Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Самодельные электрические ямобуры


варианты конструкции и принципы ее расчета

Дата: 05.02.2020

Как сделать бюджетный вариант ямобура, используя бензиновый или электрический двигатель

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя,  а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyleПользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Tri.Dr.EПользователь FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине - 1.8 - 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

N = M*n / 9549

Где:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3...1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

uvl77Пользователь FORUMHOUSE

По поводу редуктора: редуктор - это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

uvl77Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60...100 до 200...300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020Пользователь FORUMHOUSE

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

MelomandkПользователь FORUMHOUSE

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гризПользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020Пользователь FORUMHOUSE

По квадратной трубе вверх и вниз ездит основной электродвигатель бура. Движется он за счет лебедки (которая у меня уже была). Эта лебедка нужна для того, чтобы вытягивать бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой разрежение и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvgПользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

Нижнюю опору станины можно оснастить двумя колесами (для удобного перемещения в пределах строительного участка). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переводиться из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выставить бур в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления станины выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции под силу далеко не каждому, зато любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Так, пользователь Tri.Dr.E изготовил станину из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка сделаны из двух скрепленных между собой уголков указанного размера.

Пользователь jumper_at_home закладывал в конструкцию станины разный металлический профиль с толщиной стенок – не менее 3-х мм. Площадка под силовую установку была изготовлена им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWWПользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две ровные цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, купил бы профильную трубу на 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди лома нашел 4 п-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при необходимости на нее смог стать оператор бурильной установки. Особенно важно соблюсти это условие на твердых грунтах.

Tri.Dr.EПользователь FORUMHOUSE

Я когда до голубой глины добуривался (примерно на глубину – 1.8 - 1.9 м), вставал сверху на каретку и немного подпрыгивал. Заточенный бур еле стружку снимал.

Защита от проворачивания

При больших нагрузках установку целесообразно будет защищать от проворачивания во время работы. Это можно сделать с помощью колышков, вставленных в специальные отверстия и вбитых в землю.

От проворачивания дрели относительно опорной площадки тоже необходимо предусмотреть наличие защитной конструкции.

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Вот что использовалось для защиты от проворачивания дрели: упорный уголок из стали – 6 мм, прикручен к отверстию под ручку, которое имеется на корпусе дрели. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще надежнее – предусмотрите зажим под посадочную проточку, имеющуюся на концевике дрели.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и т.п.) и цилиндрической втулки, один конец корой приваривается к переходнику, а другой – одевается на вал бура. В целях увеличения глубины пробуриваемого отверстия между дрелью и буром можно вставлять съемные колена, сделанные из того же материала, что и стержень бура.

В целях предотвращения поломок при заклинивании рабочего органа привод и бур следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка – 4…8 мм. Испытывать установку лучше со шпилькой, имеющей минимальный диаметр (4 мм).

Почти профиПользователь FORUMHOUSE

Представьте, если у вас бур наткнётся на камень и заклинит. У меня в качестве срезной шпильки стоит гвоздь 4 мм, и его ни разу не срезало. Зато, если встретится препятствие, то в руки отдаёт не хило.

Самодельный бур

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, но его вполне можно изготовить и самостоятельно. Вот, к примеру, самодельный бур со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лезвий и для их основания. Основания, к которым будут прикручиваться лезвия, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лезвия следует изготавливать из высокопрочной рессорной стали (ст. 65Г). Если вам нужен садовый ямобур небольшого диаметра, то можно использовать обыкновенные рессоры от грузовика.

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
  • Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
  • К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.
Как садовый бур закрепить в дрели.

Мы представили вашему вниманию основные принципы создания механизированных бурильных установок. Тем, кто желает поделиться своим опытом в этой области или подробнее узнать об особенностях конструкции самодельных ямобуров, мы рекомендуем посетить соответствующую тему, созданную на нашем портале. Подробнее узнать о том, как правильно изготовить ручной земляной бур, вы можете, прочитав соответствующую статью. А следующий материал научит вас самостоятельно ввинчивать в грунт винтовые сваи. Узнать о других полезных приспособлениях (в том числе, и о простейшем земляном буре), создание которых значительно облегчит труд на загородном участке, вам поможет небольшой видеосюжет от пользователя FORUMHOUSE.
 

Источник: https://www.forumhouse.ru

Самодельный электрический забор на 45 минут

Не считая времени, которое мне потребовалось на организацию, я (обычная домохозяйка) построила самодельное электрическое ограждение высотой 750 футов для лошадей и скота всего за 45 минут. А работа была такой же утомительной, как неторопливая прогулка!

