Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельные стойки стабилизатора из рулевых наконечников


Переделка стойки стабилизатора (шаровой) - Автомобили

Прошу заранее не пинать...... понимаю, что 95% софорумников скажет : "копеечная деталь, расходник, безопасность движения......." Но вот ради интереса решил изучить данную тему.

В интернете полно обьявлений о восстановлении шаровых. Обнаружил несколько способов.

Способ 1. Он же халтурный (руки отбивать таким мастерам). Подкладывая головку торцевого ключа под донышко шаровой вжимают донышко тисками убирая лишний люфт. Дёшево, быстро, но насколько правильно?

 

Способ 2. Более технологичный. В донышке просверливают отверстие, нарезают резьбу, вворачивают штуцер через который под давлением подают вовнутрь шаровой расплавленный полимер. После застывания полимера (пластмассы) люфт шаровой ликвидирован.

 

Способ 3. Чипмейкерский. Срезается (сфрезеровывается) донышко. Освобождается шар от "уставшей" пластмассы. Вместо донышка приваривается кольцо с внутренней резьбой. Закладываются новые "сухарики", которые снизу поджимаются до ликвидации люфта резьбовым донышкам которое в свою очередь кантруется (шплинтуется). Получается шаровая, которую можно разобрать - перебрать и поджать не снимая с машины.

 

Стал интерес провести эксперимент с третьим способом. Попалась подопытная стойка стабилизатора от Форда производства Ruville. Срезал буртик с донышка и вытолкал шар с пластиковой обоймой. Такая получилась картина:

Хотел пластиковую обойму сделать из двух частей, охватывающих шар сверху и снизу. Теперь понимаю, что верхний элемент внутри не удержится - отсутствует буртик. Шар под нагрузкой просто вытянет его из корпуса вместе с пыльником. Как выйти из положения? Вварить сверху под пыльником кольцо - буртик? Так уже проще выточить новый корпус под шар. Какой должна быть конструкция пластиковых (фторопластовых) элементов. Как мастера на практике решают эту задачу. Поделитесь технологией, если не коммерческая тайна. Может кому и реально поможет.

Самодельный стабилизатор камеры | Hackaday

У нас было довольно много подвесов и устойчивых камер, но этот выделяется. Во-первых, [Дэниел Рю] был на втором курсе, когда построил его. В его 2-осевом подвесе камеры используются бесщеточные двигатели постоянного тока, и он сделан из углеродного волокна.

[Даниэль] обработал детали из углеродного волокна на настольном станке с ЧПУ и некоторых ручных инструментах. И ему также пришлось научиться создавать его в Solid Works. В своем блестящем руководстве «Сделай сам» он начинает с перечисления деталей и источников их происхождения, а также необходимых инструментов.Большинство подвесов используют сервоприводы для движения оси, что ограничивает диапазон и не обеспечивает очень плавное движение. Бесщеточные двигатели преодолевают эти ограничения, позволяя создать красивый плавно движущийся подвес с широким диапазоном движений. Когда [Алексей Москаленко] представил контроллер бесщеточного двигателя AlexMos, [Даниэль] заказал его, а затем подождал, пока он не сможет достать нужный тип двигателей. Файлы CAD для всех обработанных деталей доступны для загрузки (файл .zip).

Затем он продолжает вести блог о своем прогрессе в строительстве с большим количеством фотографий, описывающих обработку и сборку.Попутно он сделал несколько хороших дизайнерских решений - например, использовал нажимные гайки, чтобы упростить сборку и разборку, и демонтировал один из двигателей и заменил его вал на нестандартный, более длинный вместо использования муфты для его удлинения. . В конце концов, в результате получилась не только красивая и легкая установка, но и очень хорошо работающая благодаря моторам и контроллеру, которые он использовал. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть его в действии.

.

Поворотный кулак - обзор

8.1.2 Оценка напряжения надреза

Процесс усталости делится на фазу зарождения трещины (или ориентацию фронта трещины, когда трещины уже существуют) и фазу стабильного распространения трещины, что приводит к нестабильный окончательный перелом. Фаза зарождения трещины с инженерной точки зрения считается завершенной при глубине трещины около 0,25 мм, что соответствует техническим ограничениям обнаружения трещины (в основном с помощью тензодатчиков в точке зарождения трещины).С другой стороны, фаза распространения трещины, в течение которой конструкция все еще пригодна к эксплуатации, ограничена глубиной трещины, приблизительно равной половине толщины стенки, что предполагает адекватную вязкость разрушения. Доля фаз зарождения и распространения трещины в технически применимом общем сроке службы может значительно варьироваться. Доля фазы зарождения трещины увеличивается в направлении многоцикловой усталостной прочности.

Напряжение надреза является решающим для зарождения трещины и для начальной стадии распространения трещины в диапазоне многоцикловой усталостной прочности, хотя и не в полной мере, а скорее модифицировано в соответствии с упругим и упругопластическим опорным эффектом.Острые выемки на сварном профиле сильно снижают прочность

.

