Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Пила торцевая самодельная


Мини-торцовочная пила своими руками

Мини-торцовочная пила своими руками

Рассмотри, вместе с мастером-самодельщиком, как, изготовить торцовочную пилу для мелких столярных работ.
Для её изготовления мастеру понадобились следующие

Инструменты и материалы
-МДФ 10 мм;
-Линейка;
-Циркуль;
-Струбцина;
-Электролобзик;
-Полотно по металлу;
-Полипропиленовая труба;
-Напильник;
-УШМ;
-Пассатижи;
-Клей;
-Брусок;
-Ножовка;
-Алюминиевая квадратная труба 10*10 см;
-Дрель;
-Крепеж;
-Отвертка;
-Двигатель 12В;
-Циркулярная пила;
-Стеклопластик;
-Коронка по дереву;
-Кусачки;
-Муфта;
-Пружина;
-Пильный диск;
-Паяльник;
-Выключатель;
-Термотрубка;
-Зажигалка;
-Разъем;
-Хомут пластиковый;
-Блок питания 12 В;

Шаг первый: изготовление стола
Из 10 мм МДФ вырезает круг диаметром 20 см.


Из полипропиленовой трубы отрезает ножки. Торцы ножек отрезаны под углом 24 градуса. Приклеивает их к плите.

Шаг второй: рычаг
Отрезает деревянный брусок длинной 5 см. Один край отрезает под углом 25о. Приклеивает брусок к нижней части стола углом наружу.

Отрезает от алюминиевой трубы два отрезка по 7, 5 см. Торцы трубок отрезаны под углом 25о. В нижней части сверлит отверстия. Прикручивает трубки к бруску.

Дальше отрезает 25 см алюминиевой трубки. Торец трубки обтачивает полукругом. Приклеивает к торцу отрезок полипропиленовой трубы.

Сверлит с другой стороны трубки сквозное отверстие. Сверлит отверстия на закрепленных трубках. Закрепляет рычаг, между двумя трубками, болтом.

Шаг третий: установка двигателя
На свой станок мастер установил 12 В двигатель от стеклоочистителя автомобиля.
Из стеклопластика вырезает две пластины. Склеивает их друг с другом. На пластине делает разметку под крепление. Сверлит отверстие. Коронкой вырезает отверстие под прилив на двигатели.

Прикручивает пластинку к двигателю.


Отрезает часть вала двигателя.

Закрепляет на вал переходную муфту. Срезает штатный разъем.

На рычаге сверлит три отверстия. Прикручивает двигатель к рычагу.

Шаг четвертый: пружина
Для возвращения рычага в верхнее положение сзади рычага закрепляет пружину.

Шаг пятый: диск
Закрепляет на муфте диск.


Шаг шестой: электрочасть
Питание двигателя осуществляться от 12 В блока питания. Блок питания подключается через разъем и выключатель к двигателю.

Шаг седьмой: кожух
Кожух мастер изготовил из 4-х дюймовой пластиковой трубы. Отрезает кольцо от трубы. Отрезает треть трубы. Приклеивает к рычагу.

В столе делает пропил. Делает упор из бруска.

Мини-торцовочная пила готова. Весь процесс изготовления пилы можно посмотреть на видео.


От себя добавлю:
1. На ножки необходимо добавить резиновые наконечники
2. В некоторых местах клеевое соединение лучше заменить на более прочное
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать ленточную пилу

В марте 2010 года я начал этот проект. До этого я с интересом следил за ленточной пилой Матиаса Вандела, сборка (первая), и думал, что попробую построить свою собственную. Так начинаются многие проекты: источник вдохновения для стимулирования творческого процесса, и именно это и накопленные ноу-хау делают такие сайты, как Woodgears.ca , такими ценными.

Рамка

Я начал с рамы.Обладая умением обрабатывать металл, я хотел сделать его из стали. При правильном изготовлении из стали можно получить прочный каркас, который не будет слишком громоздким. Я изучил некоторые коммерческие конструкции ленточных пил, главным образом, на предмет габаритных размеров и деталей конструкции, и разработал базовую конструкцию рамы.
Основной опорный элемент для рамы представляет собой кусок прямоугольной трубы с толстыми стенками 2 x 3 дюйма. Это будет столб, который проходит вертикально с левой стороны рамы, и остальные компоненты рамы будут приварены к ней.Эта основная опорная стойка обеспечивает основную прочность рамы, поэтому было важно, чтобы она имела адекватный размер, чтобы выдерживать изгибающие и скручивающие силы, которые может испытывать рама.
Для большей части остальной части рамы я использовал толстостенные квадратные трубы 1 ″ x 1 ″, взятые из старой (довольно большой) садовой решетки. Ложа была грубой формы, основным препятствием к использованию были толстые слои краски, которые мне приходилось стачивать:

Много работы по его очистке, но преимущества двоякие: я экономлю деньги на сырье и избавляюсь от того, что больше не является полезным или привлекательным.

