Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельные насадки на объектив


Недорого и эффектно. Как прокачать фотокамеру своими руками — Ferra.ru

Источник изображения

Картонная насадка крепится на объектив и боке приобретает задуманную форму. Для объективов с разной светосилой размер вырезаемого узора может быть разным, а оптимальное значение подбирается опытным путем.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр пропускает лишь прямые лучи света, блокируя отраженные с определенной поляризацией. Вращением фильтра достигается нужный эффект и устраняются блики. В итоге трава становится зеленее, небо более синим, вода прозрачнее, а облака приобретают завораживающий объем. Изготовить поляризационный фильтр в домашних условиях невозможно, его можно лишь позаимствовать у других устройств. Если не углубляться в физику, то поляризационный фильтр устанавливается на любой жидкокристаллический дисплей. Оттуда-то его и можно снять, хотя процесс это достаточно трудоемкий. Как правило, поляризационный фильтр приклеен к стеклу дисплея с внешней стороны. Без такого фильтра дисплей будет просто светиться белыми пикселями. Для снятия фильтра подойдет дисплей от старого неработающего гаджета, например, давно сломавшегося смартфона или почившей фотокамеры. Сняв фильтр, следует аккуратно удалить с него остатки клея. Из получившегося куска можно вырезать кружок и закрепить его, например, в крепление от любого другого фильтра.

Обсуждение руководства по созданию объектива для самостоятельной работы в самодельном объективе

Джонниоптик говорит:

Учебное пособие по созданию объективов для самостоятельной работы

Мне, наверное, следовало назвать это «Признанием одержимого создателя линз», потому что я должен признать, что я был более чем занят изготовлением линз. В какой-то момент мне действительно нужно проводить время, фотографируя.

У меня нет формального образования в области оптики и я далек от эксперта.Тем не менее, я подумал, что создам эту мозговую свалку на случай, если она будет полезна другим, которые могут начать свой путь изготовления линз.

Зачем делать линзы? Моя настоящая причина в том, что я люблю экспериментировать и люблю вызовы, но есть и практическая причина: я хочу поэкспериментировать с некоторыми оптическими эффектами, которые сложно или очень дорого сделать с коммерческими объективами: сферическая аберрация, которая вызывает свечение линзы-монокли; некруглые диафрагмы (и я не имею в виду маленькие сердечки) для создания экстремальных эффектов боке; и моя самая большая цель, наклон-сдвиг, чтобы повернуть плоскость фокуса для селективной фокусировки и эффектов глубины резкости.

Первая линза: одноэлементная, фиксированная диафрагма, фиксированный фокус. Любой объектив, фокусирующий свет (двойной выпуклый, плосковыпуклый или положительный мениск) и имеющий фокусное расстояние, которое по крайней мере равно расстоянию от фланца до фокальной плоскости для вашей камеры (46,5 мм для моего Nikon), может использоваться как объектив камеры. Увеличительные очки, линзы от биноклей, очки для чтения - все это потенциальные линзы фотоаппаратов. Я купил большую часть своих линз в SurplusShed (www.surplusshed.com/), где линзы обычно стоят 4 доллара.От 00 до 10 долларов. Поскольку я хотел поиграть с объективом с очень быстрым фокусным расстоянием, я заказал положительный мениск с заявленным фокусным расстоянием 65 мм и диаметром 47 мм (цена: 6 долларов). Теоретически это должно обеспечить быстрое фокусное отношение 65/47 или около f / 1,4. Как оказалось, измерения фокусного расстояния SurplusShed были немного неточными. Фактическое фокусное расстояние этого объектива оказалось около 45 мм. Интересно, что при диаметре 47 мм этот объектив точно помещается в байонет моего объектива Nikon, не падая в камеру.Даже в этом случае с фокусным расстоянием 45 мм он не будет фокусироваться на бесконечность. Максимальное расстояние фокусировки составляло около 10 футов. С другой стороны, фокусное расстояние 45 мм означало, что этот объектив теоретически был быстрее, чем f / 1.0. И вот я решил назвать эту линзу антипроколом.

Первые результаты: оптические аберрации. Как я уже говорил, с объективом, установленным в оправе объектива, фокус был зафиксирован на расстоянии около 10 футов. Снимки были примерно на полстоп ярче, чем у моего Nikkor 50 мм при диафрагме f / 1.4, поэтому я не думаю, что мне удалось достичь f / 1.0, но оно было заметно быстрее, чем f / 1.4. Но большим сюрпризом стал низкий контраст и очень большие ореолы вокруг ярких объектов. И в отличие от того, что можно было ожидать от объектива с диафрагмой примерно f / 1,2, здесь нет тонкой плоскости фокуса, которая фиксируется. Вместо этого, кажется, есть очень широкая область от 7 футов до 14 футов, которая имеет почти такую ​​же степень фокус. Конечно, низкая контрастность, ореолы и мягкий фокус могут быть использованы с пользой, если вы не ищете четких изображений, создаваемых коммерческими объективами.

