Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельный реле регулятор для мотоцикла


Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.


Регулятор напряжения 20 Ампер, 5 контактовРегулятор напряжения 30 Ампер, 7 контактов

Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.


От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Источник: moto-electro.ru
Текст отредактирован, орфография и пунктуация сохранены, все оригинальные ссылки сохранены.

Общие сведения о проводке регулятора напряжения мотоцикла

В статье дается подробное объяснение различных конфигураций проводки регулятора напряжения, используемых в мотоциклах. Статья была представлена ​​г-ном Абу-Хафссом.

Технические характеристики

Поработав над различными регуляторами напряжения, я хочу поделиться своими выводами в вашем блоге, чтобы другие люди также могли получить пользу. Пожалуйста, вставьте схемы в статью соответствующим образом. Я буду обновлять дальше, приводя примеры каждого типа.

Спасибо и привет

Abu-Hafss

ПОНИМАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОТОЦИКЛОВ

Мотоциклы обычно оснащены генераторами переменного тока с постоянными магнитами. Величина напряжения, производимого этими генераторами, зависит от частоты вращения двигателя. Несмотря на то, что эти генераторы специально разработаны для выработки около 13-15 В переменного тока при высоких оборотах, они требуют регулятора напряжения для обеспечения безопасного напряжения для зарядки аккумулятора и для электрической системы.Эти генераторы могут иметь однофазную или трехфазную обмотку. Независимо от того, является ли обмотка однофазной или трехфазной; Все блоки регуляторов напряжения состоят из двух частей: секции выпрямителя и секции регулятора напряжения. Здесь мы будем обсуждать только различные типы регуляторов напряжения, но не их внутренние схемы.

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

1) 2-контактный регулятор: Этот тип можно найти на некоторых небольших велосипедах, которые не имеют батареи и имеют только фару и задний фонарь.Поскольку лампы накаливания хорошо работают от переменного напряжения, в этом типе регулятора нет выпрямительной секции. Схема внутри блока регулирует напряжение переменного тока, поступающее от генератора, до 13,5 - 14 В переменного тока для ламп. Этот регулятор в основном представляет собой регулятор переменного напряжения.

2) 3-контактный регулятор: этот тип можно встретить на некоторых мотоциклах. В этой системе мы видим, что один конец обмотки заземлен на шасси велосипеда, который подключен к отрицательной клемме аккумулятора.Другой конец обмотки подает переменное напряжение на секцию выпрямителя, которая преобразует его в постоянное напряжение. Затем он попадает в секцию регулятора, которая поддерживает выходное напряжение на уровне 14,4 В для зарядки аккумулятора 12 В (или 7,2 В для аккумулятора 6 В) и питания электрической системы.

3) 4-контактный регулятор (A): этот тип можно встретить на некоторых мотоциклах. В этой системе оба конца обмотки идут в секцию выпрямителя, которая преобразует переменное напряжение в постоянное, а затем секция регулятора регулирует до 14.4 В, как описано выше.

4) 4-контактный регулятор (B): это наиболее распространенный тип, встречающийся на мотоциклах с однофазной обмоткой. В этой системе статор имеет двойную обмотку. Один обеспечивает питание для зарядки аккумулятора и электрической системы. Другой подает питание исключительно на передние и задние фонари. Этот тип блока регулятора в основном представляет собой комбинацию 3-контактного регулятора и 2-контактного регулятора. Секция 3-контактного регулятора обеспечивает 14,4 В постоянного тока для батареи, а 2-контактный регулятор - 13.5 - 14 В переменного тока для ламп.

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Трехфазные обмотки бывают двух типов: Y-образный и треугольный.

Принцип работы регулятора для трехфазного генератора такой же, как у 4-контактного регулятора (A), но, конечно, внутренняя схема будет совершенно иной.

Пример такого трехфазного регулятора можно увидеть в статье: Схема шунтирующего регулятора мотоцикла с использованием SCR
.

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

.Цепь полноволнового шунтирующего регулятора полевого МОП-транзистора для мотоциклов

Следующая публикация схемы полноволнового шунтирующего регулятора мотоцикла была запрошена мистером Майклом. Рассмотрим подробнее работу схемы.

Как работает шунтирующий регулятор

Шунтирующий регулятор - это устройство, которое используется для регулирования напряжения до некоторых фиксированных уровней посредством шунтирования. Обычно процесс шунтирования осуществляется путем заземления избыточного напряжения, как это делают стабилитроны в электронных схемах.

