Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельный иммобилайзер


Самодельные релейные иммобилайзеры (начало)

Иммобилайзер — это устройство, блокирующее одну или несколько систем двигателя и не позволяющее угнать автомобиль «своим ходом». Конструктивно он может быть выполнен по-разному. Сейчас в продаже чаще всего встречаются электронные иммобилайзеры, блокирующие систему зажигания. Так же, как и автосигнализации, они представляют собой электронный блок управления, связанный с датчиком и исполнительными устройствами, в качестве которых обычно используются реле. Но здесь датчик нужен для снятия иммобилайзера с охраны.

Зачастую, как например в автомобилях ВАЗ с контроллером фирмы Bosh, иммобилайзер является неотъемлемой частью всей системы управления работой двигателя. Здесь нет четко выраженного исполнительного устройства. Его роль и роль блока управления выполняет сам контроллер, ведь он представляет собой ничто иное, как микрокомпьютер с достаточно приличной вычислительной мощностью. Но простому автолюбителю до Bosh далеко, по сему не будем заострять внимание на таких «навороченных» системах, а рассмотрим самые простые иммобилайзеры — релейные. Они так называются, потому что выполнены на реле. Наверное, не все знают, что это такое, для многих автолюбителей реле — это маленькая коробочка с ножками, которая нужна неизвестно зачем, но без которой что-то не работает. Попробую объяснить. В автомобиле Волга есть кнопка проверки ламп контрольных приборов. Когда вы нажимаете на нее пальцем, замыкаются контакты, и загораются лампочки, а когда убираете палец — контакты размыкаются, и лампы гаснут. Так вот внутри реле есть такая же кнопка, а роль пальца выполняют штанга и электромагнит. Когда на контакты катушки электромагнита подается напряжение, штанга примагничиваясь, перемещается и толкает кнопку, контакты замыкаются. Когда напряжение с контактов электромагнита снимается — происходит обратное перемещение штанги (электромагнит — то ее уже не держит), контакты размыкаются. Но кнопку внутри реле делать необязательно, вместо нее достаточно изготовить лишь контактную группу, ведь вся конструкция уже находится в корпусе.

Зачем делать лишние детали, когда можно вполне обойтись и без них? Внутри реле может быть и одна, и несколько контактных групп, и работать они могут на замыкание, на размыкание и на переключение. Штанга в этом случае изготавливается так, чтобы она могла при перемещении под действием электромагнита воздействовать сразу на все контактные группы. Вы можете спросить: а зачем городить такие устройства, когда можно просто подать напряжение в нужное место без всяких контактных групп при помощи кнопки? Попробую объяснить. Во-первых, кнопку надо нажимать, а здесь все может делаться без участия человека. Во-вторых, пропуская через катушку электромагнита небольшой ток (миллиамперы), можно коммутировать несколько десятков ампер. Представляете себе кнопку, способную включить двигатель электровоза в несколько киловатт — рубильник, каких свет не видел. Да еще какие искры посыпятся… А тут лишь нажимаете маленькую кнопочку на панели управления, чтобы подать напряжение на электромагнит, реле сделает все, что положено, и двигатель запустится. Не надо напрягаться, рубильник включать, да и искры до вас не долетят, даже если им ну о-очень захочется. Реле — достаточно простые устройства, поэтому они широко распространены, и стоят недорого. На них достаточно легко построить иммобилайзер, с их помощью можно подключить бензоклапан, звуковые сигналы автомобиля, снять напряжение с коммутатора, устроить замыкание в проводке, приводящее к выходу из строя предохранителя, и еще кучу других сюрпризов для угонщика.

Именно поэтому релейные иммобилайзеры получили достаточно широкое распространение. У них есть ряд преимуществ. Это простота конструкции, доступность деталей, высокая степень надежности, возможность использовать дополнительные исполнительные устройства (бензоклапан, звуковой сигнал и т.д.) и низкая цена. Для того, чтобы изготовить простой однорелейный иммобилайзер понадобится кнопка — выключатель, стоимостью в 1 — 3 р, реле — 15р и метр провода, ну еще 1р.