Все упомянутые выше искажения в значительной степени объясняются сферической аберрацией в этом объективе. Параллельные лучи света, проходящие через линзу около центра, как и ожидалось, фокусируются на фокусном расстоянии. Однако световые лучи, проходящие через линзу к краю, фокусируются на другом расстоянии.

Это также видно на следующем фото. Центр линзы увеличивается, как и ожидалось, но обратите внимание на то, что происходит, когда вы двигаетесь наружу.Поле становится все более размытым, а линии, которые должны быть параллельны, даже не смещаются (что указывает на подушкообразное искажение).

Сферическая аберрация - основная причина искажений этого объектива, но не единственная. Цветовая окантовка (заметная в виде синих и / или красных полос при высококонтрастных переходах между черным и белым) от хроматической аберрации также присутствует, и вызвана тем, что для такого объектива фокусное расстояние для коротких длин волн (синего) другое. чем для длинных волн (красный).

Следующий объектив: использование ахромата для устранения хроматической аберрации. Хроматическую аберрацию можно значительно уменьшить, используя ахроматические линзы, которые изготавливаются путем объединения выпуклой линзы из стекла короны с вогнутой линзой из бесцветного стекла. К счастью, легко доступны недорогие ахроматы. В поисках ахромата большого диаметра с фокусным расстоянием от 70 до 90 мм (чтобы дать мне некоторый буфер за пределами расстояния 46,5 мм между фланцем и фокальной плоскостью, чтобы я мог обеспечить фокус на бесконечность), я нашел его на (как вы уже догадались, это) Излишек сарая с фокусным расстоянием 75 мм и диаметром 53.5. На этот раз спецификации были правильными, как и было объявлено.

И снова сферическая аберрация привела к мягким, «светящимся» изображениям, когда объектив использовался широко открытым (f / 1,5).

При остановке линзы свечение уменьшалось. Вот снимок с f / 10.

Механика: подключение к камере; регулируемый фокус; регулируемая диафрагма. Механика или сантехника, задействованная в создании линз, была столь же сложной, как и оптика.Вместо того, чтобы соединять все компоненты объектива вместе на постоянной основе, я выбрал подход, основанный на использовании сменных частей многоразового использования. К счастью, у меня уже был набор колец Nikon K. Одна сторона кольца K2 крепится к камере, а другая сторона имеет резьбу, которая подходит для фильтров диаметром 52 мм. Эта 52-миллиметровая резьба является удобным стандартом для быстрого соединения нескольких линз, разделителей, фокусеров и диафрагм в рабочую линзу (а затем ее разборки для следующего эксперимента). Вот мой 75-миллиметровый объектив и несколько колец диафрагмы.Обратите внимание, что ахромат был закреплен трением (благодаря слою малярной ленты) на трех 58-миллиметровых кольцах, которые были переработаны из некоторых мусорных фильтров. Повышающее кольцо с 52 на 58 мм позволяет этому объективу соответствовать моему стандарту 52 мм. (Кстати, я нашел два хороших источника повышающих / понижающих колец и дешевых фильтров для изготовления оправ для объективов: CameraGear.com и KEH.com)

Макро: легко для объектива своими руками производитель. Макросъемка - это область, в которой дешевые самодельные объективы могут конкурировать с дорогими коммерческими.Как правило, для макросъемки светосильные объективы не нужны и не нужны. Я считаю, что обычно использую f / 16 или выше. Даже простой ахромат с диафрагмой f / 16 может быть довольно резким. Кроме того, регулируемая фокусировка, хотя, безусловно, приятна, но не является необходимостью. Точной фокусировки можно добиться, отрегулировав расстояние между камерой и объектом. Наконец, очень крупный план - не проблема. Если вы хотите приблизиться, просто добавьте еще одну распорную втулку или удлинительную трубку. Тот же 75-миллиметровый ахромат, который давал такие мягкие изображения на открытой диафрагме, сделал этот снимок с f / 32.

Телефото: тоже под рукой. Возможно, вам не удастся сделать хорошо скорректированный объектив 300 мм f / 2,8, но приличный телеобъектив в диапазоне 150-300 мм вполне выполним, если вы не против оставаться выше f / 8. Конечно. , если вы считаете аберрацию «особенностью», а не дефектом, то одноэлементные линзы со светосилой f / 4 не проблема.