Признаки неисправности или выхода из строя монтажных втулок рулевой рейки

По определению, втулка спроектирована так, чтобы поглощать удары или обеспечивать устойчивость между двумя опорными соединениями. Втулки крепления рулевой рейки могут не быть бытовыми механическими компонентами, но без них плавное движение было бы невозможно. Однако, если эти втулки полностью изнашиваются, это может вызвать дополнительные вибрации, ослабляя другие механические компоненты и потенциально вызывая небезопасные условия движения.

В отличие от других механических втулок, монтажные втулки рулевой рейки спроектированы так, чтобы перемещаться из стороны в сторону, поскольку они прикреплены к рейке рулевого управления с усилителем и раме автомобиля. Его частое движение вызывает дополнительный износ; и при ненадлежащем уходе или обслуживании может преждевременно изнашиваться. Чтобы избежать этой ситуации, все производители автомобилей рекомендуют проверять втулки крепления рулевой рейки во время любого обслуживания, связанного с подвеской.

Есть несколько предупреждающих знаков, которые, если они заметны, должны побудить вас обратиться к сертифицированному механику ASE, чтобы они могли осмотреть ваш автомобиль на предмет возможных повреждений монтажных втулок рулевой рейки.

1. Грохот в рулевой колонке

Когда вы ведете машину и слышите «лязгающий» звук, исходящий из передней части автомобиля, это обычно вызвано ослаблением или износом втулки. Этот звук характерен для изношенных втулок стабилизатора поперечной устойчивости, втулок верхнего рычага и втулок крепления рулевой рейки. Звук "лязг" будет заметен при движении по лежачим полицейским, трещинам на дороге или цементным швам, которые обычно встречаются на мостах и ​​туннелях. Вы также можете почувствовать этот лязгающий звук в рулевом колесе как грубый или агрессивный «удар».

Если вы слышите этот звук или что-то подобное, как можно скорее обратитесь к механику, так как это указывает на то, что что-то в вашей подвеске или рулевом управлении выходит из строя и требует немедленного ремонта.

2. Непостоянное рулевое управление или рывки рулевого колеса

Иногда вы замечаете, что ваше рулевое колесо будет делать рывки или резкие повороты влево или вправо, когда вы не направляете его. Обычно это признак ослабления подшипников в рулевой рейке и результат того, что рулевая рейка буквально движется без каких-либо усилий.Очевидно, что это потенциально опасная ситуация, которая может привести к аварии, поэтому, если вы заметили, что рулевое колесо движется само по себе, как можно скорее обратитесь к местному сертифицированному механику ASE.

3. Щелкающие или хлопающие звуки при рулении

Еще одним частым признаком поломки или выхода из строя монтажной втулки рулевой рейки является щелчок или треск при повороте рулевого колеса влево или вправо. Когда втулка изнашивается, это создает ход или «свободный ход» в рулевой колонке, что может привести к перекосу или смещению рулевого механизма и опорных компонентов.Из-за этого шарниры в рулевом механизме могут издавать "хлопающий" звук. Вы также заметите этот «хлопок» в рулевом колесе. Если это происходит, это обычно связано с полностью изношенными подшипниками, что может привести к значительному отказу компонентов подвески. Если это произойдет, вам необходимо заменить втулки крепления рулевой рейки.

Замените втулки, пока механик осматривает систему подвески

Наиболее частый симптом проблемы с втулками крепления рулевой рейки - это когда механик завершает техническое обслуживание или ремонт вашей передней подвески, включая выравнивание подвески, замену карданного шарнира или пыльника, замену стоек или амортизаторов или замену усилителя рулевого управления.Если механик сообщает вам, что втулки крепления рулевой рейки изношены, разрешите им заменить их, пока они завершают другие работы. Это сэкономит вам время и много денег в долгосрочной перспективе.

Каждый раз, когда вы слышите или замечаете какой-либо из описанных выше симптомов, вам следует как можно скорее связаться со своим механиком. Изношенные втулки крепления рулевой рейки можно легко заменить без ремонта или ремонта других компонентов системы рулевого управления или подвески.Однако, когда они ломаются, это может привести к разрыву нескольких частей вместе с ними. Будьте активны в отношении целостности и технического обслуживания вашей системы рулевого управления, поскольку это может снизить вероятность несчастных случаев или дополнительных повреждений деталей.

.

Замена и модернизация стоек MacPherson и амортизаторов

Ральф Калал

Подвески современных автомобилей, за редким исключением, делятся на одну из трех групп: «параллельные рычаги», «стойки Макферсона» или «цельная ось». Ваш автомобиль почти наверняка использует одну из этих систем и может использовать две из них, поскольку система подвески управляемых передних колес часто отличается от той, которая используется для задних колес.