К тому же все это у многих есть, и даже тратиться не придется, а при определенных конструкциях иммобилайзера можно обойтись и без отдельного переключателя, его роль могут выполнять стандартные детали автомобиля, к примеру, выключатель стоп-сигнала или подрулевой переключатель. Правда, при этом надо бы добавить в конструкцию один диод, стоимостью 1р. Да и этого добра полно почти у каждого автолюбителя, а у кого нет — можно купить в любом месте, где торгуют радиодеталями. Недорогая конструкция, правда? Однако многое зависит от правильной установки. Иммобилайзер надо тщательно скрывать, внешне все должно выглядеть, как будто его нет.

Теперь надо рассказать из каких частей состоит релейный иммобилайзер. Их две. Первая — устройство управления, здесь можно использовать реле с небольшим коммутационным током. Вторая — исполнительное устройство. Тут уже надо расчитывать коммутационный ток и применять реле с соответствующими характеристиками. Нужно взять справочник и посмотреть. Предвижу вопросы :«А что такое коммутационный ток? И какие характеристики надо смотреть?» Все достаточно просто: как и у обыкновенного выключателя, у реле есть несколько параметров, по которым их отбирают для тех или иных устройств. Первый — коммутационный ток, измеряется в Амперах.

Это максимальное значение тока в коммутируемой (переключаемой, выключаемой и т.д.) цепи. Второе — режим работы. Бывает долговременный и кратковременный. В первом случае реле в режиме срабатывания может находиться сколь угодно долго, во втором — только определенный промежуток времени. Третий параметр — напряжение срабатывания — это минимальное значение напряжения, при подаче которого на выводы электромагнита реле срабатывает. Четвертый — интервал рабочих напряжений — тот диапазон напряжений, подаваемых на электромагнит, в котором реле может устойчиво работать. Нижнее значение этого интервала — напряжение срабатывания, верхнее определяет тот порог, после которого катушка электромагнита начинает перегреваться, что приводит к выходу реле из строя. Пятый параметр — напряжение отпускания — такое значение напряжения, при котором реле «отпускает», прекращая воздействие на контактную группу. Вот пожалуй и все…

Для построения релейного иммобилайзера я бы предложил универсальное реле, которое может быть использовано и в блоке управления и в качестве исполнительного устройства — это РЭС-113. Оно применяется для включения противотуманных фар, звукового сигнала и коммутации режимов отопителя в автомобилях Волга 31029. Данное реле имеет подходящие характеристики, недорого стоит и широко распространено. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство — напряжение отпускания 6-8В. То есть, если у вас разряжен аккумулятор, иммобилайзер сохраняет работоспособность. В РЭС-113 имеется одна переключающая контактная группа с максимальным током коммутации 20 Ампер. Можно применять и другие реле, все зависит от того, какие цепи они будут коммутировать.

К примеру, для установки в разрыв провода, подающего напряжение на катушку зажигания, я бы порекомендовал в качестве исполнительного устройства РЭС-503 или РЭС-711, те которые применяются для коммутации цепи втягивающего реле стартера. Первое в Волге 31029, второе в 3110. Эти реле имеют больший максимальный коммутационный ток, до 70 Ампер, а стало быть, более надежны, чем РЭС 113. Однако надо учитывать, что РЭС-503 и РЭС-711 рассчитаны на кратковременное включение. Подбор по параметрам приблизительно можно осуществить, применив закон Ома, который проходят в седьмом классе общеобразовательной школы. Выглядит он так:

I=U/RI — ток в амперах
U — напряжение в вольтах
R — сопротивление в Омах

В нашем случае напряжение бортовой сети — 12 Вольт, сопротивление катушки зажигания — 0,33 Ома. Коммутационный ток получится равным 12/0,33 = 36 Ампер. Это упрощенный расчет. Здесь не принимаются во внимание падение напряжения на коммутаторе и реактивная составляющая сопротивления катушки зажигания. Еще есть одна особенность — в параметрах реле указывается максимальное значение коммутационного тока, поэтому надо выбирать такое, у которого оно хотя бы в полтора раза больше рассчитанного по закону Ома, чтобы повысить надежность исполнительного устройства иммобилайзера.