Как вы уже догадались, на создание моего быстрого забора меня вдохновила необходимость. Мне нужно было держать свой инвентарь подальше от сада, и - поскольку стоимость ограждения была выше, чем когда-либо, - я планировал использовать электрический провод.(Конечно, тот факт, что у меня уже было «купленное подержанное» зарядное устройство за 18 долларов, было как-то связано с моим выбором материала!) Даже «горячий» провод должен быть закреплен столбами, а хорошие столбы для забора могут стоить очень дорого. небольшое состояние!

Итак, я решил сделать проволочные опоры для 1-дюймовой водопроводной трубы из ПВХ. Я купил кабелепровод длиной 20 футов и разрезал каждую из них на четыре 5-футовые секции.

Следующим моим шагом было определить расстояние между проводами. Затем я просверлил два маленьких отверстия - полностью в каждой трубе - с правильными интервалами.Когда эта предварительная работа была сделана - и все мои инструменты и материалы были организованы - работа стала действительно простой.


Я использовал веревку, чтобы убедиться, что маршрут для предложенного мной забора был прямым, и просто отступил примерно на десять футов для каждого столба, бросая пластиковые трубы на место по мере продвижения. Чтобы обеспечить прочный забор, я установил по углам деревянные опоры.

После этого я достал водяной шланг, включил давление, воткнул конец шланга в землю и начал "бурение".«Если у вас хороший напор воды и ваша почва не слишком каменистая, эта работа будет выполняться очень быстро. В нашем супеси, например, я смог пробурить 18 дюймов (глубина, на которую я хотел утопить свои столбики) менее более десяти секунд. Как только отверстие было просверлено, я просто протолкнул длину ПВХ и отрегулировал его высоту. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Обязательно протестируйте метод бурения водой в своей собственной почве, прежде чем вкладывать средства в компоненты для этого вид забора.]

Установив все опоры, я прикрепил провод к угловым стойкам из цельного дерева - с изоляторами - и проложил металлическую прядь по всему периметру, который должен был быть огражден.Затем я взял 6-дюймовые куски электрического провода, согнул их пополам, наложил изгиб каждого из этих креплений на проволоку забора, пропустил концы через отверстие в одной из своих столбов и обжал концы в противоположных направлениях на На столбах из ПВХ не потребовалось никаких изоляторов, поскольку пластик не проводит ток, поэтому оставалось только подключить электричество.

Я использую такое ограждение для лошадей и крупного рогатого скота уже больше года, и оно мне очень понравилось. На самом деле, мой «мгновенный загон» построить настолько легко, что я даже несколько раз передвигал его.И я рад сообщить, что пластиковые стойки сработали так же хорошо, как и обычные стойки. Не хочу хвастаться, но считаю, что мой простой и быстрый вольер - лучший забор!

.

Самодельный бесщеточный электросамокат arduino diy



0. ВВЕДЕНИЕ

Давайте построим наш электросамокат HOMEMADE. Это должен быть очень простой электронный проект. Самая сложная часть - это конструкция самоката и под этим я подразумеваю соединение бесщеточного двигателя с колесом. Вы увидите простой способ передать вращение двигателя колесу. Убедитесь, что вы прочитали всю дополнительную информацию, все схемы и загрузили коды и файлы STL 3D по ссылкам ниже в этом руководстве.Также прочтите все комментарии в коде, чтобы понять, как это работает.

Используйте ССЫЛКИ в этом руководстве, чтобы покупать детали. Это тоже поможет моей мастерской, и цена для вас будет такой же. Большое спасибо.

1. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Хорошо, посмотрим, что нам нужно для этого проекта. Я объясню более одного варианта, поэтому вы найдете полный список деталей ниже. В зависимости от варианта, который вы выберете, вам придется покупать разные компоненты. Конечно, нам понадобится скутер.Я ворковал с большим, потому что я тяжелый парень. Обратите внимание, что цена в моем случае немного выше, потому что мне нужны большие и мощные детали (мой вес около 100 кг). Конечно, если вы весите около 60 кг, вам не понадобится ни мощный двигатель, ни много батарей.

Хорошо, ниже у вас есть ссылка на полный список деталей. Проверьте это и сделайте свою корзину покупок.


Полный список деталей здесь:

1.1 ДВА ВАРИАНТА

Я представлю вам два варианта.Ремень ГРМ + шестерни и система прямого шкива. Я выберу систему с прямым шкивом, так как мне это намного проще. В случае использования зубчатых ремней и шестерен вам придется установить шестерню между колесом и опорой скутера, и эта часть обычно бывает сложной. Также вам понадобится система натяжения, которая будет натягивать ремень. Вот почему я буду использовать систему прямого шкива с шкивом, напечатанным на 3D-принтере, который я спроектировал.