Телеобъективам абсолютно необходим какой-то фокусер, и регулируемая диафрагма, безусловно, хорошая особенность.К счастью, сборка простого объектива с фокусным расстоянием более 150 мм дает много места между объективом и креплением для этих предметов. Я «переработал» спиральный фокусер из старой ненужной линзы и нашел старую ирисовую диафрагму за 3 доллара в местном магазине излишков. Я прикрепил кольца от мусорных фильтров к обоим фильтрам, чтобы использовать их в своей сменной системе. Я прикрепил эти предметы к 191-миллиметровому ахромату (9 долларов от SurplusShed), и у меня был рабочий объектив.

И результаты быстрой проверки линз.

Время для многоэлементных линз. Как бы мне ни нравились мои простые линзы, я хотел большего. Моей следующей целью был светосильный объектив (f / 2 или лучше) с фокусным расстоянием менее 100 мм, в комплекте с фокусером и переменной диафрагмой. Такой объектив можно было бы использовать как основу для тилт-шифт-линз. Пришло время исследовать многоэлементные линзы.

Начиная с двух положительных линз (двояковыпуклые, плоско-выпуклые, положительный мениск или положительный ахромат), какое фокусное расстояние получается в результате комбинации? Например, что произойдет, если объединить две линзы с фокусным расстоянием 60 мм? Полученная комбинация имеет фокусное расстояние примерно 30 мм или половину фокусного расстояния одного объектива.

Общая формула для расчета эффективного фокусного расстояния двух линз:

F = (f1 x f2) / (f1 + f2 - d)

Еще одним критическим фактором для производителей линз своими руками является расстояние от вторая линза в фокальную плоскость. Это называется задним фокусным расстоянием (BFL). Если BFL слишком мал, не хватит места для диафрагмы, фокусера и расстояния между фланцем и фокальной плоскостью. С другой стороны, если BFL слишком большой, линза может быть слишком длинной.BFL вычисляется по формуле:

BFL = (f2 x (d - f1)) / (d - (f1 + f2))

Объектив камеры, сделанный из двух положительных линз, на самом деле не дает нам большого преимущества перед Объектив фотоаппарата сделан из одной положительной линзы. Однако есть одно небольшое преимущество: пространство между линзами - удобное место для установки диафрагмы. Если вы тщательно проведете расчеты, вы сможете сэкономить несколько драгоценных миллиметров расстояния задней фокусировки. (Кстати, некоторые ранние конструкции линз, такие как Rapid Rectilinear и Orthoscopic Doublet, были сделаны из двух положительных ахроматов с диафрагмой между ними.)

Добавление негативных линз. По-настоящему интересная особенность приведенных выше уравнений заключается в том, что значения f1 и f2 не обязательно должны быть положительными. Комбинирование отрицательной линзы (двойной вогнутой, плоско-вогнутой, отрицательного мениска или отрицательного ахромата) с положительной линзой дает комбинацию с фокусным расстоянием больше, чем у одной только положительной линзы. Например: сочетание 100-миллиметровой положительной линзы с отрицательной линзой –120 мм с расстоянием между ними 60 мм дает:

F = (100 x –120) / (100 + -120 - 60)
F = 150 мм

Обратите внимание, что порядок линз не имеет значения при определении комбинированного фокусного расстояния.Однако все становится намного интереснее, когда мы вычисляем BFL. В этом случае порядок имеет большое значение.

BFL (100, -120) = (-120 x (60-100)) / (60 - (100 + -120))
BFL (100, -120) = 60 мм

BFL (-120, 100) = (100 x (60 - -120)) / (60 - (-120 + 100))
BFL (-120, 100) = 225 мм

Здравствуйте! Так что в любом случае мы заказываем линзы, мы получаем фокусное расстояние 150 мм, но если сначала поставить положительную линзу, то мы получим расстояние заднего фокуса 60 мм, а если сначала поставить отрицательную линзу, то мы получим расстояние заднего фокуса 225 мм.Это может быть очень удобно. Фактически, первый случай (положительный, а затем отрицательный) является ключом к созданию телеобъективов, которые не являются неуправляемо длинными, а второй случай (отрицательный, затем положительный) является ключом к тому, чтобы линзы с коротким фокусным расстоянием соответствовали расстоянию от фланца до фокальной плоскости.

Вооружившись этой информацией, пора играть. С целью создания объектива с промежуточным фокусным расстоянием (около 100 мм) с BFL, достаточным для фокусера и / или некоторого устройства наклона-сдвига, я собрал комбинацию из трех линз на основе деталей, которые у меня были под рукой.В данном случае это означало отрицательный ахромат (-500 мм), положительный ахромат (191 мм), ирисовую диафрагму, переработанную из очень старого затвора Syncro Ilex # 4, и еще один положительный ахромат (165 мм). Думаю, Руби Голдберг гордился бы.