С выбором реле определились, теперь надо рассмотреть некоторые конкретные устройства иммобилайзера. Я уже писал, что буду рассматривать конструкции охранных систем применительно к Волге 31029 с карбюраторным заменителем девяти десятков лошадей — ЗМЗ-4021. Но не огорчайтесь, если у вас другой автомобиль, ведь все двигатели похожи, различаются разве что системой зажигания (контактная, бесконтактная, микропроцессорная).

А значит и имомбилайзеры могут применяться практически одинаковые, только будут иметься небольшие различия в расположении элементов и в цепях блокировки. В бесконтактной системе можно, к примеру, заблокировать коммутатор, в контактной — конденсатор, а в микропроцессорной — любой из датчиков двигателя (детонации, положения коленвала и т.д.). У кого ГАЗ-24, 3110i, Москвич, Жигули, иномарка — вносите соответствующие поправки.

Я предлагаю начать со схемы «самозахвата». На рисунках вы видите, как ее можно реализовать на практике.

Чтобы лучше ориентироваться в конструкции, вы можете кликнуть по любому рисунку, в новом окне откроется страничка справочника с цоколевкой выводов и принципиальной схемой реле РЭС-113. По ней видно, что контакты 85 и 86 — выводы электромагнита. 30, 87 и 87А — переключающая контактная группа, у которой в исходном положении замкнуты контакты 87 и 87А, а при срабатывании реле — 30 и 87.

Теперь попробую описать, как это все работает.
При повороте ключа в замке зажигания в положение вкл., на его контакте номер 15 появляется напряжение. Оно будет использоваться для питания нашей схемы «самозахвата» Здесь это делается для того, чтобы иммобилайзер можно было снять с охраны только при включенном зажигании. Ничего в работе схемы не изменится, если вы изберете другую точку проводки в качестве источника напряжения. Итак, ключ повернут, схема готова к работе. Для того, чтобы электромагнит реле сработал, на его выводы надо подать напряжение питания: на один — «масса» на другой — «плюс».

В исходном состоянии реле не срабатывает, потому что напряжение подается только на один вывод электромагнита. На другой оно будет подано тогда, когда будет замкнута кнопка. При этом сработает электромагнит реле, и замкнутся контакты 87 и 30. Возникнет еще одна цепь поступления напряжения к выводу 85. И теперь, если разомкнуть контакты кнопки, реле не отпустит, электромагнит будет продолжать работать, потому что и «плюс» и «масса» присутствуют на его выводах. Таким образом, произойдет «самозахват», и реле будет находиться в этом положении до тех пор пока не пропадет напряжение на контакте 15 замка зажигания. То есть пока вы не повернете ключ.
Схема «самозахвата» в том или ином виде присутствует во всех иммобилайзерах, выполненных на реле. Роль кнопки здесь может выполнять геркон — устройство, замыкающее или размыкающее контакты при приближении магнита.

Только учтите, что герконы, в основном, выполнены в хрупком стеклянном корпусе, и очень было бы неплохо облачить стекло во что-нибудь твердое, например, в чехол из толстой медной фольги. Сделав это, можно упрятать геркон под пластиковую панель, консоль или торпеду, да куда угодно, хоть в чехол на водительском кресле, и снимать иммобилайзер с охраны, поднося маленький брелок — магнитик к известному только вам месту.
Итак, наши первые самодельные иммобилайзеры…

Взгляните на рисунок, узнаете? Это уже иммобилайзер, управляющий питанием коммутатора. Устанавливается он просто. Как известно напряжение питания к коммутатору идет от 15 контакта замка зажигания по желтому проводу. Разрезаем этот провод и подсоединяем, как показано на рисунке. Теперь в исходном состоянии, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания в положение «вкл» напряжение на коммутатор не подается и двигатель не заводится. Но стоит только поднести магнит к геркону, замкнутся его контакты, произойдет «самозахват» реле, и напряжение будет поступать на коммутатор до тех пор, пока вы не повернете ключ в замке зажигания в положение «выкл».