Здесь первый элемент рамы зажат на месте и готов к сварке:

Точное размещение всех частей рамы имеет решающее значение для сборки. Я сделал зажимное приспособление под углом 90 градусов из фанеры, чтобы удерживать деталь перпендикулярно основной стойке, и использовал другой кусок трубки, чтобы зажать ее на одной линии с лицевой стороной стойки.

При сваривании деталей я должен помнить о том факте, что тепло от сварного шва и усадка остывающего сварного шва исказят металл, выбив его из соосности.Чтобы избежать этого, я привариваю деталь на противоположных сторонах стыка, тем самым минимизируя искажения. Приклеив деталь со всех четырех сторон, я могу завершить сварку, чередуя одну сторону с другой и проверяя совмещение по ходу.

Нижняя часть рамки принимает форму:


И с добавлением еще трех элементов нижняя рама готова. Каким бы «деревенским» оно ни выглядело, оно очень прочное и очень аккуратное.

Добавление металлической "кожи" к нижней части рамы.Я прикрутил его саморезами для листового металла. Я не хочу рисковать исказить раму, приварив эту обшивку. Опять же, я использую переработанную сталь, на этот раз материал из оконных проемов тяжелой стальной двери:


Получение верхней части каркаса. Нижний элемент расположен под углом, чтобы немного уменьшить свободный пролет основной стойки и потому, что он выглядит немного лучше, чем квадрат в поперечнике. Этот угол не снижает общую режущую способность, поскольку верхняя направляющая лезвия будет висеть под элементом с правой стороны.
Плоский стержень посередине - это верхнее крепление оси колеса.

Добавлен скин и закончено крепление верхнего колеса.
Эта пила отличается от большинства других тем, что натяжение полотна регулируется путем подъема или опускания нижнего колеса / двигателя в сборе. Верхнее колесо отвечает только за отслеживание движения, и это достигается путем изгибания плоского стального стержня, к которому ось прикреплена к оси, вперед и назад с помощью маховика на задней части устройства:


К этому валу будет крепиться маховик для облегчения отслеживания.Механизм очень простой - при сгибании плоского стержня назад ось оси выходит из горизонтального положения, вытягивая верхнее колесо из вертикального положения, и лезвие движется по направлению к задней части колеса. При сгибании стержня вперед происходит обратное: колесо вращается вперед из вертикали, и лезвие движется вперед.

Подрамник двигателя в сборе

Мотор, который я хотел использовать для этого, был одним из двух моторов беговой дорожки, которые я купил в магазине излишков. Другой я использовал в своем проекте Disk Sander.Они имеют мощность 1 л.с. и вращаются при 1725 об / мин - очень хорошо для ленточной пилы такого размера. Несмотря на то, что на данный момент это не было проверено, я подумал, что стоит рискнуть использовать этот двигатель, поскольку он был очень дешевым.
Для установки двигателя я сконструировал раму с шарниром, чтобы двигатель мог качаться вверх и вниз для натяжения клинового ремня:


Затем эта рама была прикреплена к подрамнику узла главного двигателя, который здесь показан частично завершенным.

Верхняя часть подрамника поддерживает нижнюю оправку привода колеса.Здесь показано, что агрегат в основном укомплектован, установлены шкивы нужного размера и установлен клиновой ремень нужной длины:

Воодушевленный такой великолепной работой, я включил его, чтобы проверить работоспособность. Именно тогда я понял, что этот двигатель вращается против часовой стрелки и не может быть реверсирован (вся проводка пусковой обмотки находилась внутри сварной рамы мотора, что делало невозможным перемонтаж, не разрезая раму).
Итак, у меня были варианты: либо повернуть мотор (на это указал мне Маттиас Вандел, хотя в то время было слишком поздно)
, либо получить другой мотор, тот, который был реверсивным.Поскольку эти двигатели для беговой дорожки были еще неизвестного качества, я решил приобрести новый двигатель:

.