Однако один недостаток таких регуляторов - это ненужное тепловыделение. Причиной тепловыделения является принцип его действия, при котором избыточное напряжение замыкается на землю.

Вышеуказанная практика может быть реализована более простыми и дешевыми средствами, но не может считаться эффективной и передовой. Система основана на разрушении или уничтожении энергии вместо ее устранения или подавления.

Схема мотоциклетного шунтирующего регулятора, обсуждаемая в этой статье, использует совершенно другой подход и ограничивает поступление избыточного напряжения вместо «уничтожения» энергии и, таким образом, останавливает выработку ненужного тепла.

Работа схемы

Функционирование схемы можно понимать следующим образом:

Когда мобайк запускается, напряжение поступает на контакты истока / стока P-канала mosfet из-за триггера затвора, который становится доступным через R1.

В тот момент, когда высокое напряжение достигает R3, который является входом считывания операционного усилителя, контакт № 3 ИС обнаруживает повышенное напряжение.

Согласно заданному значению в puin # 2, модуль мгновенно реагирует на ситуацию, и результат переводит выход IC на высокий логический уровень.

Немедленный высокий логический импульс ограничивает триггер отрицательной базы МОП-транзистора, отключая его в этот конкретный момент.

В тот момент Т1 выключается, напряжение на стыке R3 / R4 возвращается в исходное состояние, то есть напряжение сейчас здесь опускается ниже исходного уровня ...... это мгновенно активирует выход операционные усилители с низким логическим сигналом который, в свою очередь, снова включает T1.

Процесс повторяется с очень высокой скоростью, поддерживая выходное напряжение, отмеченное знаком +/-, на постоянном уровне, определяемом настройками R2 / Z1 и R3 / R4.

Вышеупомянутый принцип использует технику подавления избыточного напряжения вместо его шунтирования на землю, что позволяет экономить драгоценную энергию, а также помогает каким-то образом контролировать глобальное потепление.

Список деталей

R1, BR2 = мостовой выпрямитель на 10 А

R1 = 1K
D1 = 1N4007
C1 = 100 мкФ / 25 В
IC1 = IC741
T1 = mosfet J162

R2 / Z1, R3 / R4 = как описано в этой статье

В генераторах переменного тока рекомендуется шунтировать избыточную мощность на землю.

Когда дело доходит до генераторов, лучший способ ограничить или ограничить избыточное напряжение - это замкнуть избыточную мощность или шунтировать избыточную мощность на землю.Это устраняет нарастающий ток в якоре и защищает обмотку от нагрева.

Регулятор напряжения, использующий этот метод, можно увидеть в следующих примерах:

Видеоклип ниже показывает схему шунтирующего стабилизатора на основе ОУ и процедуру ее тестирования

Список деталей

R1, R2, R3 = 10K
R4 = предустановка 10K
Z1, Z2 = стабилитрон 3 В 1/4 Вт
C1 = 10 мкФ / 25 В
T1 = TIP142 (на большом радиаторе)
IC1 = 741
D1 = диод 6A4
D2 = 1N4148
Мостовой выпрямитель = стандартный мостовой выпрямитель для мотоциклов

Как настроить схему

Для системы 12 В подайте 18 В от источника постоянного тока со стороны T1 и отрегулируйте R4, чтобы точно установить 14.4 В на выходных клеммах.

Еще более простой мотоциклетный шунтирующий регулятор, использующий шунтирующий регулятор IC TL431, можно увидеть ниже, резистор 3k3 может быть настроен для изменения выходного напряжения до наиболее подходящего уровня.

Для однофазных генераторов переменного тока 6-диодный мостовой выпрямитель можно заменить на 4-диодный мостовой выпрямитель, как показано на следующей схеме:

Обратная связь и обновление от считывателя Avid Mr. Leonard Fons

Я придумайте еще немного, что нужно учесть.
Я использую полевой МОП-транзистор (IXFK44N50P) для ограничителя и серийных регуляторов. С полевыми транзисторами никогда особо ничего не делали, потому что, когда они впервые появились, малейший статический заряд снесет их в одно мгновение. Так что это фактически моя первая попытка их использовать.

Я предположил, что, как и у соединительных транзисторов, чем больше мощности они обрабатывают, тем больше мощности требуется для их управления. НЕ ПРАВДА. Еще раз взглянув на таблицу, я вижу, что ток затвора составляет плюс-минус 10 наноампер.