Именно так работает наш первый иммобилайзер. Но он не лишен недостатков. Первый — геркон есть не у всех. Второй — такое включение стандартно и рекомендуется некоторыми производителями автосигнализаций для встроенных блокираторов. Разумеется, угонщики об этом знают. Третий — срабатывание при подаче напряжения напрямую на коммутатор. В таком случае произойдет то же самое, что и при замыкании контактов геркона, то есть «самозахват» реле. Предлагаю схему, позволяющую избавиться от этих недостатков.

Вместо геркона здесь используется штатный выключатель ламп контрольных приборов, но можно использовать для этих целей подрулевой переключатель, выключатель плафона освещения вещевого ящика («бардачка»), выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, и т.д. Блокировка двигателя осуществляется конденсатором, подключенным к выводу датчика на трамблере. В исходном состоянии один конец конденсатора подключен к «массе» через контактную группу реле.

Другой — подсоединен к датчику на трамблере. Конденсатор — такой радиотехнический элемент, который работает как сопротивление, когда находится в схеме с переменным током. Величина этого сопротивления обратно пропорциональна частоте сигналов (импульсов от датчика трамблера) и емкости конденсатора. Как известно, старичок 402й — низкооборотистый двигатель и работает достаточно устойчиво при частоте оборотов 500 об/мин. и более. Емкость конденсатора надо подобрать такую, чтобы двигатель чихал, пыхтел, но не запускался, или чтобы заводился, но при попытке увеличить обороты более 800 — 1000 об/мин глох. В первом случае это 6,8 — 10 мкФ, во втором — 3, 3 — 6,8 мкФ. Конденсатор для такого иммобилайзера лучше брать неполярный, неэлектролитический, емкость желательно подобрать экспериментально.

Теперь попробую объяснить, как работает данная схема, если кто еще не понял. В исходном состоянии блокирующий конденсатор подключен через замкнутые контакты реле 87 и 87А к «массе» автомобиля. При нажатии кнопки проверки контрольных ламп приборов, сработает электромагнит и осуществится «самозахват» реле, контакты 87 и 87А разомкнутся, и блокирующий конденсатор не будет оказывать никакого воздействия на работу двигателя.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не пропадет напряжение на 15 контакте замка зажигания, то есть пока вы не заглушите двигатель. Диод здесь нужен для того, чтобы после отпускания кнопки проверки контрольных ламп приборов, панель у вас не продолжала светиться всеми огнями из-за самозахвата реле и, как следствие появления «массы» на 30 его выводе, подключенному к контрольным лампам и выключателю.

Еще немного о конструкции. Иммобилайзер доставляет большие хлопоты угонщикам только тогда, когда его трудно заметить и отключить. Поэтому займемся маскировкой. Возьмите нетолстый провод, желательно в изоляции, способной выдержать большую температуру. Снимаем крышку трамблера, осторожно вытаскиваем крепление держателя вывода датчика (оно просто вставляется), припаиваем наш провод к этому выводу, вставляем крепление на место, вытаскиваем припаянный провод и прокладываем его по корпусу трамблера вниз к жгуту проводов. Ставим на место крышку. Пропущенный вниз провод обмазываем герметиком и прилепляем к корпусу трамблера.

Здесь надо проявить немного скульпторского мастерства и постараться сделать так, чтобы герметик с проводом внутри не выделялся на корпусе трамблера. Затем надо заняться жгутом проводов и вставить туда наш, скрыто проложенный, так, чтобы тоже ничего не было видно. Хорошо отвлекают внимание потенциальных угонщиков от мест, где делались доработки, куски изоленты другого цвета, нежели штатная, обернутые вокруг жгута в тех местах, где ничего не делалось и торчащие провода, также примотанные к жгуту с целью в случае чего пустить угонщиков по ложному следу. После этого можно взять «серебрянку», покрасить трамблер и обсыпать его пылью, чтобы был похож на остальные детали автомобиля, а герметик с проводом стал бы одного цвета с корпусом.

