Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельный бп из деталей компьютерного блока питания


Переделка компьютерного блока питания - Блоки питания - Источники питания

Подробное описание.

Хороший лабораторный блок питания - это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания "Codegen" схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия - даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя "дежурки", который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 9-10 вольт (используется для дежурного питания ТЛ-ки).
Мы и будем использовать для постоянного питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители "дежурки" - синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить - красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом - выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора - резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа - оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа - обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь - при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

"Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ - нормально, а меньше - нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше - ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12...13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет...
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А."

 

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) - перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской "цешки".
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.


Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы - с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора - увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима - в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
- Самый верхний выпрямитель - это дежурка.
- Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм - стоят такие, какие нашлись.
- Величина резистора R1 указана 270 Ом - он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
- Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
- Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа - резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя - обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 50 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Вернее даже не желательно, а необходимо, для того, чтобы остался небольшой запас для регулировки ШИМ, то есть для стабилизации напряжения и тока.
Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (30-40 вольт например), то нужно будет вместо диодной - сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём - просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать - рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и "поварить" наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) - острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 - 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на "косу" и в том же направлении, что и начинали - мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором "I".
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока - лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала "Плавно", потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться "Грубо".
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;


Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

 

Как работают блоки питания для ПК

Если есть хоть один компонент, который жизненно важен для работы компьютера, то это блок питания. Без него компьютер - это просто инертный ящик из пластика и металла. Блок питания преобразует линию переменного тока (AC), идущую из вашего дома, в постоянный ток (DC), необходимый для персонального компьютера. В этой статье мы узнаем, как работают блоки питания для ПК и что означают номинальные мощности.

В персональном компьютере (ПК) источником питания является металлический ящик, который обычно находится в углу корпуса.Блок питания виден сзади многих систем, поскольку он содержит розетку для кабеля питания и охлаждающий вентилятор.

Объявление

Блоки питания

, часто называемые «импульсными блоками питания», используют технологию переключателя для преобразования входного переменного тока в более низкие напряжения постоянного тока. Типичные значения напряжения:

3,3 и 5 В обычно используются в цифровых схемах, в то время как 12 В используется для запуска двигателей в дисководах и вентиляторах.Основная спецификация блока питания - Вт . Ватт - это произведение напряжения в вольтах и ​​тока в амперах или амперах. Если вы работали с ПК в течение многих лет, вы, вероятно, помните, что на исходных ПК были большие красные тумблеры, которые имели большой вес. Когда вы включали или выключали компьютер, вы знали, что делаете это. Эти переключатели фактически контролировали подачу 120-вольтного питания на источник питания.

Сегодня вы включаете питание небольшой кнопкой и выключаете машину с помощью пункта меню.Эти возможности были добавлены к стандартным источникам питания несколько лет назад. Операционная система может отправлять

.

Самодельный настольный блок питания

Эта статья также доступна на португальском языке.

У любого любителя электроники есть несколько настольных блоков питания. Взрослея подростком в 1980-х годах в Северном Онтарио у меня не было денег, чтобы купить надлежащий настольный источник питания. Итак, как обычно, я построил свой. Я впервые построил этот примерно в 1985 году, но затем переделал его с более красивым корпусом и вольтметр в 1987 году. Я построил его, взяв с собой в университет, поэтому он должен был быть довольно маленьким.

Корпус, конечно же, деревянный, потому что он мне пригодился. Это приятно шкатулка из дуба. Дуб прочный и менее подвержен возгоранию, чем более светлый лес. Верх просто скользит по передней и задней части панели с пазом для их фиксации. Таким образом, без крышки, я смогу получить во внутренних органах легче.

Для передней панели я наклеил ламинат перед кусок фанеры, с переключателями и такие крепятся через ламинированную бумагу и фанеру.Выглядит очень хорошо, но я не ожидал ламинированная бумага прослужит так долго. Это было в 1987 году, и сегодня он выглядит хорошо, 28 лет спустя. Но это отчасти потому, что большую часть своей жизни он находился в относительно неосвещенных местах. Надпись на лицевой панели выполнена карандашом. Мои компьютеры Commodore 64 и самодельный плоттер не стал бы получили такой же красивый результат, и потребовалось бы гораздо больше работы.

