Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельный станок для заточки ножей строгальных


Самодельный заточной станок для строгальных ножей: как сделать своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 8.3k. Опубликовано Обновлено

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности .

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

Самодельный точильный станок.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

[box type=”fact”]Самодельные агрегаты могут в некоторых случаях даже быть более удобными, чем покупные варианты. Это связано с тем, что мастер самостоятельно решает, какие именно характеристики должны быть у данного устройства.[/box]

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа. Чертеж устройства станка.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

[box type=”info”]Если же необходимо профессионально точить перечисленные выше инструменты, тогда все-таки следует отдать предпочтение покупным устройствам. Они являются более продуманными и проработанными.[/box]

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Самодельный станок для заточки строгальных ножей.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

[box type=”fact”]Важное требование к такому оборудованию – движение столика с режущим инструментом по строго горизонтальной поверхности. В качестве нее лучше всего использовать полимерную или мраморную столешницу.[/box] Принцип заточки ножей на станке.

Как видите, для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Итог

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Как сделать приспособление для заточки строгального лезвия

Это моя вторая версия точилки для строгальных ножей, первая работала хорошо, но была немного громоздкой и имела некоторые другие проблемы. Он также был сделан для строгальных ножей, которые я использовал в то время, они были толще, чем те, которые я использую сейчас.

Чтобы начать работу и сделать приспособление как можно более прямым и жестким в том месте, где он удерживает нож, я вырезал кусок угловой стали длиной около 12 дюймов:

Чтобы удалить неровности и неровности, я отшлифовал его плоской полоской (на самом деле старый ремень 2 × 72 от моей ленточно-шлифовальной машины ) наждачной бумаги на моей плоской поверхности настольной пилы:

Я просверлил два отверстия 3/16 ″ для шурупов и прикрепил уголок к куску твердой древесины.Древесина лиственных пород нарезается длиной 12 дюймов и квадратом 3/4 дюйма и прикручивается так, чтобы она точно совпадала с краем стального уголка:

Другой кусок твердой древесины отрезается по размеру для зажима, который будет удерживать лезвие. Он имеет длину 12 дюймов, ширину 1-1 / 2 дюйма и толщину 1/2 дюйма. Я вырезал в нем неглубокий паз, чтобы в него вошло лезвие, и использовал пять шурупов, чтобы закрепить его на приспособлении:

Винты затянуты, чтобы зажать лезвие, и ослабить, чтобы снять его.

Затем я сделал руку, срезанную на конце под углом 45 градусов.Это фанера 3/4 дюйма, и я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить ее к приспособлению:

Я приподнял руку на другом конце, чтобы получить правильный угол. Он не обязательно должен быть идеальным, главное, чтобы угол был близок к 45 градусам и чтобы рычаг находился в той же плоскости, что и лезвие. Присоединение руки к плоской настольной пиле помогает удерживать ее ровно.

Чтобы усилить соединение, я добавил небольшой кусок фанеры 1/2 дюйма и использовал обычный клей для дерева:

Рычаг движется по полосе, и ее можно сделать из чего угодно, но у меня на стойке для пиломатериалов был кусок сверхвысокомолекулярного пластика, который был почти подходящего размера:

Приспособление закончено, но я сократил руку короче, чтобы сделать ее более компактной.Я установил приспособление на кусок меламина 5/8 ″ в качестве плоской поверхности и использую большой камень с двумя зернами для заточки:

Чтобы смазать камень и смыть стружку, я использую аэрозольный очиститель, но подойдет любой мыльный раствор:

Восстановление кромки занимает около 5 минут, сначала на крупнозернистой стороне камня, а затем на мелкой стороне:

Эти ножи были в очень плохом состоянии и имели несколько глубоких царапин, которые нельзя было отшлифовать, но остальная часть лезвия острилась как бритва и режет очень хорошо:

Лучшая стратегия - заточить ножи, когда они начнут затупляться, и не позволять им стать такими плохими.На это уйдет меньше времени и будет меньше стачивания кромки. Эти ножи одноразовые, и для этого станка (Dewalt DW735) их не нужно затачивать, но я полагаю, что один или, возможно, два не повредят, если я буду тщательно измельчать каждое лезвие одинаково.
Это приспособление также может использоваться для фуганка и может быть изготовлено специально для определенной длины - 8 дюймов для лезвий 8 дюймов и так далее.

Вот короткое видео, показывающее, как было построено приспособление и как оно впервые использовалось:

.