Детали иммобилайзера лучше размещать в салоне автомобиля, чтобы дорожная грязь и атмосферные осадки меньше на них воздействовали. Поэтому надо провести замаскированный провод в салон, желательно в жгуте, чтобы он не выделялся. Вы можете меня спросить: «А зачем все это? Ведь можно просто подключиться к проводу, идущему от датчика к коммутатору.» Такие доработки нужны, чтобы защититься от первых двух разновидностей «паука», о которых я писал в первой статье.

Теперь взглянем критически на конструкцию данного иммобилайзера. Основным его недостатком является система отключения. Ведь кнопку проверки ламп контрольных приборов нажать можно и случайно. Дергать «ручник» или копаться в «бардачке» чтобы поехать, тоже не каждому угонщику придет в голову. Но все это можно сделать просто случайно, подсмотрев за владельцем и повторив точь в точь все действия. Значит, было бы неплохо снимать иммобилайзер с охраны, воздействуя не на один выключатель, а на два одновременно. К примеру, попробуем использовать датчик контрольной лампы «ручника» и выключатель стоп-сигнала. Можно использовать и другие штатные устройства, надо лишь соблюдать правило: один должен коммутировать «массу», другой — «плюс».

В этом иммобилайзере используется уже два реле, причем одно из них (нижнее) — как отдельное устройство управления. При нажатии на педаль тормоза, и одновременном поднятии рычага «ручника» на электромагнит нижнего реле подастся напряжение, реле сработает и замкнутся его контакты 87 и 30, выполняющие ту же функцию, что и выключатель проверки ламп контрольных приборов в предидущем иммобилайзере — управление схемой «самозахвата». В данной схеме можно заменить герконом один из штатных выключателей. Еще одно возможное изменение: «плюс» питания можно взять с того же 15 контакта замка зажигания, а можно подключить его еще через один переключатель (геркон).
В следующей статье вы узнаете о других доработках и усовершенствованиях иммобилайзеров.

Схема иммобилайзера автомобиля

объяснена | Самодельные схемотехнические проекты

Если у вас есть автомобиль, но вы до сих пор не встроили в него систему безопасности или, возможно, ваша старая система безопасности вышла из строя, вы можете быстро выбрать дешевый, но эффективный вариант безопасности для своего автомобиля или любого транспортного средства. установка предложенной схемы. Это будет стоить не дороже доллара.

Работа схемы:

Схема может быть легко построена на небольшом куске веро-платы путем пайки всех компонентов в соответствии с показанной схемой.

После создания простой схемы иммобилайзера транспортного средства и соответствующего размещения блок может быть интегрирован в систему зажигания вашего автомобиля для выполнения необходимых действий по обездвиживанию.

Давайте разберемся в схеме со следующими пунктами:

Ссылаясь на приведенную выше простую схему дешевого иммобилайзера транспортного средства, мы видим, что вся схема в основном состоит только из одного пассивного компонента - конденсатора высокого напряжения (10 мкФ / 400 В). .

Как мы все знаем, конденсаторы обладают свойством заземлять любой сигнал, который состоит из некоторой частоты, или, скорее, конденсатор всегда пропускает переменный ток через него.Это свойство хорошо используется здесь, чтобы получить требуемую функцию защиты от предлагаемой схемы.

Во всех системах автомобиля в первую очередь используется система зажигания для запуска и поддержания движения двигателя. Таким образом, система зажигания становится сердцем автомобилей в том, что касается их работы.

Система зажигания работает путем воспламенения топливной смеси внутри камеры зажигания за счет постоянного образования дуги высокого напряжения. Эта дуга высокого напряжения создается катушкой зажигания.