В системах с параллельными рычагами используются верхние и нижние рычаги подвески, параллельные друг другу.Один конец каждого плеча соединен с автомобилем, а другой конец соединен со стойкой, на которой установлен шпиндель, на котором установлено колесо. Рычаги подвески часто называют А-образными рычагами или поперечными рычагами, потому что они имеют такую ​​форму. На практике верхний рычаг подвески короче нижнего рычага, чтобы колесо оставалось под углом к ​​дороге, когда кузов катится в повороте. Винтовая пружина установлена ​​так, чтобы упираться либо в верхний, либо в нижний рычаг. Амортизатор может быть установлен отдельно от пружины или по центру внутри пружины в так называемой конфигурации с перегрузкой по спирали или «намоткой».

В системе стоек MacPherson, названной так потому, что она была изобретена Эрлом С. Макферсоном, используется только нижний рычаг подвески, который соединен с нижней частью стойки, удерживающей колесо, называемой «поворотным кулаком». Верхняя часть поворотного кулака, которая будет ненамного выше уровня шпинделя, соединяется с нижним концом стойки. Стойка простирается почти до уровня капота, где болтами крепится к кузову автомобиля со стороны моторного отсека. По сути, стойка Макферсон представляет собой трубу, скользящую по валу и объединяющую в одном блоке функции верхнего рычага подвески и амортизатора.Вершина стойки находится в подшипнике, так что весь узел вращается при управлении колесами. Обычно стойка расположена внутри винтовой пружины, которая воздействует на хомуты, расположенные вверху и внизу стойки. Однако существует еще и «модифицированная стойка Макферсона». В измененной конструкции винтовая пружина отделена от стойки стойки.

Системы с параллельными рычагами и стойки Макферсон являются «независимыми подвесками»: движение одного колеса не влияет на другое колесо.Это не относится к третьей системе: цельной оси.

Сплошная ось - это именно то, что подразумевает название: прочное соединение одного колеса с колесом на противоположной стороне. Этот термин обычно применяется к задним мостам, состоящим из корпуса, который содержит межосевой дифференциал (блок, который разделяет мощность от двигателя и передает ее на каждое ведомое колесо), соединенный с колесами карданными валами. Такое расположение также называют «ведущей осью». Но «ось балки», которая представляет собой просто большую стальную балку, соединяющую противоположные колеса, но без приводных валов, имеет те же атрибуты.В системах с цельной осью обычно используются винтовая пружина и отдельно установленный амортизатор, хотя в системах с цельной осью на старых автомобилях и многих грузовиках используются листовые рессоры.

У каждой системы есть свои преимущества. Системы с параллельными рычагами предпочтительны для автомобилей с высокими характеристиками, поскольку они сохраняют лучшую геометрию колес во время поворота. Стойки MacPherson оставляют больше места в моторном отсеке, что делает их идеальными для автомобилей с передним приводом, особенно с поперечным расположением двигателей. Цельные мосты намного дешевле в производстве, чем независимые системы.

Стойки и амортизаторы оригинального оборудования всегда следует заменять в комплектах осей (т.е. обеих передних стойках), чтобы характеристики управляемости и торможения автомобиля были одинаковыми с обеих сторон автомобиля.

Однако стойки и амортизаторы - это два компонента подвески, которые часто модернизируются запчастями для улучшения управляемости. Замена рессор и стоек на более короткие также снизит дорожный просвет. Каждый раз, когда производительные компоненты заменяются пружинами, стойками или амортизаторами оригинального оборудования, соответствующие детали следует заменять на обоих концах автомобиля для сохранения безопасной динамики управления.

Детали для этих работ:

  • Стойки (если применимо)
  • Амортизаторы (если применимо)

Инструменты для этих работ:

  • Напольный домкрат (если есть, для поддержки рычага подвески)
  • Компрессор винтовой пружины (если применимо, для сжатия пружины стойки)
  • 1/2-дюймовый приводной прерыватель, трещотка для приводных головок 1/2 дюйма и приводные головки на 1/2 дюйма соответствующих размеров
  • Ключи накидные соответствующих размеров
  • Шестигранная или шестигранная головка (если применимо)
  • Масло проникающее

Время для этих заданий:
По крайней мере в первый раз, это задания, требующие неограниченного времени.Даже не заводите машину, если не знаете, что в тот день машина вам не понадобится. На самом деле, это хорошая субботняя работа. Таким образом, если у вас возникнут проблемы, еще будет воскресенье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заменяете распорки, вам необходимо отрегулировать эти колеса. Замена стоек неизбежно изменяет существующее выравнивание. Таким образом, вам также следует запланировать доставку автомобиля в мастерскую по настройке в понедельник.

Предварительное планирование

Во-первых, вам нужно знать, какой у вас тип подвески.Если у вас есть койловеры, то есть амортизатор или стойка находятся внутри винтовой пружины, вам понадобится компрессор для винтовой пружины. Вам не понадобится этот инструмент для замены амортизаторов или стоек в системе без катушки.