Как сделать приспособление для заточки строгального / фуговального лезвия

Имея недорогой строгальный станок с двумя наборами ножей из быстрорежущей стали, мне нужен был способ надежной заточки ножей. Это сэкономит мне время и деньги, так как я не буду ездить туда и обратно на станцию ​​заточки, и, скорее всего, я буду использовать в станке ножи с максимальной остротой.
Проведя небольшое исследование в Интернете, я нашел конструкцию приспособления, которая выглядит так:

Идея состоит в том, что лезвие будет зажиматься в нем, а рычаг и ролик сзади будут устанавливать правильный угол для заточки.Предполагается, что в качестве абразива используется влажная / сухая наждачная бумага, при этом наждачная бумага будет приклеиваться к очень плоской поверхности, такой как кусок стекла или гранитная плита.
Сделав приспособление, я опробовал его и обнаружил, что, хотя он работал, пользоваться им было довольно неудобно, и листы наждачной бумаги изнашивались очень быстро. Придание ножу пригодной формы заняло довольно много времени, то есть, если мне посчастливилось случайно не перевернуть приспособление вперед (это несложно сделать, когда наступает усталость рук), и только что заточенный край затупится.В целом не очень удачный метод.
Я больше не думал об этом, просто согласился с мыслью, что в следующий раз, когда мне понадобятся ножи, я либо отправлю их, либо попробую еще раз сделать это с помощью этого приспособления.

Тогда недавно смотрел это видео:

Гениально! Я подумал, что приспособление, которое он использует для рубанков и долот, можно приспособить для более широких лезвий, таких как мои 12,5-дюймовые строгальные ножи.

Нож должен быть надежно удержан, а держатель должен быть абсолютно прямым (в пределах разумного), очень устойчивым и прочным.Я выбрал кусок прозрачного клена с прямыми волокнами и разрезал его на 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 12-1 / 2 ″:

Я прорезал в нем паз для поддержки лезвия и просверлил сквозные отверстия 1/4 ″ для зажимных болтов.

Болты с плоской головкой имеют под головками шайбу для умеренного давления на лезвие. Это надежно удерживает лезвие, не деформируя его:

Затем я вырезал еще один кусок клена для поворотного рычага. Он срезан под углом 40 градусов на конце, чтобы ориентировать удерживающую планку под правильным углом, чтобы рычаг располагался низко к рабочей поверхности, почти параллельно.Это одно из отличий от зажимного приспособления на видео - мне не нравится, насколько высок конец рычага и как направляющая штанга, регулирующая угол заточки, может изгибаться из-за этой дополнительной высоты.

Как и в оригинале, я использовал рым-болт в качестве точки поворота поворотного рычага:

Он надевается на стержень с резьбой 3/8 ″, прикрепленный болтами к рабочей поверхности. По этому вопросу рабочая поверхность представляет собой кусок меламина 5/8 ″, 24 ″ x 20 ″. Я использовал его, потому что он очень плоский и имеет прочную поверхность, которую легко вытереть и которая ограничивает поглощение влаги.

Чтобы удержать камень, я вырезал куски клена толщиной 1-1 / 2 дюйма и шириной 3-1 / 2 дюйма:

Насечки чуть меньше толщины камня, чтобы нож мог поворачиваться, не врезаясь в блоки. Блоки также обеспечивают поддержку, чтобы лезвие не повредилось краем камня, если оно повернется слишком далеко.

Камень представляет собой комбинацию Norton кристолон-Индия, средний карбид кремния (серая сторона) для быстрой резки закаленной стали.Тонкий оксид алюминия (оранжевая сторона) обеспечивает острую кромку и износостойкость. Для этого рекомендуется использовать твердый камень, чтобы предотвратить преждевременный или неравномерный износ. Насечки в древесине позволяют камню перемещаться вперед и назад, обеспечивая равное использование всей поверхности.

Вот поворотный рычаг, установленный на направляющей шине. Заклинивающие гайки регулируют угол заточки. Эта монтажная высота была той, которой я добился, когда отрезал руку под углом 40 градусов. При такой короткой длине пильная шина исключается.Это также делает хранение более удобным, если не торчит стержень с резьбой 15 дюймов.

Готовая единица:

Готов к действию. Это так же готово, как и я, - нет смысла наряжать его, потому что он скоро станет грязным.
При первом использовании я обнаружил, что это значительное улучшение по сравнению с другой версией (вверху этой страницы). Намного меньше усилий, быстрее резка и почти нет шансов испортить кромку. Я могу сделать ровную, плоскую заточку по всей длине лезвия.

Вот я потратил около 20 минут, поправляя этот нож на крупном камне:

Это лезвие было сильно повреждено в результате моих предыдущих попыток заточки и нуждалось в тяжелой заточке. На этом изображении (вверху справа) видно, как я немного изменил угол резания, чтобы быстрее восстановить кромку. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы вызвать проблемы - может, полградуса. Поскольку часть старого края все еще видна, мне нужно еще немного поработать со средним камнем, прежде чем я смогу ударить его мелким.
Как только этот угол заточки будет установлен, последующие сеансы заточки помогут вернуть лезвие обратно.