Это десять триллионных ампер.Для работы с ними не требуется TIP142. Один ватт Дарлингтона с высоким коэффициентом усиления отлично справится с этой задачей. И вся схема уместится на одной плате. Мне нужен еще один корпус регулятора для выпрямителя. Но я почти готов собрать все это воедино и попробовать.

Конечно, я опробую его, прежде чем фактически вмонтирую его в корпус, но я не собираюсь вносить какие-либо изменения.

Понимание того, что эти полевые транзисторы почти не используют ток затвора, имеет большое значение.Я выясню, насколько точна моя теория, что ток на землю ограничен 60 вольт, а не шунтируется весь ток на землю.

А когда я вставляю его в гнездо, я должен убедиться, что полевые транзисторы не имеют зазора относительно корпуса. Это была еще одна проблема с одним из других. Шестнадцатидюймовое пространство между компонентами и корпусом,

С этим зазором, заполненным эпоксидной смолой, он не очень эффективно рассеивает тепло. К тому времени, когда корпус начнет нагреваться, вы обожжете пальцы о компоненты.Одно изменение, которое я могу сделать, - это последовательный диод в линии монитора. Зеленый светодиод, расположенный там, где я могу видеть его во время езды, сообщит мне, заряжается ли он.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

.

Реле стартера Sk-er038 Sym Scooter

  • Комплект цилиндров, головка и аксессуары STD и RACING
    • Комплект цилиндров
    • Блок цилиндров
    • Головка цилиндра
    • Комплект поршней
    • Комплект поршней
  • Коленчатый вал и аксессуары STD и RACING
    • Коленчатый вал
    • Комплект подшипников и масляных уплотнений
  • Карбюратор и аксессуары STD и Racing
    • Карбюратор
    • Впускной патрубок
    • Карбюратор
    • Геркон
  • Тормозная система
    • Тормозной рычаг и другие детали тормоза
    • Тормозная колодка
    • Тормозная колодка
  • Топливная система
    • Топливный кран, топливный кран, топливный насос
    • Воздушный фильтр, трубка воздушного фильтра
  • Кузовные детали
    • Вентилятор охлаждения двигателя, крышка вентилятора
    • Р Зеркало Earview
    • Основная подставка, боковая подставка
    • Пиковый стартер, Пиковый рычаг
    • Глушитель / выпускной стандарт и гоночный
  • Электрические детали
    • стартерный двигатель
    • Катушка магнето, ротор и статор
    • Блокиратор CDI
    • STD & Racing
  • Детали трансмиссии (шестерня, вал, вариатор, сцепление..)
  • Ремкомплект водяного насоса и водяного насоса
  • KYMCO GY6 и другие запасные части для 4-х тактных двигателей
  • Запасные части MINARELLI 3KJ / JOG
  • MOPED Ciao, SI, PGT, MBK Запасные части

Gy6-50 , 60,80,100,125,150 ...
Bali
LEAD50, lead90
DIO ZX50, AF17, AF16, AF35
JOG50, JOG60, JOG70
CX50 (BWS50), BWS70, BWS100
AM6, AM6-70
SRIS70
SRIS70
SRIS90 AXIS100
AG50, AD50, AD60, AD100
MORINI 50, morini70
TB50
TB60
LET`S50
AG100
TYPHOON50, Tyohoon70
NR50, NR70
NRG50, NRG70
SPEEDXX, скорость
SPEEDX
vespa ciao, vespa150, Vespa SI

...

CD70, AX100, CD125, GN125, TB50,3KJ, 2JA, JH70,

CDI, YB100, DT50, V50, GS100, GN12 ,

Qianjiang50, Jincheng125, CG125, CG125 Skygo

Booster, am6, MINARELLI, JOG50, JOG70, SR50, ГОРИЗ. V90, COMET,

CPI, T50, NF50, NF55, NX50, AXIS90, AXIS100,

RS100, DX100, SRZ150, YBR125, Y110, Xh200,

LC100, DX100, ymh 100, ymh350...


Дио, Бали, Морини, DIO, P50, GY650, GY660, GY680,

GY6100, GY6125, GY6150, BT50, LEAD50,

WS100, WS110, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125 , CD100, CD110, Jh225, JH90, C70, C75,

C100, C110, QJ110, L90, DY100, JL100, QJ100,

SY150, CB150 ...


