Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Водоблок самодельный


Водоблок своими руками за час. Опыт сумасшедшего

В связи с тем, что водяное охлаждение является более эффективным в сравнении с воздушным, мне захотелось заменить те алюминиевые боксы для S370, что были в моем распоряжении, на что-то более "эффективно-водяное". Омрачалась ситуация тем, что время этой платформы давно прошло - не то что водоблоки, даже обычные кулеры в продаже не найти. Другой каплей в океан терпения служила невозможность крепления радиатора через материнскую плату - отверстий в материнских платах нет и кулер должен защелкиваться на сокете.

Также мне подумалось приспособить для этого охлаждения уже имевшийся в наличии водоблок EK-Supreme HF (который, к слову, отлично себя показал при охлаждении процессоров на LGA1155 и LGA775), но он оказался чрезмерно большим и не садился на процессор - мешали близко расположенные элементы системы питания. Был бы он поменьше, можно было бы извернуться и придавить его на процессоре чем-нибудь тяжелым.

Первый реалистичный сценарий по улучшению охлаждения был рожден при ковырянии в объявлениях на одном из форумов - продавался чипсетный кулер Thermalright HR-05.

Он предназначен для охлаждения горячих чипсетов вроде того же P35 (для x38/x48 был старший брат - hr-05 SLI/CF) и снабжен одной U-образной тепловой трубкой, на которую нанизано 25 пластин вычурной формы и структуры. В комплекте, опять-таки, были крепления для сквозного монтажа, но я был уверен в том, что смогу прижать его к процессору брикетом от боксового кулера. Эта уверенность была ошибочной, но узнал я про сей печальный факт уже после того, как сломал крепления от обоих боксов - основание у Thermalright раза в 3 толще такового у боксов - эти "лишние" 5-6 миллиметров, на которые приходилось крепежу гнуться, хрупкий металл не выдерживал. Оставшись, теперь уже, вообще без нормального охлаждения - лучшее, что породил мой сумрачный гений, это поставить радиатор поверх процессора и надеяться на гравитацию - хитрая на выдумки голь (вернее, балбес, чего уж тут скрывать) задумалась о сложностях поиска креплений под S370. Сложности показались непреодолимыми. Нужно было делать ход конем и как нельзя кстати вспомнилась фраза о том, что "нет ничего более вечного, чем замотанное синей изолентой". В итоге на свет появилось то, что видится на снимках ниже - куски сломанного крепления, примотанные тонким проводом к болтам родного крепления Thermalright:

Для того, чтобы прижим был лучше, сначала под крепеж была подложена батарейка cmos jо старой материнской платы, потом батарейку сменил ластик - он был выше (что давало больший простор в усилии прижима) и мягче (что позволило регулировать в определенных пределах баланс прижима - ядро того же coppermine открытое и мелкое).

Испытание боем показало, что переход на ЭТО с бокса стоил свеч - температура по данным мониторинга BIOS упала где-то до 45 градусов (на боксе показывало около 55-60) при процессоре Pentium 3 1.0GHz EB и напряжении 2.0в.

Тем не менее, достигнутого уже стало мало - Остапа понесло и решение сделать из Thermalright водоблок "с блэкджеком и шлюхами" напросилось само собой, т.к. невозможно было равнодушно смотреть на эту самую тепловую трубку, проходящую через основание.

На следующий день были приобретены 4 медицинских жгута, что служат для остановки кровотечения. Был варварски скручен наконечник со шприца с засохшим силиконом. Был варварски ограблен я при покупке двух тюбиков суперклея.

С учетом того, что на просто СВО денег со школьных завтраков я так и не накопил, проект предполагал подключение к крану с холодной водой - это и было сделано при помощи отрезанного куска поливного шланга от СВО на базе EK-Supreme (для подключения к гусаку) и переходника с этого толстого шланга на медицинский жгут, который являлся тем самым наконечником силиконового шприца. Все швы были безжалостно промазаны суперклеем и сохли, пока я приступил к вивисекции несчастного Thermalright.

"Что ни говори, а эстетика важна", - с этой мыслью я решил не сдирать с трубки всё оребрение радиатора. Сдернув несколько пластин (которые, к слову, были припаяны), я получил концы тепловой трубки длиной по полтора сантиметра:

Обкусил кончики я обычными бокорезами - и глазам предстала структура из тонкой собственно трубки и порошкового композита, напеченного на внутреннюю поверхность трубки. Проверяя, не слишком ли тонкой будет трубка, я дунул в один конец прямо-таки изо всех своих богатырских сил, за что и был наказан прилетевшим мне в глаз "хрен пойми чем" из другого конца - либо остатками воды (рабочей жидкости в трубке), либо крошками этого самого спеченного порошка, который мог поотваливаться на концах при обкусывании. Тем не менее, относительная легкость, с которой у меня получилось продуть ТТ, показала, что вода через нее пойдет, а порошок на стенках позволит улучшить теплоотдачу.