Объективы с меньшим фокусным расстоянием приблизили бы меня к моей цели, однако эта комбинация протестирована на расстоянии около 135 мм. Диафрагма позволила мне перейти от примерно f / 2 к f / 20.

Настоящее веселье было вот-вот начаться, потому что эта комбинация дала мне достаточно места для «сумки» МакГайверда с наклоном и сдвигом вместе из черного войлока, крышки корпуса, задняя крышка объектива, горячий клей и зажимы для бумаги.Это некрасиво.

Теперь следующая задача: стрелять из него. Мне предстоит долгий путь, чтобы освоить использование объектива с наклоном и сдвигом. Эффект, который меня больше всего интересует, - это наклон линзы, при котором плоскость фокуса меняется так, что она больше не параллельна передней части линзы. Одним из очевидных результатов является возможность снимать сцену с несколькими объектами, находящимися на равном расстоянии от камеры, и, наклоняя объектив, сфокусироваться только на одном из них. Этот первый пробный снимок был моей попыткой сделать именно это.

Еще один эффект наклона, с которым я надеюсь справиться, - это способность поворачивать плоскость фокуса так, чтобы объекты на разных расстояниях были резкими. На этом снимке фокальная плоскость пересекается с диагональным срезом стола, а все остальные области не в фокусе.

Следующие шаги: замер, автофокус и подавление вибраций. Ну, может, оставлю это на другой день.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Буду очень признателен за любые комментарии, вопросы или исправления.В моем фотопотоке есть дополнительные фотографии моих самодельных линз и фотографии, сделанные с моими самодельными объективами. Комментарии или критика всегда приветствуются. Я надеюсь, что это было полезно.
20:32, 4 ноября 2009 г. (постоянная ссылка)

.

Обсуждая, как вырезать отверстия в крышках корпуса самодельных линз

Liquidriver говорит:

dremel - это то, что я использую с фрезой
58 месяцев назад (постоянная ссылка)

Аналитик 1 говорит:

Я считаю, что обычные деревянные биты подойдут, если у вас есть одна подходящего размера.Не запускайте их слишком быстро, иначе они расплавят пластик. Дремель хорошо подходит для окончательной настройки муравьев.
58 месяцев назад (постоянная ссылка)

kylemurphy3 говорит:

Окей, Док! Спасибо!
58 месяцев назад (постоянная ссылка)

Рикардо Сфорца говорит:

Берем отрезок трубы длиной 6 дюймов с отверстием нужного диаметра
Напильником или болгаркой сделайте острие одного конца
Приложите колпачок к деревянной доске, отцентрируйте острый конец трубы на колпачке и ударьте по другому концу молотком.

Тараа, рождается дыра!
58 месяцев назад (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Вместо просверленной крышки корпуса я предпочитаю использовать металлическое реверсивное кольцо, которое обеспечивает гораздо более надежное соединение с камерой.

Они доступны на Amazon:
для nikon http://www.amazon.com/Fotodiox-Reverse-Camera-Adapter-filter/dp/B001G4NBSC

для canon www.amazon.com/Fotodiox-Reverse-Camera- Адаптер-Фильтр / dp / ...
Первоначально опубликовано 58 месяцев назад. (постоянная ссылка)
johnnyoptic (администратор группы) редактировал эту тему 58 месяцев назад.

kylemurphy3 говорит:

Совсем недавно взял одного из таких, на самом деле Джонни! Вроде приятно использовать, но я еще ничего для них не придумал.Я только что закончил свой первый собранный объектив, но у меня есть одна линза из старого пятидесяти фиксированного объектива, которая идеально подходит и делает интересный объектив для моего K-5. Плюс ко всему у меня избыток заглушек K mount!
58 месяцев назад (постоянная ссылка)

Хотите прокомментировать?

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной учетной записи или войдите в систему (если вы уже являетесь участником).

.

Обсуждаем переходник крышки бутылки для самодельной линзы Diaplan 3,5 / 100

Hutschinetto говорит:

Привет, я использовал две крышки от кефирных бутылок, чтобы подготовить переходник для Diaplan 3,5 / 100
. Сначала я прорезал в крышках отверстия.

Материал эластичный, неважно, больше он на 1 1/10 мм или меньше.

Обе части склеиваю черной лентой.

Я вставляю или прикручиваю детали в геликоидный адаптер M42-M42

На камеру:

Вы можете использовать адаптер M42 на xvz для адаптации к камерам xyz, например, я использовал адаптер Pentax K.

Два примера изображений


Первоначально опубликовано в 11:09, 16 января 2017 г., PDT (постоянная ссылка)
hutschinetto редактировал эту тему 44 месяца назад.
. .

Смотрите также