Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельный корпус для усилителя


Корпус усилителя мощности своими руками


Приличный корпус для усилителя сделать можно. Своими руками, с помощью простейших ручных инструментов. Применяя детали из готовых устройств с минимальными переделками.
Никаких новейших технологий и станков, только желание и немного умения. Железяка старая, делал 10-15 лет назад, процесс не фотографировал, но взамен фотографиям нарисовал рисунки. Делал около полугода вечерами, частично на работе, частично дома.
И одну неделю вечерами на кухне без уборки и наведения порядка, когда жена с дочкой были в отъезде. За эту неделю очень существенно продвинулся, поэтому и раскрываю тайну.
Но Вы никому не говорите!

Даже и не помню, как я на такое повёлся, может быть это была зависть к красивой аппаратуре из журналов, может вид имеющихся самоделок уже надоел, не знаю. Сейчас бы я на такое не решился, наверное, все-таки работа приличная и кропотливая.
Но глядя сейчас на усилитель, я рад, что тогда не спасовал, получилось недурно, внешним видом доволен.

Короче так или иначе, а надо было строить. Стройку начал с обдумывания назначения, компоновки и естественно внешнего вида в общем. Строить собрался именно усилитель мощности, предварительный на тот момент у меня был, был в отдельном (деревянно-пластмассовом) корпусе.

Весь этот дизайн внешнего вида, компоновка напрямую зависели от имеющихся или потенциально имеющихся заготовок и деталей. Поэтому сперва прикинул, что у меня есть, что нужно добыть, и как все это соединить, чтобы получить то, что хочу.
Ну раз усилитель мощности, значит на передней панели ничего можно не ставить, кроме разве только сетевой кнопки и парочки каких-нибудь индикаторов включения/выключения. Это радует-сверлить много отверстий и придумывать где их размещать не нужно.

Я выбрал дизайн, где сетевая кнопка находиться по центру панели. Соответственно и установить я ее собирался сразу за передней панелью, а сетевой провод до кнопки провести через весь усилитель.

Как раз мне товарищ презентовал алюминиевый профиль, достаточно широкий, чтобы из него можно было сделать высокую ПП (переднюю панель).Еще одним достоинством такого профиля была возможность прикрепить его к остальному корпусу не портя само лицо усилителя всякими винтами и саморезами.Т.е почти заводкая ПП.


К передней панели у меня крепятся кой-какие детали, и я для облегчения процесса крепежа,
между ребрами поставил деревянную панель. Очень удобно.
Добыл несколько радиаторов, у которых сразу отрезал ножёвкой все рёбра с одной стороны, и немного привёл их в нормальный вид: подчистил, притупил кромки и снял фаски. Сторону на которую надо крепить активные элементы отшлифовал более тщательно. Шлифовать до ровности не обязательно все, можно только то место на которое потом станут или МС или транзисторы. Потом покрасил (но только снаружи).
Длины радиаторов не хватило на всю глубину корпуса, пришлось нарастить еще куском .И все. радиаторы кончились, а надо еще немного, около 60 мм.
Ну и фиг с ним, еще радиаторы искать не стал, это место закрыл деревянной покрашенной вставкой.

Эти все части радиаторов и вставка скреплены сверху (изнутри усилителя) алюминиевым уголком.
В принципе вот и готовые боковые стенки. А снизу вся эта конструкция прикручивается к шасси.
А шасси служит железяка (эпу) от вертушки вега 110.Она же и определила глубину усилителя. Железо там хорошее, в меру толстое, края загнуты (отбортованы), то что надо.

Если прикрепить радиаторы к шасси, уже получается почти макет корпуса, на который можно все ставить и испытывать усилитель.

Что ещё остается для полноценного корпуса? Задняя стенка (в которой нужно делать много всяких отверстий и креплений), верхняя крышка (с отверстиями для вентиляции), ну и как то надо облагородить низ усилителя-сделать днище и поставить усилок на ножки.
Само шасси незаконченная конструкция, крепить ноги и днище к нему неудобно. Да и внешний вид «голимый» Пришлось сделать рамку из дерева определенного профиля.


Рамка вставляется в шасси снизу, а к низу самой рамки в четверть крепиться пластмассовое днище.
Днище прекрасно получилось из пластикового днища той же Веги 110.
Заднюю стенку и крышку пришлось вырезать из цельного куска какого-то дюралюминия. Поцарапанного, и местами с выбоинами. Пришлось попотеть… Ножовка, цикля, напильники, наждачная бумага-все пошло в ход.