На один конец был надет "входной" жгут с уже склеенным переходником на кран, на второй - оставшийся, "сливной". Все это дело было приправлено суперклеем и парой хомутиков. Вся конструкция была перенесена к раковине и подключена для проверки на предмет протечек. И, разумеется, "их есть у меня" в местах сочленения жгутов и трубки. Конструкция была разобрана, на трубки намотана и промочена суперклеем нить, затем поверх нити натянуты жгуты, жгуты снабжены прокладками из изоленты - и уж затем хомутики и остатки второго флакона суперклея. Из минусов в проделанной работе - несгибающиеся пальцы с "броней" из клея.

Повторная проверка на течь показала полную успешность принесенной жерты (да, я снова напоминаю про пальцы в клею - так сказать. давлю на жалость).

Вся конструкция вновь была взгромождена на тот же проц, входной шланг подключен к воде, выходной - печально свешен в раковину через штангу. Штанга потребовалась для того, чтобы устранить излом трубки.

Вот фото того, как это выглядит.

 

Вместо заключения

В итоге, я получил снижение температуры еще на 15 градусов и крайне небольшую дельту в нагрузке. Воды тратится заметно меньше, чем в случае с EK - все же сечение трубок заметно меньше. Моей конструкции, в итоге, вполне хватило для разогнанного до 1.8ГГц Tualeron 1.2GHz.

При должном подходе, мне кажется, аналогичные шаги можно совершить и с любым другим кулером с U-образными тепловыми трубками, соединив их последовательно - т.о. получив водоблок, пусть и не самой выдающейся, но превосходящей воздух, эффективностью. При должной сноровке Вы реально сможете сделать его менее чем за час.

Мой первый самодельный водоблок - Liquid and Exotic Cooling

Искать в

  • Где угодно
  • Темы
  • Этот форум
  • Эта тема
  • Больше вариантов...

Найдите результаты, содержащие ...

  • Все слова из моего поискового запроса
  • Любые слов из моего поискового запроса

Найти результаты в ...

  • Заголовки и тело контента
  • Только заголовки контента
.

Самодельная система водяного охлаждения для ПК

Самодельная система водяного охлаждения для ПК
Стартовая
Модификации ПК главная
Самодельная система водяного охлаждения для ПК

Существует множество различных систем водяного охлаждения для ПК,
но они дорогие, если идти до конца ...
Поэтому я решил построить свой собственный .. супер дешевый ..
Для этого вам нужен доступ к разным машинам,
К счастью, в моей компании есть такие замечательные вещи..

Основная причина, по которой я строю эту систему водяного охлаждения,
в том, что я сплю возле своего ПК, и мне нужна возможность загрузить его, пока я сплю ..
С воздушным охлаждением (с помощью вентиляторов) невозможно заснуть :-) даже после всех моих улучшений воздушного охлаждения ..


Вот основная проблема: процессор, потребляющий 65 Вт тепловой мощности, должен быть охлажден до 50 градусов Цельсия.
Если это делается с воздухом, как вы видите на картинке, вам понадобится большой радиатор и большой вентилятор со скоростью не менее 3200 об / мин.
Обратите внимание на последовательный резистор, который я добавил к красному проводу, он 56 Ом и изменяет скорость вращения вентилятора с 4900 до 3200 об / мин.
Это, конечно, увеличило температуру процессора с 45 до 51 C, все еще ниже максимальной критической точки.
Мне не нужен супер холодный процессор, но мне нужен полностью бесшумный ПК !!

Есть еще 3 элемента, создающих шум, PSU, GFX, HD, я займусь ими позже


Медные материалы


Вот медный блок, который я купил на местном свалке за 3
доллара. Его размеры 160 x 80 x 10 мм, а вес - более 1 кг.


Вот вырезанные из меди детали, готовые для фрезерования.


Водоблок ЦП

Я снял радиатор процессора и Ничего себе! Я обнаружил, что на моей материнской плате есть 4 монтажных отверстия для больших и тяжелых радиаторов.
Я тщательно измерил все это до мельчайших деталей, вот оно:

Синие линии - это размер ЦП и ЧИПа. Красный - медный контур с проведенной центральной линией (все миллиметры)


Вот два способа измельчения водяных дорожек в водяном блоке ЦП.
Идея А: минимальная водная нагрузка = больший расход, и та же самая холодная вода охлаждает всю область процессора.
Идея B: дает более длинный водяной след = более высокая температура на выходе, большая загрузка воды, более горячий процессор.
Идею А также гораздо проще реализовать: идея построить параллельные водные пути исходит от автомобильных радиаторов и кулеров.

-
Сначала я вручную нарисовал фрезерные дорожки, затем записал все координаты.
Тогда было легко повернуть все ручки, чтобы добраться до каждой координаты, но на это ушло огромное количество времени !!

Верхняя пластина имеет толщину 2 мм, а латунные соединения для воды - 9 мм, как и все мои другие водоблоки.

-


После пайки и шлифования настало время для испытания под давлением 7 бар. Нижний край имеет небольшой вырез для розетки.

-
Как обычно покрасил в черный мат. Задняя сторона отполирована наждачной бумагой 400 -> 600 -> 800 -> 1000 зерен.
Регуляторы напряжения ядра и шины были модифицированы с помощью теплоотвода для снижения температуры.