Новый (в продаже) мотор мощностью 1 л.с., который я подключил для работы по часовой стрелке. Пришлось добавить пару деталей к опоре мотора, но это не составило особого труда. Мне также пришлось использовать более короткий ремень, так как новый двигатель установлен на подрамнике выше, чем двигатель беговой дорожки.

Затем я сделал монтажную раму для подрамника и прикрутил ее к раме пилы (слишком много рамок?). Между монтажной рамой и узлом подрамника двигателя я использовал направляющие ящика, чтобы узел двигателя мог двигаться вверх и вниз для натяжения лезвия.Оглядываясь назад, могу сказать, что делать это таким образом было не очень хорошей идеей. Было бы намного проще заставить верхнее колесо двигаться вверх и вниз для натяжения лезвия:


Теперь пила готова к работе с колесами.

Кстати о колесах, я снял подрамник двигателя с пилы, чтобы «повернуть» колеса, и наложил на них корону (таким же образом я сделал и верхнее колесо). Колеса изготовлены из меламина 5/8 ″, а обод утолщен вторым слоем, чтобы колеса были толщиной 1–1 / 4 ″.Несмотря на то, что они тяжелые, они очень плоские и устойчивые:


Когда рама была готова, я покрасил ее. Это базовый слой плоской ржавой краски Tremclad (белая), поверх которой наносится прозрачный сатиновый полиуретан на водной основе. В результате получается очень прочная и долговечная отделка. Это имеет большое значение для внешнего вида, хорошо очищая его.

Подрамник двигателя в сборе я покрасил в черный цвет. Краска Tremclad снова ржавчина, но уже в баллончике:


Я сделал кожух ремня и шкива из листового металла и прикрутил его на место.На этом рисунке показан монтажный фланец увеличенного размера, который я изготовил и приварил к валу оправки, чтобы лучше поддерживать нижнее колесо.

С установленными колесами:

К сожалению (или нет, кто знает) в это время в процессе сборки я «выгорел» - мне просто нужно было отдохнуть от проекта, так как я работал над ним (и думал об этом) постоянно. Я решил на время отложить проект, чтобы восстановить мотивацию и дойти до конца.
Я и не знал, сколько времени пройдет, прежде чем эта мотивация вернется.

Полтора года спустя…

Перенесемся на семнадцать месяцев вперед. Пила все это время стояла у меня в магазине нетронутая и собирала пыль. К настоящему времени у меня есть этот веб-сайт, и я завершил множество других проектов, некоторые из которых представлены здесь, и я чувствую желание наконец закончить пилу.
Первый шаг - заново познакомиться с ним - соответствующие детали туманны: какой длины будет лезвие? Насколько быстро пила? Поэтому я трачу время на изготовление «лезвия» из кромочного материала общей длиной 120 дюймов.Я примеряю это на пилу и снимаю короткое видео действия:

Это подтверждает длину лезвия, и я заказываю одну из R&D Bandsaws - 3/4 ″ шириной, 3 tpi из шведского силикона. Иметь лезвие в руке - вот мотивация, на которую мне нужно действовать.

Когда он прибудет, я не могу не попробовать:

Нарезка на 6 ″ очень твердого клена. Я просто немного опасаюсь, а не в восторге от моих шансов остаться невредимым, если лезвие сломается или оторвется, поэтому я расслабляюсь.Кажется, что даже без направляющих для лезвий или шин в это время режет хорошо.
Однако эти два теста выявили некоторые проблемы: верхнее колесо, кажется, имеет шумный подшипник, 8-дюймовый шкив на приводной оправке ослаблен, и мне не нравятся подшипники для оправки - это (дешевые) смазанные втулки подшипники, а я бы предпочел герметичные шариковые подшипники.

Первая проблема, которую я решаю, - это приводной стержень. Я снимаю его с подрамника узла двигателя и осматриваю его, обнаруживая, что установочный винт на 8-дюймовом шкиве сам ослабился.Я очистил все и использовал PL Premium в качестве фиксатора резьбы на всех установочных винтах и ​​даже между фланцем оправки, шкивом и стопорным кольцом. Я не хочу, чтобы это снова выпало!
Далее я,
, обращаюсь к подшипникам оправки. Я покупаю четыре новых герметичных подшипника и делаю две опоры, чтобы удерживать их. Первый шаг - просверлить отверстия немного меньшего размера:

Эти отверстия расположены близко друг к другу, и на моей шлифовальной станции не требуется много времени, чтобы сделать их точно подходящими:


Каждый опорный блок содержит 2 герметичных подшипника, и этого должно быть достаточно для опоры вала оправки:


Потом переустановил мотор на подрамник в сборе.