Крепление частей в основном винтами и саморезами: радиаторы на шасси винтами (в радиаторах сверлил отверстия и нарезал резьбу, потом снизу винты М5),
Остальное по разному, где винты, где саморезы.
Ножки привинчены к пластиковому днищу изнутри, а на металлическом шасси снизу, в тех местах, где установлены ножки, приклеены брусочки. Чтобы потом, в готовом виде днище не прогибалось под тяжестью корпуса.
Днище крепиться к рамке саморезами. Сама рамка уже закреплена на шасси.

Изначально в крышке просверлил для вентиляции отверстия. По памяти, то ли 10, то ли 8 мм диаметром. Аккуратными рядами. Это уже потом, через полгода сделал сетки.
Вот как раз в тех местах, где сетки и были отверстия.

Хотелось избавиться от видимого крепежа и сверху, но не вышло-ничего не придумал.
Поэтому помучился немного с подгонкой отверстий. Ручной дрелью, аккуратно, по чуть чуть подгонял фаску по глубине, чтобы шляпки саморезов топились одинаково и заподлицо.
Шляпки у саморезов полукруглые. В общем старался, чтобы выглядело по «заводскому».
Стык ПП и крышки получился без саморезов. Там в ПП есть паз, куда классненько так вставилась крышка.
Ну… с заднее панелью вроде все ясно из фото.

Все стандартно, только ручки «input level» сразу не было. 4-х разъёмов входов и кнопок рядом с ними тоже. Это уже потом. Такой вот апгрейд. Чтобы громкость регулировать без предвара, пока предвар, ну скажем перебирается или перепаивается. Заодно появилась возможность оперативно сравнить звук с предварительным и напрямую.
Давно уже собираюсь заменить колоночные клеммы на более кошерные, но как то недосуг, хотя все есть.
Покраска деталей более менее стандартная, технологий особо я не знал, как то интуитивно покрасил. Радиаторы, красил на «горячую-горячую» — на нагретый радиатор наносил нитроэмаль.
Так прочнее держится. ПП крышку и остальные аллюминиевые части загрунтовал перед покраской
порошком, разведенным в растворителе. Порошок- для порошковой окраски корпусов СВЧ печей.
Если грубо не скрести и не бить, пока все держится.

Покрашено все в темно серый цвет. Смесь черной нитроэмали+ немного аллюминиевой пудры+ еще чего-то цветного для придания нужного оттенка.
Фото внутренностей.

В стойке

Предусилитель, УМЗЧ, источники.

Вот вроде и все.

Поскриптум: написано естественно не все, многих мелочей нет. Чтобы написать все полностью нужно
намного больше писанины, с эмоциями, переживаниями…много технических моментов пропущено. Мелочевки. Но основное здесь есть.

Самым простым оказалось вставить подготовленную статью в редактор портала. Ушло от силы 15 минут. А этого как раз я и боялся больше всего… Самым сложным — написать статью.
Лично мне с художественной стороны не очень нравиться. Сужу по факту. Но уж как есть. По другому не смог придумать.

Если вы это читаете, значит прочли. Спасибо!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Дмитрий (Dimonos)

г.Минск

Мне 48 лет паяльник в руки взял еще в школе, в году где то 1978, Начал с акустики. Самоучка-радиотехнического образования нет.
Сначала занимался довольно активно,теперь не хватает времени. Сконструировал и изготовил несколько удачных АС (из 10-15 неудачных). Затем пошли кассетные магнитофоны,автомагнитолы,ремонт и настройка акустики и их совместной "жизни" с усилителями.

В данный момент активно "физически" "радио" не занимаюсь, только теория, проекты. Помогаю друзьям и товарищам.

Измерительной аппаратуры нет (только осцилограф и компьютер).

Увлекаюсь... книги разного направления и тематики: фантастика, детективы... Ну не знаю, что сказать.

Уделяю особое внимание доработке (доводке конструкций).
Никакой комерцией по радио не занимался.
Пришел, наверное, чтобы поделиться чем то удачным и приобрести больше знаний и опыта.

 

Как собрать схему микрофонного усилителя

В этой статье мы увидим, как построить схему микрофонного усилителя с операционным усилителем LM324. Эту схему можно использовать как хороший предусилитель для аудиопроектов.

Выбор операционного усилителя

Сердцем схемы микрофонного усилителя является операционный усилитель LM324, который представляет собой четырехканальный операционный усилитель, отлитый в единую микросхему. Мы собираемся использовать один из них для нашего проекта. Читатели могут попробовать разные операционные усилители, такие как IC 741 и т. Д. Или IC LM321.