Я полагаю, что это окажется очень полезным дополнением к моему магазину, вдвойне, если у меня есть еще и фуговальные ножи для заточки. Достаточно простой и понятный в сборке, написание этой статьи заняло больше времени, чем сборка буровой установки!

.

Использование точилки для строгальных лезвий

В прошлый раз, когда я навещал родителей, у меня было несколько "одноразовых" строгальных ножей, которые нужно переточить, особенно с учетом недавнего открытия, что клей в фанере зарубки фуговальных ножей. Я не думал, что мой метод заточки рук подходит для этих тонких и длинных ножей 12 дюймов (30 см).

У моего отца есть одна из этих дешевых и грубоватых станков для заточки строгальных ножей. которые он купил у Busy Bee инструменты много лет назад.Busy Bee по-прежнему продает машину, которая выглядит идентично:

Посмотреть здесь: ЗАТОЧКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕЗВИЙ 2 ШТ. CSA

У этой машины более широкая база, хотя, похоже, она была добавлена ​​позже.

Машина, идентичная машине моего отца, также доступна как Grizzly:
G2790 Universal Knife Grinder.

Машина моего отца очень простая, с прямой направляющей, которая крепится к стальному стол.Положение и угол наклона рельса регулируются.

Другая рейка с держателем для ножа зацепляется за эту рейку. Рельс скользит из стороны в сторону (просто металл по металлу) для обеспечения линейного движения для шлифования прямая кромка на ноже.

Я не знаю, было ли когда-нибудь руководство по этой штуке, а если и было, то, наверное, на английском языке, который плохо переведен с китайского. Итак, я понял как пользоваться машиной без инструкции.Настоящим мужчинам не нужны инструкции по эксплуатации!

Первое, что я установил, это то, что края скользящей части все точный и параллельный. Контрольной кромкой для скользящей части действительно будет деталь который зацепляется за фиксированную рейку, но измерить его будет очень трудно.

Установив, что края параллельны, я почувствовал себя комфортно, используя переднюю край этой направляющей, чтобы установить все винты на одинаковом расстоянии от края.

Я использую конец суппорта, чтобы измерить смещение между кромкой чугуна. и кончик регулировочного винта. Я хочу, чтобы все они были на одинаковом расстоянии от края так, чтобы острие ножа шлифовалось параллельно задней кромке.

Теперь вставляем нож. Эти одноразовые ножи имеют режущие кромки с обеих сторон, поэтому Я должен быть очень осторожным.

Нож закреплен на другой направляющей, которая удерживается четырьмя винтами.

Я настраивал угол заточки ножей в основном на глаз. Затем я опустил стол до тех пор, пока нож не коснулся камня.

Высота стола регулируется с помощью винтовой стойки сзади. Как это регулируемый вверх и вниз, стол имеет тенденцию шататься и прижиматься к корпусу машина. Таким образом, стол перемещается довольно рывками. Я должен сказать, что механизм вертикальной регулировки действительно ужасно ужасен.

К счастью, когда он установлен на высоту, на передней панели есть винт для надежно запирая его, чтобы, по крайней мере, он оставался на месте.

Шлифовка идет довольно плавно, если мне не нужно делать дальнейшие вертикальные корректировки.

Я продолжаю перемещать нож из стороны в сторону, делая очень легкие пасы. Важно не быть слишком агрессивен. Если работать слишком быстро, лезвие нагреется у переднего края, но все равно оставайся прохладным в сторону спиныТогда тепловое расширение приведет к изгибу лезвия наружу в сторону резака. от того, что теплый край расширился сильнее, чем холодный задний край. Но болгарка шлифует прямую. Итак, как только лезвие снова остынет, лезвие заканчивается посередине дальше, чем на любом конце.

Я не думал, что подобные вещи будут иметь большое значение, но у моего отца есть 20-дюймовые лезвия для строгального станка, которые он отправили на заточку, которая вернулась с вогнутой кривой.В Северном Онтарио, найти квалифицированный сервис по заточке может быть непросто. И эта маленькая машинка не подходит для 20-дюймовых ножей. Опять же, просто взглянул на эту машину, и его заявленная вместимость составляет 20 дюймов!

Станок действительно хорошо заточил ножи. Я вообще удивлен, что такое грубая и неточно выглядящая машина может сделать такую ​​хорошую работу.

Единственное, что действительно требует ремонта, это регулировка высоты стола.Если бы у меня было на одной из этих машин мне нужно было придумать способ добавить какой-то механизм точной регулировки.

См. Также:

Подробнее о фуганках

Вернуться на мой сайт деревообработка

.