Самый простой и распространенный тип компрессора со спиральной пружиной состоит из двух длинных болтов, каждый из которых имеет крючки на обоих концах, как показано на рисунке в начале этой главы. По одному блоку с каждой стороны пружины. При повороте болта крючки подтягиваются к центру.Если положить по одному с каждой стороны пружины и поочередно поворачивать болты, пружина сжимается. Они продаются в розницу примерно за 50 долларов, но их можно арендовать за гораздо меньшую плату, а иногда их можно бесплатно взять взаймы в магазинах запчастей.

Если какие-либо гайки, которые необходимо снять, заржавели (а некоторые, вероятно, так и есть), поставьте автомобиль на домкрат накануне вечером и тщательно пропитайте ржавые детали проникающим маслом.

Вам потребуются характеристики крутящего момента для различных гаек и болтов, которые вы будете снимать во время разборки, чтобы их можно было должным образом затянуть после установки новых стоек или амортизаторов.

Наконец, проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты. В компонентах подвески используются большие гайки и болты. Для выполнения этой работы вам может понадобиться гаечный ключ или головка большего размера, чем те, которые есть в вашем ящике для инструментов. Также может потребоваться специальный инструмент для снятия «гайки вала демпфера» в верхней части стойки. Если да, то в заводском руководстве по эксплуатации будет указан необходимый инструмент и, вероятно, приведена его иллюстрация.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя большинство стоек MacPherson не обслуживаются и должны заменяться как единое целое, на некоторых старых автомобилях функцию амортизатора выполняет картридж, который вставляется в верхнюю часть стойки и может быть заменен без замены всего распорка.В некоторых случаях этот картридж можно заменить, не снимая амортизатор с автомобиля.

Предупреждение об опасности

Сжатые пружины обладают достаточной силой и натяжением для поддержки автомобиля, поэтому все, что внезапно высвобождает, создает большой снаряд, движущийся с высокой скоростью, который может вызвать серьезные травмы. Будьте очень и очень осторожны при использовании пружинного компрессора и обращении с сжатой пружиной. Не позволяйте детям присутствовать.

Попадать под машину опасно.Всегда используйте вспомогательные опоры и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на опорах.

Замена передней стойки МакФерсон

Стойки МакФерсон снимаются вместе с пружиной. Затем пружина снимается со стойки на верстаке.

Как только вы сняли колеса, осмотрите различные болты, удерживающие стойку на месте или удерживающие предметы на стойке, и нанесите (или повторно нанесите) проникающее масло на все ржавые. На переднеприводном автомобиле будет резиновый пыльник для шарниров равных угловых скоростей переднего моста, расположенный непосредственно под стойкой.Накиньте тряпку на узел, чтобы уловить капающее проникающее масло, чтобы масло не попало на этот резиновый чехол. С помощью металлической щетки очистите ржавчину от любых открытых угроз. В противном случае гайка может застрять при снятии, потому что она не сможет прорезать скопившуюся ржавчину.

Несколько слов о проникающем масле: терпение. Проникновение масла может не работать через тридцать минут, или час, или два часа, или три. Прошло более 6 часов, прежде чем проникающее масло освободило болт тяги стабилизатора на автомобиле на фотографиях.Это одна из причин, почему это субботняя работа, и почему стоит нанести проникающее масло на ночь перед тем, как вы собираетесь приступить к работе.

Если необходимо заменить гайку или болт, используемые в подвеске, убедитесь, что новая деталь имеет, по крайней мере, тот же класс прочности, что и заменяемый крепеж. Стандартные и метрические болты и гайки имеют маркировку с классами прочности. Стандартные крепежные детали используют короткие радиальные линии на головках болтов и точки на поверхности гаек для обозначения класса; чем больше линий или точек, тем выше его сила.В метрических застежках используются крошечные цифры; опять же, чем выше число, тем крепче застежка.

Если требуется новый крепежный элемент, вы можете приобрести его в качестве запасной части в отделе запчастей дилерского центра или в магазине запчастей, что должно гарантировать, что новый крепежный элемент будет соответствовать стандарту прочности старого крепления. Вы также можете приобрести гайки и болты надлежащего класса прочности в Fastenal (онлайн на fastenal.com), у которого почти 2000 точек в США.

На верхней части стойки стойки будут две или три маленькие гайки и съемная пластиковая крышка. Гайки удерживают верх стойки Макферсон на месте. «Гайка вала амортизатора» стойки находится под пластиковой крышкой.

Крышку вала демпфера можно легко снять с помощью отвертки.

Теперь посмотрите на верхнюю часть опоры стойки. Вы увидите два или три маленьких ореха.Они удерживают верх стойки на месте в башне стойки. Осторожно подденьте пластиковую крышку сверху стойки стойки. Внизу вы можете увидеть верх стойки и большую «гайку вала амортизатора», которая удерживает «верхнее седло пружины», то есть хомут, удерживающий верх пружины. Эта гайка будет снята только после снятия стойки и пружины в сборе с автомобиля.