Микрофон - это устройство, преобразующее звуковые волны в электрические сигналы. Но необработанного электрического сигнала с микрофона недостаточно для обработки сигналов для вашего проекта.

Типичный микрофон, используемый для хобби-проектов, может выдавать сигнал от пика до пика приблизительно 0,02 В, чего недостаточно для обнаружения микросхемой или микроконтроллером. Для получения сигнала более высокого напряжения нам понадобится усилитель.

Коэффициент усиления операционного усилителя

Основным преимуществом усилителя на основе операционного усилителя является то, что мы можем регулировать коэффициент усиления, изменяя определенные значения резисторов.

Коэффициент усиления показанного усилителя определяется следующим образом:

Усиление = 1 + (R2 / R1)

Если мы подключаем наушники к выходу, нам нужен как минимум 2В сигнал от пика до пика, чтобы слышать разумное количество звука. Значит, нам нужно усилить данный сигнал как минимум в 100 раз.

Выход = 0,02 В x 100 = 2 В

Величина или время, на которое вы собираетесь усилить входной сигнал, называется «усилением». Здесь коэффициент усиления равен 100. Это безразмерная величина, поэтому единицы измерения нет.

Дизайн:

Для новичков рекомендуется сохранять значение R1 постоянным, а значение R2 для регулировки усиления.

Здесь мы сохраняем значение R1 как 1 кОм и R2 как 100 кОм. Применяя формулу усиления, получаем в результате 100.

Gain = 1+ (100K / 1K) = 101 (Gain)

Итак, если вы собираетесь подключить что-то более мощное, например, небольшой динамик, нам может потребоваться еще большее усиление.

Всегда помните, что из ничего нельзя получить что-то большее, поэтому нам нужно подать на вход достаточное напряжение.

Если вам нужно напряжение от пика до пика 10 В, необходимо подать минимум 12 В; в противном случае на выходе может произойти отсечение. Это может не дать хорошего и чистого звука.

Предлагаемая схема микрофонного усилителя может усиливать входной сигнал в тысячи раз; это не означает, что вы можете управлять динамиком домашнего кинотеатра.

Эта схема может просто выводить ток в диапазоне мА. Если вам нужно управлять этими громоздкими динамиками, вам может потребоваться сила тока более 1 ампера.

Схема контактов:

Принципиальная схема:

Источником питания является дифференциальный источник питания, который состоит из двух батарей 9 В, соединенных с конденсаторами для плавного и бесшумного питания.Конденсатор емкостью 2,2 мкФ предназначен для исключения попадания постоянного напряжения на микросхему.

Резистор 4,7 кОм помогает запитать микрофон. R1 и R2 - резисторы регулировки усиления, вы можете рассчитать свои собственные значения. Конденсатор 2,2 мкФ на выходе предназначен для отсечения составляющих постоянного тока.

Схема усилителя

MIC на двух транзисторах

Кристаллический и высокоимпедансный динамические микрофоны обычно не позволяют нам использовать их с длинными проводами, за исключением случаев, когда вводится определенный трансформатор связи. Это связано с тем, что в линию могут попасть гудящие звуки и другой случайный звук.Но мини-трансформатор может быть слишком дорогим, особенно когда требуется высокая точность отклика.

Идея ниже представляет технику, которая позволяет нам использовать предусилитель даже на больших расстояниях от источника ввода музыки или речи. Этот предусилитель устанавливается на конце микрофона, который работает как трансформатор согласования импеданса (от высокого к низкому) и одновременно имеет удобное усиление по напряжению.

Эта схема является нетрадиционной, потому что мощность для предварительного усилителя отбирается от основного усилителя мощности и подается через тот же общий коаксиальный динамический хорд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПИТАНИЕ

На следующем рисунке показаны основные рабочие детали конструкции.

Давайте сначала представим, что питание на предусилитель поступает от основного блока усилителя мощности.

Резисторы Ra и Rb устанавливают напряжение, подаваемое на предусилитель. Следовательно, когда предварительный усилитель потребляет ток I-усилителя, напряжение, поступающее на предусилитель, можно рассчитать по формуле

В предусилителя = Vs - I (Ra + Rb)

, где V - напряжение питания.Предусилитель, описанный в этой статье, был создан для работы от источника питания 10 В.

Необходимый ток 2 мА. Если учесть, что отвод напряжения на главном усилителе равен Vs, и если Ra сделать равным Rb, приведенное выше уравнение упрощается до

Ra = Rb = 250 (Vs - 10) Ом

На этом этапе может быть важно отметить что этот особый подход к получению напряжения питания от основного усилителя должен применяться только с транзисторными усилителями низкого напряжения, имеющими максимальное ответвление напряжения 50 В.

