Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельные паяльные станции задание температуры переменным резистором


Паяльная станция своими руками. Проще некуда

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье мы соберем очень простую и довольно надежную паяльную станцию.

На Ютубе уже полно роликов про паяльные станции, есть довольно интересные экземпляры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В представленной здесь станции, все настолько просто, что справится любой, даже неопытный человек. Идею автор нашел на одном из форумов сайта «Паяльник» (forum.cxem.net), но немного ее упростил. Данная станция может работать с любым 24-х вольтовым паяльником, у которого есть встроенная термопара.

Теперь давайте рассмотрим схему устройства.
Условно автор разделил ее на 2 части. Первая, это блок питания на микросхеме IR2153.

Про нее было уже много всего сказано и на ней не будем останавливаться, примеры сможете найти в описании под видеороликом автора (ссылка в конце статьи). Если же неохота возиться с блоком питания, ее можно вообще пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера.


Вторая часть - это собственно мозги станции. Как уже говорилось выше, схема очень простая, выполнена на одной микросхеме, на сдвоенном операционном усилителе lm358.


Один операционник работает как усилитель термопары, а второй как компаратор.


Пару слов про работу схемы. В начальный момент времени паяльник холодный, следовательно, напряжение на термопаре минимальное, а это означает, что на инвертирующем входе компаратора напряжение отсутствует.

На выходе компаратора плюс питания. Транзистор открывается, идет нагрев спирали.


Это в свою очередь увеличивает напряжение термопары. И как только на инвертирующем входе напряжение сравняется с не инвертирующем, на выходе компаратора установится 0.

Следовательно, транзистор отключается и нагрев прекращается. Как только температура снижается на долю градуса, цикл повторяется. Также схема снабжена индикатором температуры.

Это обыкновенный цифровой китайский вольтметр, который измеряет усиленное напряжение термопары. Для его калибровки установлен подстроечный резистор.

Калибровку можно производить с помощью термопары мультиметра, или же по комнатной температуре.

Это автор продемонстрирует в ходе сборки.
Разобрались со схемами, теперь необходимо изготовить печатные платы. Для этого воспользуемся программой Sprint Layout, и начертим печатные платы.


В вашем же случае достаточно просто скачать архив (автор оставил все ссылки под видеороликом).
Теперь займёмся изготовлением опытного образца. Распечатываем чертёж дорожек.

Далее подготавливаем поверхность текстолита. Сначала с помощью наждачной бумаги зачищаем медь, а потом спиртом обезжириваем поверхность, для лучшего переноса рисунка.


Когда текстолит готов, размещаем на нем рисунок платы. Выставляем максимальную температуру на утюге и проходимся им по всей поверхности бумаги.


Все, можно приступать к травлению. Для этого готовим раствор в пропорциях 100 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли.


Помещаем вовнутрь плату. А для ускорения травления автор воспользовался своим специальным устройством, которое он собрал своими руками ранее.

Теперь получившуюся плату необходимо очистить от тонера и просверлить отверстия под компоненты.

На этом все, изготовление платы закончено, можно приступать к запайке запчастей.

Запаяли плату регулятора, отмыли от остатков флюса, теперь можно подключать к ней паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем где какой у него выход? Чтобы решить этот вопрос, необходимо разобрать паяльник.


Далее начинаем искать какой провод куда идет, параллельно записывая на бумагу, во избежание ошибок.

Также можно заметить, что сборка паяльника явно производилась на тяп-ляп. Флюс не отмыт и это нужно исправить. Исправляется это довольно легко, ничего нового, с помощью спирта и зубной щетки.


Когда узнали распиновку, берем вот такой штекер:


Далее проводами подпаиваем его к плате, а также припаиваем и другие элементы: вольтметр, регулятор, все как на схеме.

По поводу пайки вольтметра. У него имеются 3 вывода: первый и второй - это питание, а третий – измерительный.



Зачастую измерительный провод и провода питания спаяны в один. Нам необходимо его отсоединить для измерения низкого напряжения с термопары.