Хорошо, поэтому я выберу второй вариант со шкивом, напечатанным на 3D-принтере, который вы также можете скачать по ссылке ниже и распечатать самостоятельно.Следуйте инструкциям для печати. Вы найдете несколько примеров с разными размерами. Имейте в виду, что шкив большего диаметра даст большую максимальную скорость, но меньший крутящий момент. Я предпочитаю крутящий момент, поэтому я выберу небольшой шкив. В полном списке деталей вы найдете другие компоненты для ремня ГРМ и зубчатого шкива. Проверьте список деталей, прежде чем начинать этот проект.

3D шкивы здесь:

2. Основная схема

Хорошо, теперь давайте посмотрим, как мы соединим все электронные компоненты.Нам нужно подать 14,8В от батареек на ESC. ESC будет подключен к бесщеточному двигателю, а также к Arduino, чтобы подать на него 5 В. К Arduino мы добавляем потенциометр, и все готово. Взгляните на схемы ниже. Есть два типа потенциометров, которые вы можете использовать. Все зависит от тебя. Если вы используете линейный скользящий потенциометр, просто добавьте эластичную резиновую ленту, и все готово. Если вы используете обычный потенциометр, вам следует распечатать файлы управления скоростью на 3D-принтере, которые вы также можете скачать по ссылке ниже.Распечатайте этот корпус, припаяйте потенциометр и вкрутите его внутрь корпуса. В кейсе есть отверстия, чтобы можно было прикрутить его к рулю самоката. У вас есть несколько примеров фотографий ниже. Дополнительная часть, которую мы увидим позже, - это добавление счетчика скорости к этому Arduino с помощью магнитного датчика на колесе.

3D-контроль скорости STL case:


Я напечатал на 3D-принтере корпус потенциометра и установил его на руль самоката с помощью двух винтов диаметром 3 мм, в корпусе уже есть отверстия для гаек M3.
Как вы можете видеть на схеме выше, бесщеточный двигатель имеет трехфазный вход без полярности. Если двигатель вращается в противоположном направлении, просто поменяйте местами два провода друг с другом. Я рекомендую вам добавить конденсатор 100 мкФ к выводу 5V Arduino. Напряжение 5 В от BEC ESC может иметь некоторый шум с пиками, а крышка 100 мкФ улучшит напряжение.



Вам также понадобятся 3D детали для батарейного отсека, ссылка на это ниже.Этот футляр будет размещен на главной оси самоката. Конструкции представляют собой только верхнюю и нижнюю части корпуса. Эти детали можно будет прикрутить к металлической трубке, и тогда стороны будут сделаны из фанеры. Посмотрите фотографии строительства, чтобы узнать больше.

Файлы STL для батарейного отсека:

На следующей странице мы приступаем к постройке самоката. Убедитесь, что вы прочитали всю информацию в списке деталей и в 3D-проектах.

.

Самодельный электросамокат построить как

В этой части мы установим металлический корпус, который будет поддерживать бесщеточный двигатель. Мы также поговорим о системе шкивов и о том, как работает односторонний подшипник. Убедитесь, что вы прочитали все шаги и загрузили все файлы, которые вам нужны. Спасибо.

3. Создание опоры

Хорошо, самая сложная часть этого проекта - установить двигатель рядом с колесом и убедиться, что между колесом и пластиковым шкивом 3D будет хорошее соединение.Итак, я сначала вырезал стальной брусок V-образной формы с углом 90 градусов и длиной 29 см. Я проделываю два широких отверстия в этой планке, чтобы позже я мог переместить абр ближе или дальше от корпуса самоката, чтобы идеально подогнать шкив к колесу.

Хорошо, теперь я устанавливаю планку на корпус самоката и просверливаю два отверстия в корпусе самоката. Сделав это, я измеряю расстояние, на котором мне нужно прикрутить бесщеточный двигатель. Для этого просверливаю отверстия и прикручиваю мотор. Убедитесь, что металлический стержень не касается вала двигателя.



Хорошо, теперь поговорим о плее. Шкив должен быть отцентрован с колесом, чтобы изогнутая форма идеально подходила. С одной стороны у нас есть нормальный подшипник, который может вращаться в обе стороны. С другой стороны у нас есть два односторонних сцепления, которые действуют как сцепление. Поскольку эти подшипники имеют круглую форму, мы должны использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу и приклеить их внутри шкива. Как вы можете видеть на рисунке ниже, отверстие подшипника шкива имеет несколько вертикальных полос для улучшения эффекта клея.