Как оказалось, натяжение лезвия вынудит двигатель в сборе наружу, в результате чего нижнее колесо выйдет из вертикального положения. Это вызвано перекосом в направляющих ящика, которые я использовал, чтобы двигатель двигался вверх и вниз. Чтобы противодействовать этому, я добавил прокладки к блоку задней подушки и позже изменил его, чтобы сделать его регулируемым. Это одна из лучших причин не поступать таким образом. Живи и учись.

Решив проблему с валом / подшипником, я перехожу к той части проекта, на которой я остановился несколько месяцев назад, - к натяжителю.
Натяжитель служит для двух целей: первая - для создания рабочего напряжения на лезвии. Во-вторых, разрешить замену лезвия. В моем случае мне пришлось сделать так, чтобы он прижимался к подрамнику узла двигателя для натяжения лезвия, а также мог поднимать его, чтобы облегчить замену лезвия. Для этого я использовал ходовой винт 3/8 дюйма и редуктор от сломанной мини-шлифовальной машины. Передаточное число у него примерно 2: 1 (выходная мощность медленнее входной), что идеально подходит для этого.

Пружин нет, только сила, направленная вниз от стержня с резьбой 3/8 ″ между редуктором шлифовальной машины и подрамником двигателя.Это работает безупречно, просто и довольно легко сделать, как только я проработал все детали.

Имеется регулируемый ограничитель натяжения и подъема колеса при смене ножей. Для этого предназначены 2 пары двойных гаек над и под поперечиной подрамника (синие стрелки):

Я определил наилучшее натяжение полотна, затем установил нижнюю двойную гайку, чтобы остановить натяжитель в этой точке. Точно так же я повернул колесо так, чтобы можно было снять лезвие, и зафиксировал верхние гайки в этом положении.Это полезно, поскольку между верхней частью нижнего колеса и нижней стороной стола не так много места.

Затем я добавил опору на раму и маховик, чтобы легко ее поворачивать.
Действие очень плавное, нет необходимости в каком-либо фиксирующем механизме - настройка остается неизменной и не будет вибрировать.
В конце концов, мои опасения по поводу этой части сборки оказались безосновательными.
Иногда мы можем превратить легко решаемую задачу в непреодолимую, обычно слишком обдумывая ее.Лучше всего погрузиться в это, четко определить, что нужно сделать, и выяснить, как это сделать лучше всего.

Направляющие лезвия

Сначала я сделал нижнюю направляющую для лезвия, так как она крепится к раме и, следовательно, ее легче собрать. Я хотел использовать это, чтобы проверить свою идею: использовать пластик UHMW для направляющих блоков. Пластмасса со сверхвысокой молекулярной массой - это материал с низким коэффициентом трения, используемый (в деревообработке) для изготовления приспособлений и других приспособлений, которые имеют поверхности, которые должны плавно скользить.Например: направляющая планка для углового калибра или салазок с поперечным разрезом, которая входит в паз настольной пилы. Я использовал кусочки этого для направляющих блоков:

Это 3/8 ″ на 3/4 ″ и около 3/4 ″ в длину. После моего тестирования на них не было никаких следов износа. По общему признанию, мой испытательный период был коротким, но также был более тяжелым для этих блоков, чем нормальная работа пилы. Я уверен, учитывая первые результаты, что они очень хорошо подходят для этой цели.

Закончив нижнюю направляющую, я обратил внимание на верхнюю.Изначально я собирался сделать и эту фиксированную - эта ленточная пила предназначена только для повторной пилы, поэтому я подумал, что подвижная верхняя направляющая лезвия неоправданна. Однако, добавив еще немного, я вернулся к этому решению и начал конструировать детали для руководства.
Начиная с пары креплений из цельного клена, они имеют толщину 1-1 / 4 дюйма и имеют в них точные отверстия 1-1 / 4 дюйма для установки направляющей стойки диаметром 1-1 / 4 дюйма верхнего направляющего узла лезвия. :


Готовые к установке болты с квадратным подголовком 4-1 / 2 ″ x 1/4 ″ крепят их к раме пилы.Нижнее крепление имеет ручку для затяжки, чтобы зафиксировать направляющую на месте.