Также у вольтметра можно закрасить точку, чтобы она нас не сбивала. Для этого воспользуемся маркером черного цвета.


После этого можно производить включение. Питание автор берет от лабораторного блока.


Если вольтметр показывает 0 и схема не работает, возможно вы неправильно подключили термопару. Собранная без косяков схема начинает работать сразу. Проверяем нагрев.

Все отлично, теперь можно калибровать датчик температуры. Для калибровки датчика температуры необходимо отключить нагреватель и подождать пока паяльник остынет до комнатной температуры.

Далее вращая отверткой потенциометр, выставляем заранее известную комнатную температуру. Потом на время подключаем нагреватель и даем ему остыть. Калибровку для точности лучше провести пару раз.


Теперь поговорим о блоке питания. Готовая плата выглядит так:


Также к ней необходимо намотать импульсный трансформатор.

Как его мотать, можно посмотреть в одном из предыдущих роликов автора. Ниже вы сможете ознакомиться со скриншотом расчета обмоток, может кому пригодится.

На выходе блока получаем 22-24 вольта. То же самое мы брали с лабораторного блока.

Корпус для паяльной станции.
Когда платки готовы, можно приступать к созданию корпуса. В основании будет вот такая аккуратная коробка.


В первую очередь к ней необходимо нарисовать лицевую панель для придания так сказать товарного вида. В программе FrontDesigner сделать это можно легко и просто.


Далее необходимо распечатать трафарет и с помощью двухстороннего скотча закрепляем его на торце и идем делать отверстия под запчасти.

Корпус готов, теперь осталось разместить все компоненты внутри корпуса. Автор посадил их на термоклей, так как у данных электронных компонентов практически отсутствует какой-либо нагрев, поэтому они никуда не денутся, и прекрасно будут держаться на термоклее.

На этом изготовление закончено. Можно приступать к тестам.

Как видим, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайки габаритных массивов. И вообще, станция проявляет себя отлично.

Почему просто не купить станцию? Ну, во-первых, собрать самому дешевле. Автору, изготовление данной паяльной станции обошлось в 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки можно без труда починить такую самодельную паяльную станцию.


После эксплуатации данной станции, автор практически не заметил разницы между HAKKO T12. Единственное чего не хватает, так это энкодера. Но это уже планы на будущее.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простая самодельная паяльная станция своими руками MK936 Схема

В интернете очень много разных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, некоторые не доработаны и т. Д. Мы сделали упор на простоту, низкую стоимость ... Проекты электроники, Самодельная паяльная станция своими руками MK936 Схема »проекты atmega8, проект avr, микроконтроллер проекты, » Дата 2019/08/04

В интернете очень много разных паяльных станций, но у каждой свои особенности.Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, некоторые не доработаны и т.д. Мы сделали упор на простоту, дешевизну и функциональность, чтобы такую ​​паяльную станцию ​​мог собрать каждый начинающий радиолюбитель.

Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго нагревается и регулировать температуру в нем нет возможности. Можно уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность во время нагрева, а затем поддерживать температуру на датчике.

Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет плавать циклически. В результате программа управления должна содержать алгоритм ПИД-регулирования. В нашей паяльной станции мы, конечно же, использовали специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.

Характеристики схемы паяльной станции

Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
Потребляемая мощность при напряжении 24В: 50Вт
Сопротивление паяльника: 12Ω
Время выхода в рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от напряжение питания
Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
Алгоритм регулирования: PID
Отображение температуры на семисегментном индикаторе
Тип нагревателя: нихром
Тип датчика температуры: термопара
Возможность калибровки температуры
Настройка температура с помощью ecooder
LED для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Схема паяльной станции Принципиальная схема

Схема предельно проста.В основе всего микроконтроллера Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель LM358 с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера ATmega8A. Для отображения температуры используется семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включаются через транзисторы. При повороте ручки энкодера BQ1 температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура.При включении начальное значение устанавливается на 280 градусов. Определяя разницу между током и требуемой температурой, пересчитывая коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер с помощью ШИМ модуляции нагревает паяльник. Для питания логической части схемы использовался простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:

 BQ1.Энкодер EC12E24204A8 C1. Электролитический конденсатор 35 В, 10 мкФ С2, С4-С9. Керамические конденсаторы X7R, 0,1 мкФ, 10%, 50 В C3. Электролитический конденсатор 10В, 47мкФ DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28 DA1. Стабилизатор напряжения L7805CV до 5В в корпусе ТО-220 DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8 HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20 мА с шагом выводов 2.54 мм R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт - 2шт. R6, R8-R20. Резисторы 1КОм, 0,125Вт - 13шт. R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт R5. Резистор 100 кОм, 0,125 Вт R1. Резистор 1 Ом, 0,125 Вт R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм VT1. Транзистор полевой ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220 VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе ТО-92 - 3шт. Хз1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм Трехконтактный вывод с шагом выводов 3,81 мм Радиатор стабилизатора FK301 Кузовной блок ДИП-28 Кузовной блок ДИП-8 Разъем для паяльника Выключатель питания SWR-45 B-W (13-KN1-1) Паяльник.Мы напишем об этом позже Детали из оргстекла для тела (файлы для вырезания в конце статьи) Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи Винт М3х10 - 2шт. Винт М3х14 - 4шт. Винт М3х30 - 4шт. Гайка М3 - 2шт Гайка М3 квадратная - 8шт. Шайба М3 - 8шт Шайба горизонтальная М3 - 8шт Также необходимы для сборки монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка. 

Подробности процесса установки будут показаны и прокомментированы в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Соблюдайте полярность электролитических конденсаторов, светодиода и направление установки микросхем. Чипы не устанавливаются, пока корпус не будет полностью собран и напряжение питания не проверено. С микросхемами и транзисторами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их статическим электричеством.

То есть осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.
Разъем паяльника требует пайки пяти проводов.Первому и пятому красным, остальным - черным. Контакт необходимо сразу одеть в термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
Короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода следует припаять к переключателю питания. Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что переключатель может быть очень тугим. При необходимости доработайте файлы лицевой панели!

Прошивка и настройка микроконтроллера ATmega8

Вы можете найти HEX-файл для прошивки контроллера в конце статьи.Биты слияния должны оставаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера ATmega8 и операционного усилителя. Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и проверить наличие напряжения питания 5 В между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панели.При этом следите за положением ключевых фишек.

Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. Индикатор отображает температуру, энкодер ее меняет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы. Далее необходимо откалибровать паяльную станцию. Оптимальный вариант для калибровки - использование дополнительной термопары. Необходимо выставить необходимую температуру и проверить ее на укусе эталонным прибором.Если показания расходятся, отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4. При настройке помните, что показания индикатора могут незначительно отличаться от реальной температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора немного отклоняются, то по эталонному прибору нужно добиться именно температуры 280 ° С. Если у вас нет теста Измерительное устройство под рукой, вы можете установить резистор около 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру.После проверки паяльной станции можно аккуратно, чтобы не растрескать детали, установить лицевую панель.

В текущей версии обновили чертежи резки оргстекла, изготовления печатных плат, а также обновили прошивку для устранения мерцания индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки необходимо включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить настройки по умолчанию).


Источник: Customelectronics.ru / simple_solder_mk936

СПИСОК ССЫЛКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛОВ (в формате TXT): LINKS-26215.zip

.

Паяльные станции с регулируемой температурой | Справочник покупателя

Дешевые нерегулируемые паяльники не имеют никакой терморегуляции. Они подключаются непосредственно к розетке и нагреваются до высокой температуры, когда они находятся в держателе. В таких паяльниках есть естественная терморегуляция, но это связано с физическими условиями; чем больше нагревается наконечник, тем больше тепла он рассеивает, и аналогично, чем больше он остывает, тем меньше тепла рассеивается.Эти паяльники можно охарактеризовать как термически сбалансированные, но их выход не контролируется и не является стабильным.