Перед тем, как продолжить, осмотрите гайку вала демпфера, чтобы убедиться, что для ее снятия потребуется специальный инструмент.Если необходим специальный инструмент, приобретите его перед началом работы.

Внимательно осмотрите вал демпфера и его гайку. После снятия стойки с автомобиля и сжатия пружины так, что она больше не оказывает давления, нормальный способ снятия гайки вала демпфера - предотвратить вращение вала. Сделайте это, удерживая его гаечным ключом или вставив головку-трещотку с соответствующим шестигранником или головкой Torx в гнездо на конце вала, в зависимости от конструкции, а затем ослабьте болт с помощью торцевого гаечного ключа.Если метод снятия гайки неочевиден, обратитесь к заводскому руководству по ремонту, чтобы определить, требуется ли специальный инструмент. Теперь для начала:

Стойка простирается от вершины поворотного кулака до вершины стойки стойки. Пружина удерживается нижней опорой пружины, которая является частью стойки, и верхней опорой пружины, которая прикреплена к верхней части стойки. Узел подшипника прикреплен к верхней части стойки над опорой пружины и непосредственно под верхней частью стойки стойки.Это позволяет всей пружине и стойке в сборе вращаться при управлении передними колесами.

Нижняя часть стойки крепится к поворотному кулаку большими болтами. Нижняя часть стойки находится близко к уровню центра колеса, чтобы минимизировать изменения геометрии колеса во время поворота.

Снимите любую проводку или шланги, которые крепятся к стойке скобами, например, эту проводку антиблокировочного тормоза, которая проходит через скобу на стойке к суппорту тормоза.

Снимите кронштейн, который крепит тормозной шланг к стойке.

На большинстве автомобилей тормозной шланг не нужно отсоединять от суппорта для снятия стойки. Однако будьте осторожны, чтобы стойка не упала на шланг при снятии болтов, крепящих стойку к стойке стойки.

На самой стойке внутри колесной арки должны быть скобы или зажимы, удерживающие тормозной шланг и проводку антиблокировочной системы тормозов (ABS), если таковая имеется.По ним шланги и проводка проходят мимо стойки к тормозному суппорту. Также может быть электрический разъем к самой стойке и, в случае задних стоек, соединение воздушного шланга. Все это необходимо удалить со стойки. Снимите кронштейны, отсоедините шланги и отсоедините электрические и воздушные разъемы от стойки. Они могут просто надавить, или может быть зажим, удерживающий разъем на месте.

Если по какой-то причине вы планируете переустановить ту же стойку, которую снимаете, прежде чем делать что-либо еще, используйте острый инструмент, чтобы наметить четко видимую линию вокруг кронштейна стойки, вокруг гаек, крепящих кронштейн к поворотному кулаку, и по краям стойки в любом другом месте стойка соприкасается с кулаком.Таким образом, вы можете переустановить стойку точно так, как она была установлена ​​ранее, и, надеюсь, избежать необходимости регулировки углов установки колес.

Отсоедините тягу от стабилизатора поперечной устойчивости. В этом автомобиле нет головки болта с шестигранной головкой. Для снятия болта в конец болта вставляется торцевая головка для предотвращения вращения, когда гайка снимается с помощью накидного гаечного ключа.

Гайка, крепящая тягу стабилизатора поперечной устойчивости к стойке, сильно заржавела и не проворачивалась.После многократных применений проникающего масла в течение 6 часов оно повернулось и было удалено. Как говорится, терпение - добродетель.

Отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости (также называемую стабилизатором поперечной устойчивости) от стойки, если автомобиль оборудован такой, которая соединена со стойкой. Соединительный болт может представлять собой типичную комбинацию шестигранного болта и гайки. Или это может быть больше похоже на болт с квадратным подголовком: закругленный на одном конце, но с гнездом на резьбовом конце болта, который принимает бит Torx или шестигранник, так что вы можете предотвратить вращение болта при снятии гайки. .

Теперь пора снять болты, крепящие нижнюю часть стойки к поворотному кулаку.

Снимите первый из двух болтов, крепящих нижнюю часть стойки к поворотному кулаку, начиная с верхнего болта. Удерживая головку болта торцевым ключом и прерывателем, поворачивайте гайку накидным ключом.

Снимите второй болт с нижней части стойки.Это большие болты, поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть достаточно большие гаечные ключи.

Когда второй болт снимается, стойка может немного сместиться, оказывая на болт достаточный вес, поэтому его будет нелегко вытащить. В таком случае его можно открутить от стойки с помощью ключа-трещотки.

Используя два гаечных ключа, один на болте, а другой на гайке, снимите гайку с одного из болтов.Затем снимите болт. Снимите гайку с другого болта. Этот второй болт может не выскользнуть, потому что вес стойки мог сместиться и оказать давление на болт. Если да, то после снятия гайки с помощью гаечного ключа открутите болт поворотного кулака и стойки.

Теперь нижнюю часть стойки можно отодвинуть от поворотного кулака, поддев ее большой отверткой.