Таким образом, мы, наконец, знаем, что для остановки транспортного средства или для его полного обездвиживания необходимо подавить дугу высокого напряжения. Подключив высоковольтный конденсатор к основному источнику высокого напряжения зажигания и заземлению, мы можем легко прервать прохождение импульсов высокого напряжения к свечам зажигания и полностью отключить процесс зажигания.

Как показано на рисунке, это просто делается путем подключения выводов конденсатора к соответствующим точкам. Однако, если вы хотите заблокировать систему, вы можете легко сделать это, отключив конденсатор от системы, просто активировав скрытый переключатель.

Этот выключатель можно разместить где-нибудь внутри капота или в каком-нибудь скрытом месте, которое известно только вам. Для монтажа всей электропроводки можно воспользоваться помощью профессионального кота-электрика.

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

.

Самодельных убийц муравьев, которые работают

Когда дело доходит до изобретения домашнего убийцы муравьев, весь мир - ваша устрица. Ну, не совсем так - большинство ингредиентов для вашего самодельного убийцы муравьев будут поступать прямо с вашей кухни и шкафов в ванной.

Так что будьте готовы покопаться в своем доме в поисках припасов и закатать рукава, чтобы смешать и сопоставить, потому что мы собираемся погрузиться в лучшие формулы, которые вы можете создать для уничтожения муравьев прямо сейчас, прямо у себя дома.

Приступим, ладно?

Начать с домашних рецептов спрея для муравьев имеет смысл, так как его легче всего приготовить, и он приносит наибольшее удовольствие - вы можете опрыскивать и убивать, опрыскивать и убивать в течение всего дня.

Вот что вы хотите добавить в свой спритзер…

Спрей для домашних муравьев с уксусом и водой

Нет ничего проще. Кроме того, это все естественно, поэтому вы можете использовать его со своими детьми и домашними животными, не беспокоясь.Просто смешайте смесь воды 50/50 и белого уксуса, перемешайте и распыляйте всякий раз, когда вы видите муравьев.

Вытрите бумажным полотенцем и выбросьте доказательства геноцида муравьев. Финис.

Спрей для мыла и воды домашнего приготовления от муравьев

Все еще простой, по-прежнему очень эффективный и такой простой и глупый. Кроме того, это супер дешево, так как его можно приготовить из пустых бутылок с жидкостью для мытья посуды. Просто смешайте немного воды с мылом для посуды - 50/50 хорошо, но не обязательно. Если жидкость для мытья посуды почти пуста, просто добавьте немного воды и хорошо встряхните.

Облейте муравьев или побрызгайте их, чтобы они немедленно остановились. Вытрите резню бумажным полотенцем и бросьте.

Спрей для домашних муравьев с эфирным маслом

Если вы хотите привлечь к себе внимание - может быть, у вас в руках более выносливые виды муравьев - тогда приготовьтесь обыскать свой туалетный шкафчик в поисках эфирных масел. Есть несколько, которые убивают муравьев на месте.

Лучшие из них для использования?

Выберите одно или несколько из вышеперечисленных и смешайте 1 стакан воды (или 1 стакан воды 50/50 и белый уксус), а затем добавьте около 40 капель эфирных масел по вашему выбору.

Хорошо встряхните смесь и распылите прямо на муравьев, чтобы убить их, или в подъездах дома, чтобы отпугивать и отпугивать муравьев.

Вышеупомянутые самодельные спреи от муравьев работают очень хорошо, но вы же не можете сидеть и ждать, пока муравьи будут опрыскивать их весь день, каждый день, не так ли? Нет, у тебя есть работа, хобби, дети, с которыми нужно иметь дело, и жизнь, на которую нужно жить. Так что активный подход к уничтожению муравьев просто непрактичен.

Вот тут-то и пригодятся самодельные ловушки для муравьев. Они великолепны, так как их можно установить и забыть, пока они работают за вас.Вот лучшие домашние рецепты ловушек для муравьев на скорую руку!