Паяльные станции с регулируемой температурой

Такие паяльники нагреваются до высоких температур, поэтому первоначальная пайка происходит при слишком высокой температуре, что приводит к некачественной пайке и возможному повреждению компонентов. С помощью паяльных станций с регулируемой температурой вы можете установить температуру, превышающую температуру плавления вашего конкретного припоя, но все же в пределах безопасного предела для компонентов.В частности, с SMD-корпусами использование слишком высокой температуры или слишком долгое удерживание утюга на месте (из-за неэффективной передачи тепла) может привести к их повреждению.

Когда жало паяльника касается стыка, его температура падает, поскольку тепло рассеивается в стыке. Если деталь, которую вы паяете, может рассеивать тепло со скоростью, превышающей то, что может доставить ваш паяльник, температура будет продолжать снижаться, пока припой не перестанет плавиться. Обычно это происходит при пайке компонентов на плоскостях питания с ненадлежащим термическим разгрузкой или толстыми соединениями.

На рис. 1 показаны различные терморазгрузки. Обычно они требуются для силовых самолетов. Если отсутствует терморазгрузка, тепло отводится с высокой скоростью из-за большей площади поверхности. Наконечник быстро остывает, и стык спаивается сухим способом. В этом случае полезны утюги с регулируемой температурой, так как они могут передавать дополнительную мощность на долото без повышения температуры. Неконтролируемый утюг просто остынет. Это также означает, что вам понадобятся утюги разной мощности для монтажа печатной платы, если вы используете нерегулируемые утюги.С помощью паяльника с регулируемой температурой вы можете легко настроить температуру в соответствии с требованиями различных соединений.

Рис. 1: Терморазгрузка

Итак, вывод: никогда не покупайте дешевые нерегулируемые паяльники. Однажды они окажутся дороже, чем утюги с регулируемой температурой, и вы пожалеете об этом.

Теперь давайте узнаем, как выбрать из имеющихся паяльных станций с регулируемой температурой. Чтобы принять решение, внимательно проверьте указанные ниже характеристики и примите во внимание рекомендации.

Рекомендации по спецификации

Аналоговый или цифровой? Паяльная станция состоит из паяльника, температура которого регулируется от источника питания. Управление может быть таким же простым, как регулируемый потенциометр, или немного более продвинутым, как управление на основе микропроцессора. Тип потенциометра примерно устанавливает температуру паяльной станции. Тип, основанный на микроконтроллере, контролирует температуру на нагревательном элементе, используя показания термопары, и нагревает наконечник в соответствии с заданными пользователем настройками.

Цифровой и аналоговый относится к различным способам сообщить вам о температуре наконечника. Цифровые изображения выглядят более профессионально и на самом деле могут читать с более мелкими шагами. Однако такая точность не требуется и не имеет никакого отношения к типу железа. Поэтому выбирайте цифровой только тогда, когда он вам действительно нужен, так как он дорогой.

Мощность

Мощность, которая вам потребуется, полностью зависит от проекта. Обычно более крупные компоненты поглощают и рассеивают больше тепла.Если эта скорость больше мощности паяльника, он начинает остывать. Итак, общее правило состоит в том, что для больших деталей требуется больше мощности.

Обычно мощность 15-25 Вт достаточна для большинства электронных работ. Более высокая мощность не означает, что утюг нагревается - это просто означает, что при необходимости имеется больший запас мощности. Если вы просто припаиваете небольшие компоненты и микросхемы, достаточно 15 Вт, но, возможно, вам придется немного подождать между стыками, чтобы наконечник восстановил свою температуру.Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), вам, вероятно, понадобится утюг мощностью 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10-го калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам понадобится паяльник мощностью 50 Вт или выше.

Возьмите утюг большей мощности с учетом будущих требований. Для больших компонентов и соединений вам потребуется больше энергии, и вы не захотите каждый раз менять утюг.