Тщательно разложив и просверлив отверстия в раме, я использую ступенчатое сверло, чтобы увеличить пилотные отверстия:


Установленные крепления и направляющая стойка для пробной посадки.

Первая часть верхней направляющей лезвия приваривается на месте, она сделана из мягкой стали толщиной 1/8 дюйма, которая полностью приварена к концу направляющей стойки и имеет выемки вокруг лезвия. Как и нижний, верхний будет использовать блоки UHMW, закрепленные таким же образом:


После добавления других стальных деталей просверливаются отверстия и нарезаются резьбы для зажимных винтов направляющего блока.Это крепежные винты # 10 x 24, они защемляют зажимы держателя, закрытые вокруг пластиковых блоков.

Упорный подшипник регулируется в и и замки на месте с помощью контргайки:


Я снял нижнюю направляющую для покраски вместе с верхним и монтажными блоками направляющей стойки. Краска действительно улучшает внешний вид сварных деталей.

Вот вся сборка, готовая и на месте:

Пылевой желоб и задний обтекатель

Изучив несколько коммерческих моделей, я придумал конструкцию пылепровода.Большая часть работы с этого момента - это наращивание, разрезание одной детали на ранее установленную деталь. Желоб для пыли хорошо иллюстрирует это.
Первый кусок дерева вырезается так, чтобы поместиться в пространство между элементами рамы, и прикручивается сзади:


Следующая обрезается, чтобы поместиться поверх первой, и вкручивается в нее. Он скошен, чтобы создать наклон как вперед, так и в сторону.

Следующая часть сделана с надрезом под отвал и ввинчена, и на этой легче увидеть передний наклон.Эта часть съемная для замены лезвия:


И, наконец, прикручиваются последние детали. Это должно отвести большую часть пыли. Конечно, он неполный - передняя крышка составляет его часть, а вокруг паза для лезвия нужно установить резиновую шайбу, но об этом позже.

Еще раз обратим внимание на заднюю часть машины, вот некоторые детали натяжителя коленчатого вала:

«Подшипник» вала представляет собой кусок алюминиевой трубки, отрезанный немного длиннее, чем толщина блока, через который он проходит.Это позволяет ему свободно вращаться при затяжке гаек:

.

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Вырезав прямоугольные детали самодельной настольной пилой, я приступил к выполнению других разрезов лобзиком. Ленточная пила была бы лучше, но я хочу убедиться, что ее можно построить с минимальные инструменты.

Эта часть в основном кривая, поэтому я вырезал ее лобзиком.

Я использую старую фанеру. Я обнаружил, что старая древесина лучше склеивается (примерно на 30% более прочных швов), если старые поверхности слегка отшлифовать куда идет клей.Для новой фанеры шлифование не требуется.

Тест в сборе с зажимами. Вот как все сочетается.

Пробивка отверстий шилом в местах, где идут винты.

Затем сверлим отверстия для шурупов. Эти отверстия размером с винт наружный диаметр резьбы. После этого зенковал отверстия так, чтобы головки винтов будут заподлицо с поверхностью

Первоначальная сборка только с использованием клея. Я добавил винты позже.

Изделие получилось немного неквадратным.

Чтобы придать ему прямоугольность по мере высыхания клея, я зажал еще один кусок дерева в угол временно.

Как только клей высох, я зажал "переднюю" часть, которую пила будет крепиться к.

Когда клей высох, я наконец просверливаю пилотное отверстие размером меньший диаметр винтов, затем добавьте винты.

Вы, конечно, можете скрутить его, пока клей еще влажный, но я нахожу легче сосредоточиться на чем-то одном, поэтому я сначала приклеиваю, даю высохнуть и потом винты.

Петли для регулировки глубины устанавливаются на деревянный брусок, который, в свою очередь, приклеивается к нижней части стола. Фанера намного лучше держит шурупы чем ДСП.

Отметьте, где должны быть отверстия для винтов, а затем просверлите их.

После того, как я прикрутил все вместе, я понял, что мне следовало оставить зазор между куски дерева. В эту зону обязательно попадут опилки, а если зазоры должен полностью закрываться, когда пила полностью поднята, она действительно защемит опилки.Оставив зазор 3-5 мм, вы предотвратите чрезмерное давление.

Таким образом кронштейн поместится вокруг пилы. Но чтобы это соответствовало, Мне нужно снять с пилы основание и защиту.