После снятия болтов вы сможете оттянуть нижнюю часть стойки от поворотного кулака.Вы также должны иметь возможность наклонять дисковый тормоз в сборе сверху вверх. Это обеспечит зазор для снятия стойки.

Снимите гайки, которые крепят верх стойки к стойке стойки. Либо попросите кого-нибудь подержать стойку, пока это будет сделано, либо закрепите ее деревянным бруском, чтобы она не выпала из этих отверстий при снятии последней гайки.

Последним шагом является снятие гаек, удерживающих верх стойки стойки в стойке стойки.Если вы можете договориться о помощи на этом этапе, сделайте это. Вы можете справиться с этой работой в одиночку, но это проще с помощью. Попросите помощника снять гайки, пока вы удерживаете стойку на месте. Затем попросите помощника удерживать дисковый тормоз в сборе, пока вы изящно и плавно выводите стойку из колесной арки. Если у вас нет помощника, заклините деревянный брусок под распорку, чтобы он не упал при снятии последней гайки с опоры распорки.

Легче снять стойку, если вы можете откинуть днище из автомобиля, в то время как болты наверху все еще торчат через отверстия для болтов стойки стойки.Это дает максимально возможный зазор между стойкой и компонентами тормозного узла.

Проще всего снять стойку с автомобиля, если вы начнете с верхних болтов стойки все еще в их отверстиях в стойке стойки. Это увеличивает зазор в нижней части стойки для перемещения вокруг суппорта тормоза и ротора при снятии стойки.

Снимите стойку. Направьте нижний конец через отверстие, а затем позвольте стойке выйти из отверстий в стойке стойки, когда вы опускаете ее из колесной арки.

Вы завершили первую фазу. На втором этапе снимается пружина со стойки, чтобы вы могли установить новую стойку.

Перед тем, как приступить к разборке стойки, используйте фломастер, чтобы отметить (на изоляторах и верхних и нижних седлах пружины) точное положение концов пружины, как верхних, так и нижних. Пружина должна быть установлена ​​в новой стойке точно так же, как она была установлена ​​в старой.

Перед тем, как приступить к разборке, с помощью фломастера отметьте расположение концов пружин на изоляторах (подушечки между пружиной и седлами пружины), на верхнем и нижнем седлах пружины, а также на узле подшипника вверху. стойки.Таким образом, вы можете легко вернуть их в исходное положение.

A Прикрепите пружинный компрессор к пружине. Обязательно используйте английские булавки или зажимы, поставляемые с компрессором. Затяните болт вручную, а затем затяните его гаечным ключом ровно настолько, чтобы он удерживался на месте на пружине.

Присоедините второй компрессор пружины к другой стороне пружины.

Затем установите пружинный компрессор, следуя инструкциям производителя. Пружинные компрессоры поставляются со штифтами или зажимами, предназначенными для предотвращения соскальзывания компрессора с катушек. Обязательно используйте их. Все пружины имеют антикоррозийное покрытие, и вы должны постараться минимизировать его повреждение при сжатии.

Затяните каждый из болтов компрессора, чередуя с разумными интервалами, чтобы пружина сжималась равномерно.

Сжатие пружины - настоящее упражнение. Пружина рассчитана на то, чтобы выдерживать более 1/4 веса автомобиля. Более того, это, вероятно, пружина с прогрессивной регулировкой, что означает, что она становится более жесткой при сжатии. Закрепите стойку в сборе деревянным бруском, чтобы она была устойчивой, или поместите нижний конец стойки в тиски. Используя торцевой ключ-трещотку, поворачивайте болты компрессора, чередуя два болта с разумными интервалами, чтобы сжать пружину. Во время этого процесса вам, возможно, придется переключиться на использование прерывателя, а не трещотки, чтобы получить дополнительное усилие.

Сжимайте пружину до тех пор, пока она не выйдет из одного из седел пружины.

Цель состоит в том, чтобы сжать пружину настолько, чтобы она оторвалась от изоляторов и седел пружины. После создания зазора между пружиной и любым из седел пружины можно остановиться.

При сжатой пружине гайку вала демпфера можно снять. Для этого требуются два гаечных ключа: один для предотвращения вращения вала, а другой - для ослабления гайки.На большинстве автомобилей гайка снимается накидным ключом, но для этого автомобиля требовался ужасный специальный инструмент. Специальный инструмент был импровизирован с помощью тисков, удерживающих гнездо нужного размера, и протягиванием бита Torx через отверстие в гнезде к валу.

Затем снимите гайку вала амортизатора - большую гайку на конце стойки. При снятии гайки необходимо будет предотвратить проворачивание вала. Обычно вал конструируется с головкой, которую можно удерживать гаечным ключом, когда другой ключ поворачивает гайку, или с гнездом для шестигранной или торцевой биты.На некоторых стойках гайка утоплена в подшипниковый узел. В этом случае для его снятия может потребоваться специальный инструмент - «гнездо для гайки стержня распорки», которое представляет собой гнездо с отверстием в задней части и ухо сбоку, в которое вставляется храповой механизм.