-
Я полностью доволен всей системой, теперь она молчит, ничего себе..
Посмотреть результаты тестирования ЦП


Чипсет Waterblock

-
Вот мой водоблок для чипсета на материнской плате. Его размеры 35 x 35 x 10 мм, верхнее освещение +2 мм, водная дорожка 8 x 8 мм
Обратите внимание на детали, чтобы латунные шланговые соединения идеально вписывались в медную крышку,
. этот разрез очень помогает удерживать все на месте при пайке. Рис

-
После пайки и шлифовки все выглядит очень красиво :-) Рис - Рис
Я покрасил его в черный мат, чтобы можно было измерить температуру позже
с ИК (инфракрасным) измерителем температуры.
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть этот блок, установленный на моей материнской плате с датчиком LM50.


Карта GFX

-
Вот мой водоблок для моей карты GeForce 2 GFX. Подключение воды сбоку,
таким образом лучше всего подсоединять к нему водяные шланги и сохранять его простым и красивым.
Водопроводные патрубки просверлены ровно на 7,8 мм, см. Идеальную посадку
Вот еще один снимок внутренних водопроводных соединений крупным планом.
После пайки я фрезеровал верхнюю пластину и отшлифовал ее.Результатом пайки доволен
-
Этот блок 35 x 35 x 10 мм + 2 мм для верхнего освещения. Чтобы закончить это красиво, я покрасил верх и боковые стороны в черный мат.


Оригинальный GF2 - Снятие оригинального радиатора - Очистка чипа nVIDA GF2 - Склеивание самодельного водоблока
Посмотреть результаты тестов


ВОДООХЛАДИТЕЛЬ С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ


Вот рисунок, который я сделал, когда у меня появилась идея этого дизайна.
Медная пластина 50 x 145 мм толщиной 2 мм используется для крепления по бокам двух жестких дисков.
На этой пластине припаяны 3 маленькие медные трубки, в двух передних концах припаяю латунные шланговые соединения.


Трубки было легко разрезать под углом 45 градусов, вот мой тест, чтобы убедиться, что все подходят.

-
Паять было легко и быстро с помощью огромного паяльника мощностью 200 Вт. Фурнитура крупным планом

-
Когда это было сделано, я покрасил его в черный цвет, как и все остальные детали, которые я сделал.
С другой стороны двух жестких дисков установлена ​​медная пластина.См. Результаты испытаний


СНИЖЕНИЕ ЗВУКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

- -
Нажмите на картинки, чтобы увидеть крупный план. Теперь при водяном охлаждении приводов
можно снизить уровень шума и при этом сохранить низкую рабочую температуру.
С расстояния около 30 см при открытом корпусе невозможно услышать работу приводов,
оба привода имеют температуру не более чем на 1 градус выше температуры воды.
Помните, что срок службы всех электронных компонентов удваивается при понижении температуры на 6 градусов !!
а если понизить температуру на 12 градусов, срок службы увеличится в четыре раза!

Фитинги для воды и шланг из ПВХ


Пластиковый шланг из ПВХ, который я использую, имеет внутренний диаметр 8 мм и внешний диаметр 10 мм.
Латунные шланговые соединения 9 мм, их нужно было разрезать пополам, чтобы использовать для одного водоблока

Водяной насос и расход воды


Вот мой водяной насос Eheim 1046, я, конечно, проверил его работоспособность в своей кухонной мойке.
Выгруженная производительность = 5 литров в минуту
Со шлангом длиной 3 м и 6 мм = 1,6 л / мин.
Со шлангом 3 м 7 мм = 2,3 л / мин.
Со шлангом длиной 2 м 7 мм = 2,6 л / мин.
Загружено 2.Шланг 5 м 7 мм и охладитель чипсета = 2,2 л / мин. PIC
Со шлангом 3 м 9 мм = 3,5 л / мин.
Со шлангом 1,4 м 16 мм и моим радиатором = 4,3 л / мин. PIC
Это означает, что я получаю лучшую производительность с большим внутренним диаметром шланга и / или меньшей длиной шланга.
 Таблица преобразования внутреннего диаметра шланга: 1/4 "= 0,25" = 6,3 мм 5/16 "= 0,31 = 8,0 мм 3/8 дюйма = 0,37 дюйма = 9,5 мм 1/2 "= 0,5" = 12,7 мм 3/4 "= 0,75" = 19,0 мм 5/8 "= 0.63 "= 16,0 мм 
Бесплатные счетчики на counter.digits.com
.

WaterBlock (KHWaterBlock) · GitHub

перейти к содержанию Зарегистрироваться
  • Почему именно GitHub? Особенности →
    • Обзор кода
    • Управление проектами
    • Интеграции
    • Действия
    • Пакеты
    • Безопасность
    • Управление командой
    • Хостинг
    • мобильный
    • Истории клиентов →
    • Безопасность →
  • команда
  • предприятие
  • Проводить исследования
    • Изучить GitHub →
    Учитесь и вносите свой вклад
    • Темы
.

Смотрите также