Если вы сегодня пользуетесь такой техникой, я рекомендую использовать фотобумагу на струйном принтере.Так однажды я сделал новую шкалу для метрового движения. Было предпринято несколько попыток, но вышло действительно мило.

Это нерегулируемый источник питания без каких-либо полупроводников, кроме мостового выпрямителя.

В основе лежит трансформатор накаливания от старого лампового тестера 1951 года. Поскольку нагревательные нити трубок в более дешевых безтрансформаторных Все телевизоры были подключены последовательно, они имели все виды напряжения накаливания, поэтому тестер для ламп имел многоотводный трансформатор для выбора любой мыслимой нити накала. напряжение.

На первичной обмотке тоже было два крана. Раньше между ними был реостат, так что напряжение блока может быть изменено в зависимости от напряжения в сети (тестер трубки сам был также нерегулируемым). Я добавил переключатель для выбора между два ответвления, удвоение 17 ступеней напряжения до 34. Переключение ответвлений изменяет выход на 12%. Я не мог придумать, как назвать переключатель, поэтому назвал его «Boost», потому что напряжение на передней панели находится в низком положении. Люди имеют часто высмеивали этот лейбл!

Я добавил измерительный механизм с диапазонами 15 и 30 вольт постоянного тока и толчок кнопка для чтения ампер.Счетчик не должен превышать 30 вольт, потому что я подключил его так, чтобы после 30 вольт сторона постоянного тока отключилась (переключатель удобно был кран для этого). Конденсаторы фильтра и выпрямитель, который у меня был, были рассчитаны только на 35 вольт. Однако переменный ток идет прямо (над клеммами постоянного тока) и достигает 140 вольт.

Самое приятное в использовании этого источника - поворот ручки. Это вызывает приятный щелчок звук при изменении диапазонов напряжения. И напряжение можно регулировать очень быстро, если не совсем.Но обычно я могу подойти достаточно близко для того, что мне нужно. Очень отличается от настраивая многооборотную ручку и наблюдая, как цифровой приборный щиток достигает нужного напряжения. Конечно, я не использую его, когда мне нужно точное напряжение, например, для зарядки лития. ионные ячейки.

Выход переменного тока часто бывает полезен - например, при проверке небольших двигателей переменного тока или для питание катушки размагничивания. Однажды я даже взял его на работу, чтобы задуть шорты у нас были прототипы печатных плат.Без всякой электроники между трансформатором и клеммы, он будет выдавать более 20 ампер на короткое время.

Еще я поставил на него две розетки, подключенные к шнуру питания. Я всегда находил себя не хватает розеток при игре с электроникой, поэтому две дополнительные розетки всегда под рукой.

Я перерисовал его схему, глядя на схему. Прелесть этого блока питания в том, что он настолько прост, что я могу понять все в нем. В наши дни даже дрели и фонарики содержат модную электронику, но не этот блок питания.


Я также узнал интересную вещь о движении счетчика, когда построил его. Для диапазона тока 3 А я использовал стальной провод в качестве шунтирующего резистора, который я нажал на точную длину, необходимую мне, чтобы движение показало полную шкалу на три ампера. Для отклонения полной шкалы требуется около 57 милливольт на выводах счетчика. Проблема с подключением измерителя напрямую к шунтирующему резистору заключается в том, что движение катушки измерителя через его магнитное поле вызывает довольно много обратная ЭДС, и без нескольких кОм последовательного сопротивления, эта обратная ЭДС это хороший кусок полной шкалы 57 милливольт.Счетчик показывает правильное значение в конце концов, но это займет около двух секунд. Он движется, как будто находится под водой.