Снимите подшипниковый узел, верхнее гнездо пружины, изоляторы, пылезащитный кожух и пружину со старой стойки.

После снятия гайки вала демпфера можно полностью разобрать пружину и стойку в сборе.Снимите подшипниковый узел, верхнее гнездо пружины и изолятор, пылезащитный чехол, пружину и нижний изолятор.

Перед переносом компонентов на новую стойку нанесите метку на опоре пружины новой стойки, которая соответствует по месту метке, нанесенной вами на опору пружины старой стойки перед разборкой. Осмотрите изоляторы и замените их, если они не в хорошем состоянии (или вы можете слышать шум подвески), а также осмотрите подшипник, удерживающий верх стойки.Если он показывает признаки износа, его также следует заменить.

Чтобы установить новую стойку, выполните процесс снятия и разборки в обратном порядке.

Начните с установки нижнего изолятора на новую стойку, расположив ее точно так же, как на старой стойке. Затем наденьте пружину на стойку. Установите пылезащитный чехол, верхний изолятор, опору пружины и подшипник. Установите гайку вала демпфера и затяните ее с крутящим моментом, указанным производителем. Для этого установите динамометрический ключ вместо ключа, который предотвращал вращение вала демпфера, а затем затяните гайку вала демпфера против динамометрического ключа.

Осторожно разжать пружину. При этом периодически проверяйте правильность посадки пружины на изоляторах и седлах пружины. Затем снимите пружинный компрессор.

Осталось просто переустановить узел стойки и пружины в автомобиль.

Попросите помощника удерживать узел стойки и пружины на месте через отверстия в верхней части стойки стойки и установите гайки, которые крепят верхний конец стойки к автомобилю, затянув вручную.Оставив эти гайки затянутыми вручную, вы сможете слегка повернуть нижнюю часть стойки, если это необходимо, чтобы установить стойку на рычаг подвески или поворотный кулак.

Установите нижнюю часть стойки и крепящие гайки и болты. Снова подсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Затяните все эти гайки с крутящим моментом, указанным производителем. Снова подсоедините все электрические или воздушные соединения и снова вставьте все шланги или жгуты проводов в любые кронштейны на стойке. Теперь затяните гайки, удерживающие верхний конец стойки в сборе в соответствии со спецификацией производителя, и установите пластиковую крышку на место.

На этом установка новой стойки завершена. Снова наденьте шину, опустите автомобиль, сняв второстепенные опоры. Затяните зажимные гайки с крутящим моментом, указанным производителем, повторите процедуру с другой стороны, а затем отнесите автомобиль в мастерскую для центровки.

Замена задней стойки и модифицированной стойки Макферсон

Хотя они концептуально аналогичны передним стойкам Макферсон, процедура замены задних стоек может отличаться от процедуры замены передней стойки.Точно так же замена модифицированных стоек МакФерсон всегда требует другой процедуры. Это связано с тем, что во многих системах задних стоек и во всех модифицированных системах стоек Макферсон пружина не является частью узла стойки, а устанавливается отдельно на рычаге подвески. Следовательно, рычаг подвески должен поддерживаться напольным домкратом или стойками домкрата, достаточно прочными, чтобы выдержать вес транспортного средства, прежде чем стойка будет снята для противодействия давлению, создаваемому пружиной.

Замена амортизатора

Замена амортизатора концептуально проста: снимите болт или болты, крепящие нижнюю часть амортизатора к рычагу подвески, снимите гайку или гайки, удерживающие верхнюю часть на месте, затем снимите амортизатор.Проблема в исполнении. Болты крепления амортизатора находятся в агрессивной среде, подвержены воздействию грязи и воды. Итак, они ржавеют.

Амортизатор в этой задней подвеске виден за тормозным диском.

Амортизаторы, в отличие от стоек, отделены от пружины. Амортизаторы не поддерживают машину - это делают пружины. Скорее, они гасят колебания пружины, нагнетая жидкость из одной камеры амортизатора через клапан в другую камеру.

Заблаговременно смочите ржавые детали проникающим маслом до того времени, когда вы собираетесь начать работу.

Снимите все шланги или проводку, подсоединенные к амортизатору, например, этот воздушный шланг. Удаление зажима освобождает шланг.

При снятом зажиме шланг отсоединяется. Соединения воздушного шланга есть на автомобилях с автоматическим выравниванием. У ряда роскошных автомобилей есть амортизаторы с электронно регулируемыми клапанами между жидкостными камерами.

Начните с удаления всех воздушных шлангов и электрических разъемов со старого амортизатора, которые можно снять без необходимости манипулировать корпусом амортизатора. В некоторых случаях может потребоваться переместить корпус амортизатора, чтобы отсоединить соединения от удерживающего кронштейна на корпусе амортизатора.