Действительно сложно достать кольцо, которое сдерживает охрану если у вас нет набора плоскогубцев. Я рекомендую отрезать кольцо угловая шлифовальная машина, потому что к тому времени, когда вы закончите изменять круговой увидел, что он больше не будет пригоден для нормального использования.

При снятом кольце охранник снимается.

Штифт обеспечивает поворотное крепление рядом с передней частью. Эта булавка действительно трудно выбраться. Если это слишком сложно, просто отрежьте для него пластиковое крепление. ножовкой. Вам это больше не понадобится. Фотография сделана только что после того, как булавка вышла.

При проектировании крепления я смоделировал форму циркулярной пилы в САПР. К сожалению, я не моделировал шнур питания, поэтому пренебрегал чтобы оставить место для этого в моем дизайне. Я обновил планы, добавив дыру для шнура, и, надеюсь, вы не забудете просверлить это отверстие перед сборкой крепления.

Если у вас нет большой коронки Форстнера, просверлите отверстие 3/8 дюйма (10 мм), затем вырежьте большая дыра с лобзиком.

По иронии судьбы, я сделал отверстие немного не в том месте, поэтому пришлось позже увеличим его лобзиком.

Отрегулируйте крепление пилы, чтобы убедиться, что пила входит в правильное выравнивание.

Иногда бывает сложно понять, где пила попадает в крепление. Если сомневаетесь, нарисуйте карандашом линии по всем частям, которые идут рядом с фанерой, а затем посмотрите, где следы переходят на древесину.

Проверка центровки для установки пилы. Вот я проверяю чтобы лезвие было вертикальным в креплении. Правитель против вал пилы, и я смотрю на него, чтобы убедиться, что он параллелен на площадь.

Теперь сверлим новые крепежные отверстия в кожухе пилы.

Лучше всего это делать на сверлильном станке, если он у вас есть. Я сверляю это без него, просто чтобы убедиться, что это тоже можно сделать.

Пила опирается на куски древесины, чтобы поддерживать ее при этот угол.Сверление металла требует больших усилий.

Всегда помогает капля масла на дрель.

Я просверлил отверстия в передней части ограждения, достаточно большие, чтобы пройти винт и отвертка.

На моей предыдущей самодельной настольной пиле, Я обнаружил, что на воздухозаборнике мотора застряло много опилок.

Я думаю, что это усугубилось тем, что отверстие для выброса опилок было забито, таким образом опилки отклонялись полностью вокруг ограждения, выходя только под столом с другой стороны.Затем опилки должны были уходить влево или вправо, и все, что шло налево, проходило мимо воздухозаборника двигателя, где часть его всасывалась.

Чтобы это было менее вероятно, я вырезал в ограждении отверстие, чтобы опилки могли будут выброшены прямо вниз, и меньше его попадет в двигатель. Я вырезал эту щель в ограждении ножовкой.

Поскольку пила крепится к кронштейну, мне понадобились проставки позади нее.

Приклеил проставки прямо на кронштейн. Так они не выпадут Кроме того, они предоставляют больше дерева для ввинчивания шурупов.

Просверливание пилотных отверстий под саморезы. Я сверляю их через дыры в пиле. Таким образом, я могу убедиться, что пилотные отверстия совпадают с отверстиями в ограждении. Отверстия, которые я просверлил в ограждении, были не все квадратное.

Чтобы проверить, какой размер сверла мне нужно использовать, я держу хвостовик сверла перед винтом. Если я вижу большое количество прилипшей винтовой резьбы с любой стороны, тогда я знаю, что получу хорошее зацепление резьбы.

Прикручивание. Я использовал 1.25-дюймовые винты №8 и более крупный (вероятно, №12) винт для отверстия, который использовался для фиксации фиксатора регулировки глубины.

Проверка центровки. Вот проверяю, что пила параллельна дерево, к которому он прикреплен. Ошибка в этом направлении приведет к биению.

Я приклеил два куска шпона, чтобы они действовали как прокладки, чтобы выровнять их.

Также проверьте, чтобы лезвие было установлено перпендикулярно пластине. в конце (за квадратом). Край этой пластины будет параллельно с таблицей.

Здесь устанавливаются петли. Изделие с петлями просто на время прижат к столу, чтобы проверить посадку.

Мотор выступает из крепления мотора и ударяется о нижнюю часть стола. (показано моим красным карандашом). Необходимо вырезать полость для мотора. Это позволит увеличить глубину пропила примерно на 8 мм (5/16 дюйма).