Входное / выходное напряжение

Внимательно проверьте характеристики паяльника, который хотите купить.Большинство утюгов работают от сети напряжением 240 В. Тем не менее, существуют паяльники с питанием 120 В, что не подойдет для Индии. Если вы покупаете паяльную станцию ​​у официального дистрибьютора, то станция на 120 В, очевидно, будет недоступна в Индии. Но некоторые люди совершают эту ошибку, когда покупают онлайн на веб-сайтах. Поэтому обязательно проверьте диапазон входного / выходного напряжения.

Точность температуры

Точность температуры означает, насколько близка температура наконечника к температуре, установленной вами на станции.Есть несколько причин, по которым температура на наконечнике всегда отличается от установленной вами. Иногда конструкторы идут на компромисс с точностью, чтобы сделать оборудование рентабельным. Кроме того, допуск для каждого компонента в значительной степени влияет на точность.

Размер и форма наконечника также влияют на точность, что можно объяснить законами термодинамики и теплопередачи. Наконечники теряют тепло из-за излучения, конвекции и теплопроводности. Часть, которая выполняет работу, является проводящей, а две другие - паразитами.Если кончик толстый с большей площадью поверхности, он лучше удерживает тепло, чем длинный и тонкий.

Точность ± 5 ° C достаточна для любой работы с электроникой.

Температурная стабильность

Это показатель того, насколько хорошо работает цепь управления, допуская потери тепла в окружающую среду.

Спецификация устойчивости действительна только тогда, когда утюг находится в покое, а не когда он фактически используется для пайки.

Тепловое восстановление

Это тоже показатель того, насколько хорошо работает схема управления.При пайке стыка тепло от наконечника теряется за счет теплопроводности, и температура наконечника падает. Термическое восстановление означает, сколько времени потребуется паяльной станции с определенным наконечником при, скажем, комнатной температуре, чтобы вернуться к исходной температуре. Чем лучше термическое восстановление, тем быстрее может работать оператор.

Общий потенциал

Потенциал между наконечником и землей также называется «утечкой в ​​милливольтах». Это напряжение, существующее между наконечником паяльника и общей точкой заземления рабочей станции.Оно не должно превышать 2 мВ, как определено различными стандартами.

Сопротивление заземления

Это сопротивление между наконечником паяльника и общей точкой заземления рабочей станции. Оно должно составлять от 2 Ом до 5 Ом.

Сопротивление изоляции

Сопротивление между наконечником паяльника и его нагревательным элементом называется сопротивлением изоляции. Также называемое «сопротивлением изоляции», это фактически измерение изоляции наконечника от вторичной обмотки трансформатора.

Антистатическая защита

Для пайки компонентов, чувствительных к статическому электричеству, вам понадобится антистатическая паяльная станция.

В передовых и дорогих паяльных станциях используются материалы, рассеивающие статическое электричество, чтобы гарантировать, что статический заряд не накапливается на самом паяльнике и не повреждает компоненты при пайке. Такие паяльные станции помечаются как «безопасные от электростатического разряда».

Обычные паяльные станции не будут защищены от электростатического разряда, но в большинстве случаев они могут работать достаточно хорошо, если вы примете обычные антистатические меры предосторожности при работе с компонентами.В этом случае наконечник должен быть хорошо заземлен.

Выбор правильного наконечника

Выбор правильного наконечника в зависимости от типа проекта имеет первостепенное значение. Правильный совет даст вам эффективные и качественные результаты. Доступно несколько типов подсказок. Наиболее распространенные и широко используемые подсказки упомянуты ниже:

Зубила

Зубила - одни из наиболее широко используемых. Для большинства паяльных работ лучше всего подойдет долото.Он обеспечивает конический край, который может поместиться между большинством компонентов, с плоским наконечником, который облегчает передачу тепла.

Конические наконечники

Этот тип наконечника имеет коническую форму. Идеально, если в вашем проекте труднодоступные места.

Конические насадки следует использовать только тогда, когда есть необходимость проникнуть в труднодоступные места. У них не такая большая площадь контакта с деталью, как у наконечников долота. Они требуют большего времени контакта с компонентом для пайки соединения.