Отверните нижний болт крепления амортизатора.

Поскольку амортизаторы не выдерживают вес автомобиля, при их снятии нет необходимости поддомкрачивать подвеску.Но использование домкрата для небольшого подъема подвески может облегчить извлечение крепежного болта из амортизатора и рычага подвески.

Вы также можете использовать удлинитель гнезда в качестве выколотки, чтобы выбить болт молотком. Но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу, если болт нужно устанавливать заново.

Выкрутите болт или болты, удерживающие нижнюю опору амортизатора на месте. Если в нижнем креплении используется один болт, скользящий вбок через проушину в конце амортизатора, вы можете использовать напольный домкрат, чтобы слегка сжать амортизатор, если удаление болта будет затруднено.

Теперь сожмите амортизатор, надавив на него руками, чтобы сделать его короче. Это упростит снятие с автомобиля после отсоединения верхнего крепления. Сжать амортизатор легче, когда его верх прикручен на место.

Последний этап - отсоединение верхнего крепления амортизатора. Амортизаторы устанавливаются вверху несколькими способами: вал амортизатора может иметь резьбу и удерживаться на месте резиновым изолятором и гайкой, навинченной на вал.В верхней части амортизатора может быть кронштейн, прикрепленный болтами к монтажной пластине. В верхней части амортизатора может быть большая проушина, в которую можно установить большой сбоку болт и гайку.

Если амортизатор имеет вал с резьбой, попытка ослабить гайку просто приведет к вращению вала, если вал не удерживается на месте. Конец вала обычно имеет прямоугольную форму, поэтому за него можно ухватиться гаечным ключом или тисками. Другой способ сделать это - использовать инструмент для амортизации Lisle № 20400 “.Он состоит из гнезда, которое надевается на гайку амортизатора и может быть повернуто стандартным рожковым или накидным гаечным ключом, и второго гнезда, предназначенного для стандартной трещотки для торцевых головок, которое вставляется через первое гнездо и подходит над квадратным концом штока амортизатора. Этот инструмент стоит менее 15 долларов.

Устройство для раскалывания гаек прорезает сторону застывшего ореха. Ожидайте, однако, замены болта. Даже если он не заржавел, разветвитель, вероятно, повредит резьбу болта при прорезании гайки.

Если гайка амортизатора настолько сильно заржавела, что ее нельзя снять гаечным ключом, даже после обильного использования проникающего масла, ее обычно можно удалить с помощью гайковерта, инструмента, который стоит меньше 15 долларов. болт в раме, который при повороте болта втягивает твердое стальное клиновидное лезвие в сторону застывшей гайки, ломая ее.

Сначала установите новый амортизатор на верхнее крепление, а затем выдвиньте его, потянув вниз, чтобы установить нижнее крепление.За исключением амортизаторов, которые крепятся с помощью большого болта сбоку через проушину в конце амортизатора, новые амортизаторы будут включать новое крепежное оборудование. Монтажные болты, конечно, следует затягивать с крутящим моментом, указанным в заводском руководстве по ремонту, если производитель амортизатора не указывает другое значение.

Модернизация и модификации подвески

Замена амортизаторов, стоек и пружин штатного оборудования - один из самых популярных и эффективных способов улучшить управляемость автомобиля.Благодаря возможному опусканию автомобиля, это также одно из самых популярных улучшений внешнего вида.

Амортизаторы и стойки с газовым наддувом являются одними из основных модификаций подвески, хотя на некоторых транспортных средствах они являются оригинальным оборудованием. В них вместо воздуха внутри амортизатора используется азот под давлением. Это снижает аэрацию и вспенивание гидравлической жидкости амортизатора, что ускоряет реакцию на поворотах и ​​дорожных условиях. Газовые амортизаторы и стойки обычно более жесткие, чем амортизаторы оригинального оборудования, и уменьшают наклон кузова во время поворотов.

Однако замена рессор - это наиболее принципиальная модификация подвески. Путем замены рессор автомобиль можно опустить, изменить ходовые качества и характеристики прохождения поворотов, а также приспособить управляемость к требованиям водителя. Но эти модификации, если их не сделать должным образом, могут сделать автомобиль практически непригодным для вождения. Например, если автомобиль опускается слишком сильно, доступный ход подвески может быть уменьшен до такой степени, что управляемость серьезно ухудшится.

Ряд поставщиков послепродажного обслуживания специализируется на компонентах подвески с высокими эксплуатационными характеристиками и предлагает полные пакеты с различными характеристиками, адаптированные к конкретной марке и модели автомобиля.Эти пакеты включают в себя все части, необходимые для выполнения модификаций, и были разработаны и протестированы людьми, которые знают, что они делают.

Быстрый и простой способ найти надежных поставщиков послепродажного обслуживания - это посетить веб-сайт ассоциации Speciality Equipment Market Association (SEMA), торговой ассоциации автомобильного послепродажного обслуживания (онлайн на www.sema.org.)

.

Смотрите также