Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Пила самодельная


Ленточная пила своими руками


Друзья, Привет. Хочу представить Вам самоделку, которую я сделал около года назад. Это ленточная пила по дереву. Конструкция у неё не очень сложная, и при должных навыках повторить её сможет практически каждый мастер с небольшим набором инструментов.

Итак, поехали.

Из инструмента нужно: Сварка, шлифмашинка, лобзик, дрель, коронки, ручной инструмент.


Материалы: Фанера, уголок, пруток на ось, болты и гайки, шпильки, электроды, мотор, ремень, краска, прфильная труба, ДСП. Может чего забыл? Походу разберетесь.

Ленточная пила представляет из себя металлический каркас, на котором установлены два колеса . На эти колёса надевается пильная лента. Одно из этих колёс ведущее, и приводится в действие электродвигателем. Начнем с колес. Колёса решил изготовить из фанеры Так как фанеры нужной толщины не нашлось, пришлось изготовить из двух половин толщиной16 мм. Пильная лента у меня была 1920 мм. Чтобы полотно сильно не заламывалось, диаметр колёс выбрал 200мм. Чтобы сделать два колеса, нужно выпилить 4 заготовки. В моём случае толщина одной составляла 16 мм. Нижнее колесо должно приводиться в движение двигателем, поэтому я выпилил ещё две заготовки меньшего диаметра. Получается, верхнее колесо состоит из двух частей, а нижнее из четырёх.

Дальше нам понадобится боковые крышки от двигателей старых стиральных машин. Они будут служить корпусами подшипников. Отрезаем всё лишнее как показано на фото. В дисках коронкой на 40 делаем центральные отверстия. Далее складываем наш пакет, по бокам устанавливаем крышки и дрелью сверлим 4 отверстия. Все фанерные диски хотел сначала склеить, но потом подумал, что это будет лишним и стяжка на 4 шпильки М8 даст неплохую жесткость. Такую же процедуру нужно повторить и с верхним колесом. В принципе колёса готовы, но есть один нюанс. Они жутко кривые и очень сильно бьют. Долго думал, как их выровнять и пришёл к такому решению. На крышках есть отверстие с резьбой, вроде М4. Порывшись в запасах, нашёл на шкив от старой стиральной машины.


Просверлил отверстие и прикрутил его к крышке. Потом взял ось, зажал её в тиски, на эту ось одел колесо. Привод осуществлялся полировочной машинкой через ремень, на которую также был установлен шкив. Соорудил импровизированный подручник. Из старого напильника изготовил резец, и подбирая обороты, благо они регулируются, потихоньку выровнял сие чудо. Из квадратного напильника готовил резец по профилю ремня, и в нижнем колесе проточил канавку под ремень. Таким же способом обработал верхнее колесо. Здесь есть один нюанс. Плоскость, по которой будет бегать лента, должна быть полукруглой. Это поможет лучше удерживать ленту, а также предотвратит её сбегание с торца колеса. Когда колёса будут изготовлены и обработаны, можно приступить к изготовлению рамы.







Из уголка 50×50 было сварено основание в форме прямоугольника. На одной из коротких сторон перпендикулярно была приварена стойка, состоящая из профильной трубы 40×40 и усиленная 50 уголком.

Все пилил по месту, поэтому точных размеров не скажу. На рамке посередине приварил поперечину, к ней небольшую стойку и верхнюю поперечину, к которой будет крепиться ось колеса. Думаю, на картинке всё будет понятно. Если чего не так, внизу под текстом будут ссылочки на видео, там можно будет всё подробно рассмотреть. К верхней поперечине ось решил тупо приварить. Кстати, оси вытачивал сам на своём тв-16. Ещё забыл сказать, что между крышками была установлена распорная втулка, изготовленная из водопроводной трубы. Подогнал диаметр оси под внутренний диаметр подшипников и с одного края нарезал резьбу.

Колесо надевается на ось и упирается в выступ, с другой стороны, через шайбу затягивается гайкой и контрогается. Ось сначала прихватил сваркой, потом отдел колесо, к нему приложил уровень и выровнял его относительно рамы и вертикальной стойки. Потом ось окончательно была заварена. С одной стороны рамы временно установил мотор и накинул ремень. Мотор кстати от стиральной машинки автомат мощностью около 400 Вт. На канале есть ролик по изготовлению контроллера на базе Arduino для управления такими моторами. Этот контроллер позволяет регулировать обороты с поддержкой мощности. Также в скором будущем выложу сюда статью с подробнейшим описанием по сборке такого контроллера. Подождите немного. Включил всё это дело в розетку и потихоньку добавлял оборотов. Всё крутится, ничего не трясётся, подшипники не греются.



Теперь приступим к установке верхнего колеса. Здесь немного всё сложнее. Это колесо должно двигаться в двух плоскостях. В верх-вниз для того чтобы натягивать ленту и отпускать натяжку для её замены. Также колесо должно наклоняться. Это нужно для регулировки ленты, чтобы она бегала строго по центру колеса. Решение этой проблемы выглядело так.

Взял два отрезка трубок длинной около 30 см. По торцам приварил гайки. В двух кусках 50 уголка на равном расстоянии просверлил отверстия и болтами прикрутил трубки. Получилось что-то вроде параллельных направляющих. Теперь из двух уголков варим что-то похожее на профильную трубу, предварительно вставив туда трубку. Получились подвижные элементы. Соединяем их перемычкой. Теперь из этой же трубы нарезаем 4 кусочка. Два из них привариваем по краям, внизу подвижной рамки, это важно, а оставшиеся два ввариваем внутри уголка.