Прототип предназначался для усилителей, работающих от источника питания 20 В. Можно использовать любой аналогичный транзисторный усилитель с этим типом источника питания.

Thefeore, учитывая, что питание усилителя 20V, то

Ra = Rb = 2.5K или просто 2.2K, даже это значение не так критично, но не ниже этого.

О Swagatam

Я инженер-электроник (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем сайта: https: // www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими новаторскими идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

.

D718 B688 Мощный усилитель DIY Самодельный

В этом видео я показываю, как сделать сверхбасовый 100-ваттный моно мощный усилитель класса AB с использованием транзисторов d718 b688 и 2n3904. Комбинация мощного усилителя d718 b688 широко используется для получения высокого усиления. Вы должны использовать изоляцию транзистора (слюду), чтобы не прикасаться к радиатору, чтобы избежать короткого замыкания, потому что оба транзистора используют противоположный ток.

Я выбрал эту схему с очень небольшим количеством компонентов, которую довольно легко собрать как новичкам, так и студентам.Настоятельно рекомендую выбирать достаточно большой и толстый радиатор, чтобы теплоотвод был достаточным для безопасности обоих транзисторов. Список компонентов также приведен в конце этой статьи, который легко найти на местном рынке.

Принципиальная схема

Ниже представлена ​​принципиальная схема мощного усилителя D718 B688 с объемными низкими и высокими частотами.

Изображения в проявке

D718 B688 Мощный усилитель DIY

Шаг № 1

Затяните транзисторы D718 и B688 на радиаторе с надлежащей изоляцией (MICA).Убедитесь, что задняя пластина обоих транзисторов не должна касаться радиатора. Соедините положительную и отрицательную стороны двух диодов 1N4007 вместе. Припаяйте один положительный вывод правого диода к контакту 1 базы правого транзистора B688. И другой минус левого диода с выводом 1 базы левого транзистора D718. Подключите два резистора 0,33 Ом / 5 Вт к выводу 3 эмиттера обоих транзисторов. Соедините вместе другие концы обоих транзисторов.

Шаг №2

Припаяйте коллектор транзистора 2N3904 к басу B688 и эмиттер транзистора 2N3904 к коллектору B688.Также припаяйте резистор 100 кОм к базе транзистора 2N3904 и центральному соединению резистора 0,33 Ом / 5 Вт.

Шаг № 3

Подключите отрицательную сторону конденсатора 4,7 мкФ к базе транзистора 2N3904.

Шаг № 4

Припаяйте отрицательный вывод конденсатора 2200 мкФ / 50 В к центральному разъему двух резисторов 0,33 Ом. Также припаяйте один конец резистора 1 кОм к основанию D718, а другой конец - к положительной стороне конденсатора 2200 мкФ / 50 В.

Шаг № 5

Я здесь не показывал работу схемы НЧ-ВЧ. Для получения более подробной информации о низких и высоких частотах [Щелкните здесь]. Подключите положительный вывод конденсатора 4,7 мкФ к центральному выводу 2 регулятора громкости.

Шаг № 6

Возьмите один резистор 0,47 Ом / 5 Вт, а также возьмите эмалированный медный провод 0,6 мм. Оберните резистор 12 раз и припаяйте оба конца к обоим концам резистора.

Шаг № 7

Теперь припаяйте один конец резисторной катушки к штырю коллектора.2 транзистора D718. Присоедините красный положительный провод источника питания к центральному контакту коллектора транзистора D718 и черный отрицательный провод источника питания к центральному контакту коллектора транзистора B688.

Шаг № 8

Пришло время подключить мобильный разъем 3,5 мм. Припаяйте левый и правый провода аудиовыхода к контакту 1 контроллера низких частот, а провод заземления - к контакту 3 контроллера громкости. Также подключите контакт 3 коллектора регулятора объема, центральный контакт транзистора B688, который заземлен.

Шаг № 9

Подключите плюсовой провод динамика к пустому концу резисторной катушки. Отрицательный сигнал динамика уйдет на землю.

Подключите штекер к мобильному телефону. Включите источник питания, слушайте музыку с мобильного телефона и наслаждайтесь. Большое спасибо за посещение этого сайта.