Маршрутизатор был бы хорошим инструментом для вырезания этой полости, но я хотел сведите к минимуму инструменты, необходимые для этой сборки.Я пробовал вырезать это с помощью циркулярной пилы. Это сработало действительно хорошо - даже лучше чем у маршрутизатора.

Для этого потребуется вторая циркулярная пила. Но учитывая, что пила, которую вы используете для настольной пилы, не будет использоваться в качестве ручного циркулярного видел, вам действительно стоит второй.

Теперь наконец готовимся к приклеиванию. Если вы используете переработанную древесину, не забудьте отшлифовать поверхности клеевого шва для максимальной адгезии.

Проверка совмещения при склеивании. Обе петли должны быть одинаковыми расстояние от заднего края стола (при условии, конечно, что спинка край параллелен переднему краю).

Добавляем несколько винтов на всякий случай. Я предварительно просверлил отверстия для этих чтобы избежать растрескивания ДСП.

Я уже приклеил и прикрутил брусок к регулировке глубины замок. Здесь я переношу расположение пилотных отверстий, нажав саморезы с помощью молотка.Это делает щель в ДСП для куда должны идти дыры.

Наконец, приклеивание и прикручивание деталей.

Врезание болта с квадратным подголовком 5/16 "(M8) в кронштейн пилы ....

затем установив шайбу крыла 1,5 дюйма (38 мм) с другой стороны, ручкой с резьбой.

Наконец, пора перевернуть пилу. Теперь у нас есть основной пильный механизм полный, но еще нужно сделать забор для него.

Далее: Делаем забор

См. Также:

Вернуться к основному индексу

.

Самодельная настольная пила из циркулярной пилы

Я видел на YouTube несколько проектов "самодельной настольной пилы", которые в основном состоят из прикрутите ручную циркулярную пилу к основанию фанеры. Это работает достаточно хорошо, но регулировка глубины затруднена, а наклон пилы обычно невозможен.

Поэтому я решил посмотреть, насколько хороша «настольная пила», которую я могу построить из циркулярной пилы.

Я начал с снятия башмака, механизмов регулировки и защиты лезвия с Makita. циркулярная пила.Makita - отличная пила для этого, потому что она довольно хорошего качества и менее громко, чем у других пил.

Это был в основном эксперимент. Итак, я начал с изготовления картона. вырезы, чтобы обойти пилу, просто чтобы визуализировать, какая форма фанеры мне нужна. Затем я нарисовал форму этих фигур на фанере ...

... и вырежьте это на ленточной пиле.

Проверяем, как детали ложатся на пилу, просто скрепленные зажимами.

Проверка правильности совмещения с полотном пилы, параллельным фанере.

Я также должен был убедиться, что я все еще могу вытащить пилу, не разбирая кронштейн. В противном случае я бы не смог вернуть его обратно, когда он склеен.

Я приклеил и прикрутил кронштейн с одной стороны, но использовал только винты с другой. стороны на тот момент, если мне нужно что-то изменить.

Единственное существующее монтажное отверстие на пиле, которое я мог использовать, было отверстие для глубины регулировка.

Крепление на другой стороне пилы небольшое. Я вырезал кусок дерева чтобы обернуть вокруг него, и прикрутил. Эта часть должна быть только вкручена, потому что он должен снова выйти, чтобы вытащить пилу.

Я вставил штифт в крепления, чтобы он действовал как ось для регулировки глубины. Некоторые деревянные бруски служат другой частью этой регулировки глубины.

Следующая задача: механизм блокировки пилы на определенной глубине.

Некоторое время я размышлял, как это лучше сделать.В итоге сделал изогнутый кусок дерева, который можно было бы закрепить на креплении с помощью ручки.

Я смог вырезать этот кусок из куска 2х4 на ленточной пиле.

Вырезаю из него щель лобзиком.

затем установите его на место, с ручкой и куском фанеры позади него уже на месте ...

Затем прикручиваем кусок фанеры на место.

Далее, как установить петли механизма наклона?

Я проделал несколько канавок для штифта петель и углубления для части механизма пилы. вписаться, чтобы получить большую глубину пропила этой пилы.

Мне очень не нравится работать с роутером. Повсюду летит пыль. Мои маршрутизаторы с фиксированной базой, как этот, неплохо собирают пыль с фиксированной базой, но все мои фиксированные маршрутизаторы уже смонтированы на приспособлениях.