Самодельная ловушка для муравьев с жидкой борной кислотой и сахаром

Борная кислота - отличный естественный убийца муравьев. Когда они едят это вещество, оно отравляет их изнутри, повреждая экзоскелеты муравьев во многом так же, как диатомовая земля.

Есть также дополнительный перк: большинство муравьев возьмут часть приманки с борной кислотой обратно в свои колонии, где другие муравьи проглотят ее и умрут, что позволяет вам эффективно уничтожать целые колонии без особых усилий с вашей стороны.

Единственным недостатком является то, что, хотя борная кислота не токсична, она может быть вредной при потреблении или вдыхании домашними животными, поэтому избегайте использования ловушек для муравьев на основе борной кислоты в местах, до которых могут добраться ваши питомцы.

Теперь, когда вы знаете, в чем дело - вот как приготовить простую самодельную ловушку для муравьев с борной кислотой и сахаром, любезно предоставленную CreekLineHouse.com.

Просто смешайте 1 стакан сахара, 1/2 стакана воды и 1 столовую ложку буры. Перелейте раствор в старую пластиковую емкость и проделайте отверстия в крышке, чтобы муравьи могли попасть внутрь.

Наконец, посыпьте сахар снаружи емкости, чтобы муравьи заползли внутрь.

Самодельная ловушка для муравьев в виде шариков из буры и сахара

Если вы не без ума от идеи, чтобы в доме валялись пластиковые контейнеры с самодельным ядом для муравьев, вы можете сделать аналогичную ловушку для муравьев из ватных шариков.

Вот метод, любезно предоставленный AGoodTired.com:

Вскипятите 1 стакан воды, снимите с огня и добавьте 1 стакан сахара и 2 столовые ложки буры в горячую воду.

Перемешайте, пока он полностью не растворится, а затем погрузите ватные шарики в эту смесь.

Ватные шарики станут влажными и липкими, поэтому положите их на небольшой кусок оловянной фольги или старую крышку. Затем стратегически разместите эти ловушки для муравьев ватным тампоном во всех местах вашего дома, где бродят муравьи. Не забывайте часто менять эти ловушки!

Самодельная ловушка для муравьев с липкими карточками из буры и сиропа

Разновидность вышеупомянутых ловушек. Для этой ловушки вам потребуется несколько карточек или кусочков картона.Вот что вы делаете…

Смешайте кукурузный сироп и борную кислоту в соотношении 50/50.

Вы хотите получить нужную консистенцию, чтобы она не была жидкой или жидкой, а была более пастообразной.

Добавьте столько борной кислоты, сколько необходимо для получения нужной консистенции.

Ложкой или лопаткой распределите смесь по поверхности каталожной карточки или кусков картона. Стратегически размещайте эти ловушки для муравьев в местах их обитания. Регулярно меняйте, когда сироп высохнет.

Имейте в виду, что открытая природа этих ловушек позволяет вашим питомцам легко лизать и глотать - не используйте эту ловушку для муравьев, если у вас есть домашние животные!

Домашняя ловушка для муравьёв для соломки с арахисовым маслом

Некоторых муравьев больше привлекают белок и жир, чем сладкие вещества. Чтобы привлечь этих муравьев - и покрыть все ваши основания - вам нужно взбить немного арахисового масла. Вот как…

Смешайте 1 ложку арахисового масла с 1 чайной ложкой борной кислоты.Возьмите пластиковую соломинку и протолкните смесь в соломинку, пока она не наполнится. Разрежьте солому на части и рассыпьте их в местах, где бродят муравьи.

Самодельная ловушка для уничтожения колоний кукурузной муки

Это распространенный миф о том, что кукурузная мука убивает муравьев, но это не так. Но на самом деле он действует как привлекательная приманка. Видите ли, рабочие муравьи, которые ищут пищу, обычно едят жидкость, но не твердую пищу, поэтому, когда они сталкиваются с такой вкусной едой, как кукурузная мука, они приносят ее обратно в свое гнездо.

Таким образом, смешивание кукурузной муки с борной кислотой - эффективный способ уничтожить целые колонии муравьев.