Список компонентов

используется в усилителе мощности D718 B688

  • Транзистор D718 x 1
  • Транзистор B688 x 1
  • 2N3904 Транзистор x 1
  • 1N4007 Диод x 2
  • 2200 мкФ Конденсатор x 1
  • 4.Конденсатор 7 мкФ x 1
  • 104 Конденсатор x 4
  • Резистор 0,33 Ом x 2
  • Резистор 1 кОм x 3
  • Резистор 2,2 кОм x 2
  • Резистор 100 кОм x 1
  • 50 Потенциометр x 3
  • Радиатор x 1
  • Гнездо источника питания (дополнительно)
  • Портативный разъем 3,5 мм (дополнительно)
  • Блок питания 12 В
  • Динамик 4 Ом

(3159 посещений, сегодня 1 визит)

.

DIY C5200 A1943 усилитель самодельный

В этом видео я показываю, как сделать самодельный мощный усилитель DIY C5200 A1943 с тяжелыми басами, высокими частотами и регуляторами громкости и выходным конденсатором, обеспечивающим выход на динамик. Один 2SC2383 также используется в его предусилителе.

Схема

Ниже представлена ​​принципиальная схема усилителя мощности на транзисторах C5200 A1943 и C2383. Схема дает хорошее качество звука с тяжелыми басами.Он использует минимум компонентов и идеально подходит для начинающих и учеников.

Ниже приведена принципиальная электрическая схема громкости, низких и высоких частот, которая будет подключена к вышеуказанному усилителю мощности.

Проявочные изображения

из DIY C5200 A1943 усилитель

Возьмите один достаточно большой радиатор и заклейте два транзистора 2SC5200 и 2SA1943 изоляцией (слюдой). В этом уроке я разместил 2SC5200 с левой стороны. Убедитесь, что задняя пластина транзисторов не должна касаться радиатора.Возьмите два диода 1N4148 и соедините их плюс и минус. С остальных концов соедините положительную сторону черной линии с базовым контактом 1 2SC5200, а отрицательную сторону - с базовым контактом 1 2SA1943. Возьмите транзистор 2SC2383 и соедините его эмиттер с выводом 2 коллектора 2SA1943. Теперь соедините центральный коллектор вывода 2 2SC2383 с центральным стыком (переходом) двух диодов 1N4148.

Подключите резисторы 100 кОм одним концом к центральному разъему (переходу) 1N4148, а другим - к основанию.3 транзистора 2SC2383. Возьмите резистор 1k и припаяйте его один конец к выводу 3 базы транзистора 2SC2383.

Возьмите один конденсатор 220 мкФ и соедините его положительную боковую ножку с резистором 1 кОм. Также подключите один резистор на 680 Ом к контакту 1 базы и 2 коллектора транзистора 2SC5200, как показано на рисунке ниже.

Подключение контроля тонны:

Теперь прикрепите 3 шт. Потенциометров по 50 кОм к плате и подключите все компоненты, как показано на следующем рисунке.Для получения подробной информации о проекте base-treble [щелкните здесь].

Теперь пора подключить источник питания и динамики. Припаяйте красный провод +12 плюс к контакту 2 коллектора 2SC5200, а черный провод отрицательный к контакту 2 коллектора 2SA1943. Припаяйте оставшийся отрицательный вывод конденсатора 220 мкФ к центральному выводу 2 регулятора громкости. И подключите контакт 3 регулятора громкости к земле, то есть контакт 2 коллектора 2SA1943, где был припаян черный провод отрицательного питания.

Возьмите один конденсатор емкостью 4700 мкФ и подсоедините его положительную сторону к выводу 3 эмиттера 2SA1943. Эти два эмиттера обоих транзисторов ранее были соединены вместе. Теперь подключите положительный полюс динамика к отрицательному контакту конденсатора 4700 мкФ, а отрицательный полюс динамика к земле, то есть контакту 2 коллектора 2SA1943.

Наконец, подсоедините контактные разъемы мобильного разъема 3,5 мм. Заземляющий провод подойдет к контакту 3 регулятора громкости, а провод левого и правого каналов - к контакту 1 басового контроллера.

Вставьте аудиоразъем в мобильный телефон, слушайте музыку и наслаждайтесь проектом. Также большое спасибо за посещение поста.

Перечень комплектующих

используется в усилителе DIY C5200 A1943

  • 2SC5200 транзистор x 1
  • 2SA1943 транзистор x 1
  • 2SC2383 транзистор x 1
  • 1N4148 диод x 2
  • 4700 мкФ конденсатор x 1
  • 220 мкФ конденсатор x 1
  • 104 конденсатор x 4
  • 680 Ом / 1 ватт резистор x 1
  • Резистор 100 кОм x 1
  • Резистор 1 кОм x 2
  • 2.Резистор 2 кОм x 1
  • Потенциометр 50 кОм x 3

(Посещено 3387 раз, 1 посещено сегодня)

.

Смотрите также