Я использовал дверные петли, но просверлил в них несколько дополнительных отверстий. Стандартные отверстия для дверных петель расположены слишком далеко от стержня петли. Я добавил зенковку в отверстия, используя наконечник большего сверла.

Я использовал тот же подход, когда построил мой наклонный подъемник маршрутизатора.

Прикрутив петли, отметив, где они совпадают с откидным подрамником, затем предварительное сверление и завинчивание.

Проверка функции наклона.

Еще далеко до завершения, но пора начать пробовать. Пришлось ослабить регулировку глубины немного скобы, чтобы вставить лезвие в пилу.

Сначала врезаться в стол.

После этого я обматываю курковый выключатель стяжкой, чтобы выключатель оставался включенным постоянно.

У меня пока нет ничего, чтобы зафиксировать угол, поэтому я временно заблокировал угол, прикрутив механизм наклона к столу.

Теперь, когда фанера перевернута, к ней прикреплен кусок дерева, служащий временным забором, используя один из моих длинных зажимов

Первый разрез. Оно работает!

Над этой пилой еще много работы, и я расскажу об этом. в моей следующей статье.

Далее: Механизм блокировки наклона и вставки настольной пилы

См. Также:


Вернемся на мой сайт Woodworking ..

Самодельная клещевая пила

Эта статья Пекки Свинхувуд

Одно из моих хобби - обработка сегментированной древесины. Для этого мне нужно разрезать множество небольших деревянных сегментов с очень точными углами. Много коммерческие торцовочные пилы на рынке, но я построил свою собственную из фанеры. Эти дешевые пилы не жесткие, единственный хороший - Festool Kapex. видел, но он очень большой и очень дорогой. Многие пилы имеют скользящее действие, но Мне это не нужно, потому что мои детали довольно маленькие.Раздвижные пилы должен быть очень прочным, чтобы при движении пильного полотна по дереву он не может отклоняться в сторону. Пилы с хорошей пылью тоже не видел коллекция.

При сегментированном точении древесины сегменты используются для изготовления колец, и эти кольца вклеены в узор кирпичной стены, чтобы получилась форма чаши. Колец может иметь от 12 до 36 сегменты. Угол скоса сегмента должен быть очень точным.

Рама моей пилы сделана из березовой фанеры 27 мм.Верхняя рама навесная. с двумя парами подшипников диаметром 20 мм на одном валу.

Угловой упор можно повернуть в горизонтальной плоскости вокруг болта и на 20 Короткий стальной вал мм. Уголок фиксируется двумя гайками спереди. Установка правильный угол - это процесс проб и ошибок. Я разрезаю сегменты, чтобы получился полный кольцо и при необходимости отрегулируйте, чтобы кольцо без зазоров в стыках.

На угловом заборе стоит второй L-образный фанерный забор, удерживаемый два шурупа по дереву.Его можно переместить боком в новое положение, чтобы получить свежий поверхность для поддержки небольших деревянных деталей. Его заменяют, когда он слишком порезан. Движение пилы вниз ограничено винтом, поэтому лезвие прорезает кусок и не дальше.

Вал оправки изготовлен из стального прутка диаметром 20 мм. К торцу приваривается фланец и повернулся. Болт и шайба удерживают лезвие на месте напротив фланца.

Двигатель установлен на стандартной монтажной пластине двигателя.Натяжение ремня можно отрегулировать с помощью установочного винта. Двигатель представляет собой трехфазный двигатель с приводом от инвертор и его скорость можно регулировать. На ручке микровыключатель, нажатие на нее пальцами запускает двигатель, а когда он отпускается, двигатель останавливается. Двигатель необходимо останавливать после каждого разреза, чтобы вращающееся лезвие не касалось только что отрезанный кусок, когда его снова поднимают.

Двигатель установлен таким образом, чтобы верхняя (поворотная) рама была практически сбалансирована.

Защитный кожух лезвия изготовлен из поликарбоната.Пылезащитный колпак изготовлен из фанеры. куски. Это очень эффективно для удаления пыли.

Приступая к изготовлению сегментов, делается первый надрез, затем ограничитель длины заблокирован. Затем заготовка переворачивается и прижимается к упору. и стопорный блок с клином между деревом и диском со смещением.

При изготовлении очень коротких деталей можно использовать прижимную палку для поддержки отрежь кусок и защити мою руку.

Вот несколько примеров моих сегментированных поворотов.


Существует также модель
SketchUp CAD торцовочной пилы .

См. Также:


Вернемся к деревянным устройствам.около .

Смотрите также