Для этого возьмите небольшую низкую пластиковую тарелку - вы можете использовать верхнюю часть пластиковых контейнеров - и смешайте кукурузную муку и бура в соотношении 70/30.

Оставьте его там, где вы видели муравьев, и подождите, пока он сделает свое дело.

Вышеупомянутые самодельные убийцы муравьев довольно специфичны для каждого места, так как вам либо нужно быть там, чтобы убить муравьев своим спреем, сделанным своими руками, либо муравьи должны пробраться к наживке, которую вы для них поставили.

Это суперэффективные способы убить муравьев, но тут есть слепое пятно: как насчет муравьев, которые в первую очередь проникают в ваш дом? Что ж, вот несколько отличных домашних средств, чтобы убить этих муравьев, как только они войдут.

Преграды для диатомовых муравьев

Может быть невозможно написать по буквам, но диатомовая земля (DE) - один из самых эффективных естественных убийц муравьев из существующих. Как только муравьи соприкасаются с ним, он прилипает к ним и сушит их, в конечном итоге заставляя их умереть от обезвоживания. Это может звучать жестоко, но абсолютно эффективно.

Кроме того, он не токсичен для вас, ваших детей и домашних животных, а также для диких животных, поэтому он станет фантастическим естественным убийцей муравьев, если вы хотите избежать попадания опасных токсинов в свой дом.

Лучший способ избавиться от муравьев с помощью диатомовой земли - это посыпать ею весь периметр дома, уделяя особое внимание участкам, которые являются популярными точками входа муравьев. Это создает эффективный барьер, так что каждый новый муравей, который проникнет в ваш дом, умрет через несколько дней.

Убийцы муравьев с сахарной пищевой содой

И, наконец, вот простая ловушка-убийца муравьев, которую вы можете разбросать возле своего дома, в местах скопления муравьев, а также вокруг своих холмов, чтобы они не пробрались в ваш дом с самого начала.

Просто смешайте 70/30 смеси сахарной пудры и пищевой соды. Пищевая сода опасна для переваривания муравьев, а сахарная пудра действует как приманка.

Из него получается очень мелкий порошок, поэтому вы, возможно, не захотите иметь его в своем доме по очевидным причинам, но вы можете оставить его снаружи, посыпав его в местах, где гноятся муравьи.

Хорошо, теперь вы точно знаете, как защитить свой дом от муравьев, используя то, что у вас уже есть под рукой. Идите вперед и используйте свои новые знания.

Или, если все это показалось вам слишком жестоким, и вы чувствуете небольшой конфликт между вашим желанием избавиться от муравьев и вашим желанием не убивать - ознакомьтесь с нашим руководством о том, как избавиться от муравьев, не убивая их!

.

Домашнее порно @ Fuq.com

HD 60% 2:18

Кончил внутрь сестры пока мама спит, кремпай

.

Удаление иммобилайзера для блока управления двигателем MK4

Описание продукта

Удаление иммобилайзера для Volkswagen TDI 2000-2014 ЭБУ двигателя

Удаление иммобилайзера - НЕ , доступное для Passat 2.0L TDI

с 2012 по 2014 год

Этот мод позволяет вам пересадить двигатель VW в проектную лодку, вилочный погрузчик или даже пересадить его в машину другой марки.

Ваш ECU ДОЛЖЕН быть снят с вашего автомобиля и отправлен нам для выполнения этой услуги. Пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции по транспортировке!

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЭБУ НЕПОСРЕДСТВЕННО! Позвоните или напишите нам ПЕРЕД отправкой вашего ECU. Мы доступны по телефону с 9:00 до 16:45 EST с понедельника по пятницу: 678-535-7172.

Работы не будут выполняться без предварительного разрешения персонала AARodriguez Corp. Спасибо!

Дизельный блок управления (2000-2014)
TuneMyEuro
№ заказа ????
203 White Park Dr.Люкс H
Даллас, Джорджия 30132
.

Смотрите также