LEAD50, LEAD90, FR50, FR50, FR50 AD50, AD60, AG50,

AG60, A100, AX100, K90, FB70, FB100, K100,

K125, MAX100, GP125, GS125...


PIAGGIO, NR (Φ40, Φ47) NRG50 (Φ40, Φ47),

TYPHOON (Φ40, Φ47), ZIP ...


PEYUGOET, BUYUGOET , SPEEDFIGHT,

PGT103A, PGT103B, MOBYLETE, lUDIX, bUXY, mbk, ciao, derbi, puch,

vespa, gilera ...


JAWA: JAWA175, JAWA2102

, JAWA2102 ...

..

.

Реле стартера Sk-er035 Rex Qingqi

  • Комплект цилиндров, головка и аксессуары STD и RACING
    • Комплект цилиндров
    • Блок цилиндров
    • Головка цилиндра
    • Комплект поршня
    • Комплект поршня
  • Коленчатый вал и аксессуары STD и RACING
    • Коленчатый вал
    • Комплект подшипников и масляных уплотнений
  • Карбюратор и аксессуары STD и Racing
    • Карбюратор
    • Впускной патрубок
    • Карбюратор
    • Геркон
  • Тормозная система
    • Тормозной рычаг и другие детали тормоза
    • Тормозная колодка
    • Тормозная колодка
  • Топливная система
    • Топливный кран, топливный кран, топливный насос
    • Воздушный фильтр, трубка воздушного фильтра
  • Кузовные детали
    • Вентилятор охлаждения двигателя, крышка вентилятора
    • Re arview Mirror
    • Основная подставка, боковая подставка
    • Пиковый стартер, Пиковый рычаг
    • Глушитель / выпускной стандарт и Racing
  • Электрические детали
    • пусковой двигатель
    • Катушка магнето, ротор и статор
    • Блокиратор CDI
    • STD & Racing
  • Детали трансмиссии (шестерня, вал, вариатор, сцепление..)
  • Ремкомплект водяного насоса и водяного насоса
  • KYMCO GY6 и другие запасные части для 4-х тактных двигателей
  • Запасные части MINARELLI 3KJ / JOG
  • MOPED Ciao, SI, PGT, MBK Запасные части

Gy6-50 , 60,80,100,125,150 ...
Bali
LEAD50, lead90
DIO ZX50, AF17, AF16, AF35
JOG50, JOG60, JOG70
CX50 (BWS50), BWS70, BWS100
AM6, AM6-70
SRIS70
SRIS70
SRIS90 AXIS100
AG50, AD50, AD60, AD100
MORINI 50, morini70
TB50
TB60
LET`S50
AG100
TYPHOON50, Tyohoon70
NR50, NR70
NRG50, NRG70
SPEEDXX, скорость
SPEEDX
vespa ciao, vespa150, Vespa SI

...

CD70, AX100, CD125, GN125, TB50,3KJ, 2JA, JH70,

CDI, YB100, DT50, V50, GS100, GN12 ,

Qianjiang50, Jincheng125, CG125, CG125 Skygo

Booster, am6, MINARELLI, JOG50, JOG70, SR50, ГОРИЗ. V90, COMET,

CPI, T50, NF50, NF55, NX50, AXIS90, AXIS100,

RS100, DX100, SRZ150, YBR125, Y110, Xh200,

LC100, DX100, ymh 100, ymh350...


Дио, Бали, Морини, DIO, P50, GY650, GY660, GY680,

GY6100, GY6125, GY6150, BT50, LEAD50,

WS100, WS110, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125, CG125 , CD100, CD110, Jh225, JH90, C70, C75,

C100, C110, QJ110, L90, DY100, JL100, QJ100,

SY150, CB150 ...


LEAD50, LEAD90, FR50, FR50, FR50 AD50, AD60, AG50,

AG60, A100, AX100, K90, FB70, FB100, K100,

K125, MAX100, GP125, GS125...


PIAGGIO, NR (Φ40, Φ47) NRG50 (Φ40, Φ47),

TYPHOON (Φ40, Φ47), ZIP ...


PEYUGOET, BUYUGOET , SPEEDFIGHT,

PGT103A, PGT103B, MOBYLETE, lUDIX, bUXY, mbk, ciao, derbi, puch,

vespa, gilera ...


JAWA: JAWA175, JAWA2102

, JAWA2102 ...

..

.

Смотрите также