Наконечники пирамиды

Наконечники пирамид

также очень полезны для небольших компонентов, которые устанавливаются в труднодоступных местах. У них есть преимущество в виде плоской стороны, которая ускоряет и упрощает передачу тепла. Наконечники пирамид - очень хорошая альтернатива коническим наконечникам.

Фаска / одинарные плоские наконечники

Наконечники со скосом обладают преимуществами как зубил, так и конических наконечников. Наконечник со скосом состоит из плоского края вместе с закругленным краем на наконечнике. Вы можете использовать ту сторону, которая подходит для вашего проекта.Выбирая такую ​​насадку, следите за тем, чтобы обе стороны были подходящего размера для вашего проекта. Соединение круглой и плоской частей вместе может сэкономить деньги.

Наконечники лезвия

Наконечники лезвий шире, чем большинство наконечников. Эти советы очень полезны при доработке и выравнивании колодок.

Выбор правильного размера наконечника

Для каждого типа наконечников доступно множество размеров. Тщательно выберите наконечник, который легко помещается между компонентами на плате.Проверьте компоненты, которые вы хотите припаять, и выберите наконечник припоя правильного размера и формы. Если ваш наконечник слишком узкий, компонент нагревается намного дольше, что может привести к его повреждению. Сверхширокий наконечник может быть менее эффективным в передаче тепла и может препятствовать передаче тепла.


Заинтересованы? Ознакомьтесь с другими руководствами.

.

Самодельная паяльная станция делает это лучше

Паяльные станции

- наверное, один из самых важных инструментов в арсенале хакеров. Проблема в том, что хорошие стоят дорого, и иногда единственная разница между тем, чтобы хорошо паять или хорошо делать, - это качество инструмента, который вы используете! Вот почему [Альберт] и [Матиас] решили сделать своего собственного домашнего клона Веллера.

Так как самая важная часть паяльника - это хорошее жало, они используют иглу Weller - им просто нужно уметь управлять им.Они разработали корпус, напечатанный на 3D-принтере (исходные файлы здесь) для небольшого 1,8-дюймового ЖК-экрана, Arduino Pro Mini и щит MOSFET, а также выбранный ими источник питания 12 В, 8 А. Регуляторов всего два - вкл / выкл и потенциометр для регулировки температуры.

Они потратили некоторое время на создание прототипа, и в результате получился довольно хороший продукт. Они на самом деле продали несколько, но поняли, что не зарабатывают никаких денег, поэтому перестали предлагать это - вместо этого вы можете получить все исходные файлы самостоятельно с их GitHub.Также есть дополнительная информация в блоге [Матиаса].

Для более дешевой сборки вы можете использовать обычный утюг с привязанной к нему термопарой… но этот нам нравится больше.

[Спасибо за подсказку, Луис!]

.

Самодельные паяльные станции для дешевых утюгов

У каждого, кто читал этот пост, были дешевые паяльники в виде карандаша, которые в какой-то момент своей жизни вставлялись прямо в стену. Даже если вы перешли на профессиональную паяльную станцию, у вас, вероятно, есть один из этих дешевых утюгов, который медленно нагревается до неизвестной температуры. [Пантелис] подумал, что сможет решить последнюю проблему с помощью своей самодельной паяльной станции для этих простых паяльников.

Поскольку паяльная станция предназначалась для контроля температуры утюга, [Pantelis] должен был придумать способ измерения температуры.Он сделал это, прикрепив термопару к утюгу возле наконечника. Провода были пропущены через ручку, а затем вдоль шнура питания.

И заводская железная заглушка, и выводы термопары вставляются в коробку, собранную специально для этого проекта. На фотографии вы увидите ЖК-экран, на котором отображаются как заданная, так и фактическая температура. Линейный потенциометр под ЖК-экраном используется для установки целевой температуры. Светодиод справа предупреждает оператора о том, что утюг нагревается, и когда он нагрелся до нужной температуры.

Несмотря на то, что информации о схемах или перечнях деталей не так много, [Пантелис] сделал хорошую фотографию, документируя свою сборку. Проверьте это, на это стоит посмотреть.

.

Смотрите также