Я проверяю направление вращения подшипника и приклеиваю подшипники внутри шкива, используя двухкомпонентный ЭПОКСИД, и теперь, когда шкив подготовлен, мы должны установить его на вал двигателя диаметром 1 см. Теперь система готова. С другой стороны шкива у нас есть нормальный подшипник диаметром 22 мм, поэтому, если вы считаете необходимым, добавьте второй V-образный металлический стержень с другой стороны с винтом, который войдет в подшипник диаметром 22 мм. Этот второй стержень не является обязательным, так как изогнутая форма шкива не позволит ему выйти, если он хорошо прижат к колесу.


Итак, добавьте шкив и поместите его немного поверх колеса, а затем затяните винты металлической планки, чтобы он прижался к колесу. Вы также можете использовать небольшой молоток и надавить на него еще немного, прежде чем затягивать винты. Шкив не должен быть слишком натянут, но не должен ослабевать. Добавьте немного клея к каждому винту, чтобы он не откручивался из-за вибрации во время езды.

Хорошо, самая сложная часть не сделана. У нас есть мотор. С помощью руки проверьте, может ли двигатель свободно вращаться в противоположном направлении и будет ли он прикладывать силу к колесу в правильном направлении.В этом смысл использования одностороннего подшипника. Таким образом, двигатель не будет создавать обратное напряжение, пока вы не ускоряетесь.

Теперь давайте посмотрим на заключительный этап, в котором мы соединим всю электронику вместе и поместим все в корпус основной батареи, который мы построим, как здесь. Также проверьте полный список деталей ниже, чтобы узнать, что вам понадобится для следующей части.

Полный список запчастей здесь:

.

Самодельный электросамокат построить как

В этой части мы будем монтировать часть электроники. Приходится припаять провода к потенциометру. Эти провода 5V и GND от Arduino. Средний вывод будет аналоговым считыванием. Затем внутри кода Arduino мы создаем сигнал PWM и применяем его к ESC. ESC будет управлять мощностью бесщеточного двигателя. Мы поставляем все с литий-полимерным аккумулятором 14,8 В.

4. Электроника

Сначала взгляните на схему ниже.Их два в зависимости от используемого потенциометра. Обязательно проверьте все перед тем, как приступить к пайке и монтажу компонентов. Схема проста, просто подключите батареи параллельно, чтобы увеличить емкость. Затем подключите аккумулятор к ESC и включите его. ESC имеет выход BEC 6,25 В, который будет обеспечивать часть схемы Arduino. Подключите эти 6,25 В к контакту Vin Arduino. Наконец, подключите потенциометр к аналоговому выводу A0 Arduino, и все остальные поделятся с ним 5V и GND.

Надо все проверить, работает ли. Для этого подключите все на тестовой плате или около того и загрузите код enxt. Этот код считывает значение на потенциометре и применяет импульс ШИМ к ESC. Будьте осторожны и убедитесь, что диапазон потенциометра правильный. в коде я сопоставляю значения от 1024 до 600. Если ваш потенциометр подключен в обратном направлении, измените этот диапазон, потому что в противном случае двигатель всегда будет ускоряться и уменьшать скорость, а не увеличивать ее.


Код электросамоката:

4.1 Bild case

Скачать нижнюю и верхнюю 3D части корпуса по ссылке ниже. Распечатайте их, следуя приведенным там инструкциям. Также вырежьте 4 части фанеры по бокам. Подготовьте листы фанеры и добавьте винил из углеродного волокна для лучшего вида. Теперь поместите батареи на нижнюю опору, как показано ниже.

Файлы STL основного корпуса:


Теперь, когда у нас есть аккумулятор и фанерные борта установлены, мы готовим переднюю часть корпуса.Мы должны разместить там ESC. Раздражает то, что ESC запускается только при нажатии небольшой кнопки, поэтому нам нужно добавить отверстие и кнопку, напечатанную на 3D-принтере, чтобы мы могли запустить ESC снаружи корпуса.


Закрепляем ESC винтами M3 и тонким металлическим листом. Будьте осторожны, чтобы пластиковая кнопка находилась перед кнопкой. Теперь припаяйте провода от потенциометра к Arduino, 5V, GND и аналоговому выводу A0. Также припаяйте цифровой вывод D3 к ESC и поделитесь с ним GND.проденьте 3 провода от мотора внутрь корпуса и припаяйте их к ESC. Не забудьте использовать для изоляции много термоусадочных трубок.

Теперь мы можем закрыть корпус и прикрутить его к главной оси самоката, используя маленькие винты M3. Затем пропустите провода к мотору. Я использовал стяжки, чтобы закрепить эти провода на месте.


Теперь, когда все готово, давайте проверим код. В следующей части у нас есть поясняющий код для электрического самоката HOMEMADE.Загрузите этот код в Arduino NANO. убедитесь, что у вас есть правильный диапазон для потенциометра.

.

Смотрите также