В любом случае, этот блок питания по-прежнему остается моим любимым настольным блоком питания, и я все еще используют чаще всего сегодня. Это просто приятно использовать. Это должен быть звук и ощущение поворачивая ручку напряжения!

Статьи / видео, где я использовал этот блок питания:


См. Также:
Другие технические проекты из прошлого

На мой сайт Woodworking .

.

Что такое блок питания?

Обновлено: 07.10.2019, Computer Hope

Сокращенно PS или P / S , блок питания или PSU (блок питания ) - это аппаратный компонент компьютера, который питает все остальные компоненты. Блок питания преобразует 110–115 или 220–230 вольт переменного тока (переменного тока) в постоянный низковольтный постоянный ток (постоянный ток), который может использоваться компьютером и рассчитывается по количеству генерируемых ватт.На изображении показан Antec True 330, блок питания мощностью 330 Вт.

Осторожно

Никогда не открывайте корпус блока питания. Он содержит конденсаторы, способные удерживать сильный электрический заряд, даже если компьютер выключен и отключен от сети на длительное время.

Наконечник

Вы можете защитить свой блок питания и компьютер от скачков и падений напряжения, купив ИБП (источник бесперебойного питания). Если вы не можете позволить себе ИБП, убедитесь, что компьютер хотя бы подключен к сетевому фильтру.

Где в компьютере находится блок питания?

Блок питания расположен на задней панели компьютера, обычно вверху. Однако во многих более поздних корпусах для компьютеров в корпусе Tower источник питания расположен в задней части корпуса. В корпусе настольного компьютера (моноблок) блок питания расположен сзади слева или сзади справа.

Детали на задней стороне блока питания

Ниже приведен список деталей, которые вы можете найти на задней панели блока питания.

  • Разъем кабеля питания к компьютеру.
  • Вентилятор, выходящий из блока питания.
  • Красный переключатель для изменения напряжения питания.
  • Кулисный переключатель для включения и выключения питания.

На передней панели блока питания, которая не видна, если компьютер не открыт, вы найдете несколько кабелей. Эти кабели подключаются к материнской плате компьютера и другим внутренним компонентам. Блок питания подключается к материнской плате с помощью разъема в стиле ATX и может иметь один или несколько из следующих кабелей для подключения питания к другим устройствам.

Детали, обнаруженные внутри блока питания

Ниже приведен список деталей внутри блока питания.

  • Выпрямитель, преобразующий переменный ток в постоянный.
  • Фильтр, который сглаживает постоянный ток, исходящий от выпрямителя.
  • Трансформатор, который регулирует входящее напряжение, повышая или понижая его.
  • Стабилизатор напряжения, который управляет выходным напряжением постоянного тока, позволяя подавать необходимое количество энергии, вольт или ватт, на компьютерное оборудование.

Порядок работы этих внутренних компонентов источника питания следующий.

  1. Трансформатор
  2. Выпрямитель
  3. Фильтр
  4. Регулятор напряжения

Какие элементы питаются от БП компьютера?

Все, что находится в корпусе компьютера, питается от источника питания. Например, материнская плата, ОЗУ, ЦП, жесткий диск, дисководы и большинство видеокарт (если таковая имеется в компьютере) потребляют энергию от источника питания.Любые другие внешние устройства и периферийные устройства, такие как компьютерный монитор и принтер, имеют источник питания или питаются через кабель передачи данных, как некоторые устройства USB.

Вентилятор всегда работает от источника питания?

Пока компьютер включен, вентилятор (ы) внутри блока питания всегда должен работать. Если вентилятор не работает (вращается), либо компьютер не работает, либо вентилятор вышел из строя, и блок питания следует заменить.

Заметка

Некоторые блоки питания имеют регулируемые элементы управления, которые могут увеличивать или уменьшать скорость вращения вентилятора в зависимости от его температуры.Однако он всегда должен крутиться.

Адаптер переменного тока, Аббревиатуры компьютеров, Термины по оборудованию, Питание, Шнур питания, Выключатель питания, Термины по питанию, Резервный источник питания, SMPS

.