Ручная заточка фуговальных ножей

Раньше я пробовал вручную затачивать фуговальные ножи на камне, но без много удачи. Сталь слишком твердая, и пришлось удалить слишком много материала для камень, чтобы иметь большое значение в разумные сроки заточка.

Однако мой отец, живущий в Северном Онтарио, вдали от хорошей службы заточки, сам заточил свои фуговальные и строгальные полотна на высокой скорости шлифовальный станок с вертикальной осью, аналогичный показанному слева, но большего размера.

Я нашел эту болгарку по дешевке на дворовой распродаже, поэтому решил, что мне стоит Я сам предпринял еще один удар по переточке фуговальных ножей.

На этот раз с быстро работающей кофемолкой мне повезло больше. Болгарка на самом деле колесо мокрое, но при 1700 об / мин. Водяной насос на нем мертв, поэтому я всегда мочу его пальцами. Это камень с очень мелкой зернистостью, поэтому к нему можно прикасаться во время вращения.


Уменьшение угла, чтобы уменьшить количество металла, которое нужно стачивать

Однако камень не удаляет так много материала, поэтому я затачиваю края до меньшей угол, что означает, что мне нужно удалить материал только у края.Конечно, в конце концов Мне пришлось бы отрезать лезвие по всей ширине, но я использую эту технику только для переточите лезвия один или два раза между отправкой их на профессиональную переточку. Таким образом, кромка действительно выпрямляется и очищается. Моя техника не снимает материала почти достаточно, чтобы стереть зазубрины. Вся идея в том, чтобы использовать это один или два раза между профессиональной заточкой лезвий.


Даже если я заточил лезвия под немного другим углом, это все равно займет довольно много времени. шлифовки для восстановления кромки.Лучший способ проверить, готов ли я, - это посмотреть, любой свет отражается от вершины лезвий. Лезвие слева - профессиональное заточен хорошей кромкой, а лезвие справа нуждается в заточке. Ты можешь видеть свет отражался от края лезвия справа, но не отражался от самого острого края слева.

Проверка прямолинейности

Еще одна вещь, которую следует проверить, - убедиться, что край лезвия все еще прямой. Держа это против чего-то прямого и плоского, и светящий на него свет сзади легко обнаруживает если лезвие не прямое.Я использую кусок черного анодированного алюминия, полученный от некоторых часть оборудования, которую я разобрал много лет назад. Алюминиевые экструзии в целом замечательно прямая, как и холоднокатаная сталь. Но фуговальный стол наверняка подойдет и для проверки прямолинейность. Просто это немного менее удобно.

Показанный здесь клинок имеет отклонение от прямой примерно на 0,1 мм или около 0,004 дюйма. фуганок моего брата. Я изо всех сил старался отточить его своей процедурой для теста, но на самом деле, эти лезвия нуждаются в профессиональной переточке.Тем не менее, когда я вставил лезвия обратно, они работали намного лучше, чем раньше. Но вы все еще могли видеть эффекты зарубок в лезвия по строганной древесине.


Вот как выглядят мои переточенные лезвия. Они блестят, хотя и не так стабильно. Обратите внимание, что я освещаю их, чтобы нормальный скос отражался обратно в камеру, вместо того, чтобы направлять свет прямо на край. Так что в этом случае отражения хороши.


Чрезмерно разборчивый тест

И, наконец, действительно сложный тест на то, хороши ли ваши фуговальные полотна, - это пройти кусок мягкое дерево поверх фуганка под небольшим углом.Таким образом, любые полосы и зазубрины идут под углом к текстуре, и его легче увидеть. Этот снимок был сделан, чтобы максимально подчеркнуть непоследовательность, с прямым светом. яркая часть посередине доски на самом деле свет отражается за счет строганой поверхности, имеющей легкий блеск. Бегу за руку за доской диагональных полос не почувствовал, так как это не так много волн в поверхность, так как они изменяют блеск.

Если положить кусок твердой древесины на ножи прямо, поверхность станет шелковистой и гладкой. на ощупь.На самом деле, эта проверка движения мягкой древесины под углом больше для навязчивых перфекционисты, так как это может вызвать у вас неудовлетворенность идеальными лезвиями. Хотя я полагаю, что этот жесткий тест может быть полезен для сравнения различных методов повышения резкости, а может даже разные фуганки.

Я также использовал эту технику на некоторых 12-дюймовых длинных строгальных лезвиях

Некоторое время спустя я был больше нацелен на получение точных лезвий для моего фуганка, поэтому я использовал этот метод, чтобы получить их по-настоящему прямолинейно.


См. Также:

Подробнее о фуганках

Вернуться на мой сайт деревообработка

.

Смотрите также