Другие комплектующие для компьютеров | HowStuffWorks

Так что еще внутри вашего компьютера? Мы можем разделить внутренности компьютера на пять категорий:

  • Источники питания и батареи
  • Приводы
  • Модемы и карты Wi-Fi
  • Звуковые и графические карты
  • Системы охлаждения

Блок питания Компонент обеспечивает подачу электричества на остальную часть компьютера.Когда вы подключаете компьютер к розетке, электричество перетекает из шнура в экранированный ящик, содержащий трансформатор . Задача трансформатора - преобразовывать поступающее электричество в соответствующее напряжение для каждой части машины, которая нуждается в электричестве. Если вы используете ноутбук, часть этой энергии идет на аккумулятор ноутбука для его зарядки. В отключенном состоянии ноутбук должен полагаться на заряд внутри батареи для обеспечения своих потребностей в энергии.

Объявление

В компьютерах есть небольшая батарея, которая всегда включена, даже когда вы выключаете остальную часть компьютера.Эта батарея помогает сохранять данные, хранящиеся в специальной микросхеме, отвечающей за сохранение информации об оборудовании вашего компьютера. Он также питает часы, поэтому ваш компьютер должен вести точное время, даже если вы его выключите или отключите от сети.

Накопители в компьютере - это устройства, которые позволяют хранить и вызывать данные и приложения. Большинство компьютеров имеют жесткий диск - либо серию тонких пластин , которые хранят информацию с использованием магнитных записей, либо твердотельный жесткий диск флэш-памяти без движущихся частей.В любом случае жесткий диск позволяет хранить информацию и приложения прямо на вашем компьютере.

В старых компьютерах использовалось дисководов гибких дисков . В новых компьютерах есть оптические накопители, такие как CD-ROM или DVD-ROM . Эти приводы позволяют использовать с компьютером устройства хранения мультимедиа, такие как компакт-диски или DVD.

Модемы - это машины, которые позволяют компьютерам связываться с другими вычислительными системами.Модемы тесно связаны с беспроводными картами , которые представляют собой радиоприемопередатчики, которые могут отправлять и получать данные через определенную частоту радиоволн.

Звук Видеокарты и говорят сами за себя. Они дают вашему компьютеру возможность отображать графику или воспроизводить звуки и музыку. Не все карты одинаковы - некоторые поддерживают больше форматов программного обеспечения, чем другие. В частности, видеокарты имеют самые разные спецификации.

Системы охлаждения обычно включают радиаторы и вентиляторы .Перегрев может стать серьезной проблемой для компьютеров, в некоторых случаях приводя к снижению производительности до отказа системы. Радиаторы поглощают тепло и отводят его от критически важных компонентов. Вентиляторы позволяют компьютерам отводить тепло наружу. Некоторые компьютеры имеют более совершенные системы жидкостного охлаждения. В системе водяного охлаждения используются трубы с проточной водой для поглощения тепла и отвода его от критических компонентов.

Вот и все. Это охватывает основные элементы, которые находятся внутри обычного компьютера.Теперь вам не нужно разбирать один и самому смотреть. И мы узнаем, будет ли этот компьютер по-прежнему работать, когда мы его снова соберем.

Чтобы узнать больше о компьютерах и других связанных темах, перейдите по ссылкам ниже.

Статьи по теме HowStuffWorks

Еще отличные ссылки

  • Обзоры настольных компьютеров и справочник
  • Обзоры портативных компьютеров и справочники

Источники

  • "Руководство для ПК."17 апреля 2001 г. (9 сентября 2008 г.) http://www.pcguide.com/
  • " PC Tech Guide. "(10 сентября 2008 г.) http://www.pctechguide.com/
  • Розенталь, Моррис. «Построение компьютера - иллюстрированное пошаговое руководство», 2008 г. (10 сентября 2008 г.) http://www.daileyint.com/build/
  • Уайт, Рон. «Как работают компьютеры». QUE Corporation. Сентябрь 1999 г.
.

Смотрите также