Через трубки продеваем подходящую ось. К этому подвижному уголку будет перевариваться ось верхнего колеса. Верх подвижной рамки тоже скрепляем уголком. Здесь будет просверлено отверстие и приварена удлиненная гайка. В неё будет вкручена длинная шпилька, которая будет проходить через верхний уголок. Там будут установлены шайбы и две законтрогаенные гайки сверху и снизу уголка. На шпильку накручена рукоятка. Это позволит перемещать каретку для натяжки. С обратной стороны каретки внизу также приваривается перемычка, просверливается отверстие и вкручивается болт. Он упирается в уголок с осью и позволяет регулировать наклон верхнего колеса. Как же тяжело это писать так, чтобы было понятно. Когда всё готово, эту конструкцию можно приварить к стойке. Я делал так. Верхний и нижний уголок, на которых держатся трубки, изначально брал длиннее, так как не представлял, как всё это вместе сложится. К торцам колес прикладывал уровень и выставлял колёса строго вертикально относительно стойки. То есть пильное полотно должно двигаться параллельно стойке. Далее отмечал верхний и нижний уголок и отрезал.

Теперь прикладывал уровень к торцам колес и фиксировал струбцинами. Я использовал уровень с одной стороны колеса, а с другой ровную рейку. Так мы добьемся положения колес в одной плоскости. Когда всё выставлено, можно приварить раму верхнего колеса к центральной стойке. После сварки можно накинуть пильную ленту и попробовать включить. Стоять лучше сзади станка, дабы не травмироваться. Перед пуском колёса обязательно прокрутить в ручную. Сначала лента будет сваливаться, но вы поймете, как её правильно отрегулировать. И только после того как она будет стабильно бежать посреди колеса, можно включить двигатель. Если всё хорошо продолжаем дальше . Если лента всё равно пытается слететь с колес, значит где-то неправильно сварили или не отрегулировали.




Теперь нужно изготовить узел, который будет удерживать ленту в нужном положении. Он состоит из трёх подшипников. Два из них удерживают ленту с боков, третий опорный. Он не позволяет ленте при пилении слететь с колес. Весь этот механизм я изготовил из трёх отрезков уголка. Просверлил отверстия и вставил туда подшипники с внутренним диаметром 8 мм. Они как раз хорошо садятся на болты М8 конструкция этого узла хорошо видно на фото. Отверстие под подшипники, которые удерживают ленту по бокам нужно делать овальными. Это позволит регулировать зазор. Также овальными нужно сделать отверстие для заднего подшипника. Весь этот узел должен быть подвижным, для регулировки высоты пропила. Его сделал по такому же принципу, как и подвижная каретка. Только вместо трубки была взята профильная труба. В наружном каркасе просверлил отверстие, приварил гайку и вкрутил туда болт. Он будет фиксировать штангу в нужном положении. Так же к корпусу приварил два уголка с отверстиями. Вся эта конструкция крепится к нижнему уголку верхнего колеса. Отверстия специально были сделаны большего диаметра, что позволило весь этот механизм отрегулировать. Ещё к этому механизму крепится уголок, который закрывает ленту. Он выполняет защитную функцию. Такой же подшипниковый узел был установлен возле нижнего колеса под столом. Приварил его к толстой пластине. Он неподвижный.


С левой стороны лента бежит вверх и тоже открыта. Под руку попался п-образный профиль. Из двух кусков собрал короб и закрепил к вертикальной стойке. Короб скручивается болтиками. Внутри находится лента. Безопасность важна. Дальше я изготовил стол. Каркасом для него послужила труба 15×15. Учтите, что каркас стола нужно делать разомкнутым, чтобы можно было заменить ленту. Рамку решил делать наклонной, поэтому двигатель из-под стола перекочевал на другую сторону. Благо переварить крепление нетрудно. На каркас стола накинул лист ДСП, предварительно сделав пропил, чтоб продеть полотно. В конце пропил немного расширил для исключения зажима пильного полотна. Стол прикрутил к рамке винтами с потайной шляпкой. Для верхнего колеса изготовил фанерный короб. На него крепится коробка с платой управления двигателем.


После сборки и тестов станок был покрашен. Мощи мотора вполне хватает для повседневных задач. очень часто использую для выпиливания реек из обрезков от большой пилорамы.

Очень тяжело все это описывать словами. Лучше один раз увидеть. Прикреплю видео. Там более подробно можно все рассмотреть. До новых встреч. Пока!



Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельная сборка настольной пилы (версия 1)

Эта серия статей посвящена созданию и оптимизации настольной пилы. от ручной циркулярной пилы. Это сложная сборка, но я хотел посмотреть, насколько хороша настольная пила. Я мог построить на одной из этих пил.

Эта серия также доступна на испанском языке и французский

Также посмотрите мою самодельную настольную пилу версии 2

Учитывая сложность сборки и ее выравнивания, это было бы не очень хорошо. идея предложить планы на эту пилу, как всем, кто с необходимыми навыками наверное, уже есть настольная пила.Вместо этого я придумал упрощенная версия 2, на которую у меня есть планы.


Я установил эту самодельную пилу в своей большой гаражной мастерской, и использовали его для множества проектов:

Еще самодельные настольные пилы:

Подробнее о настольных пилах:

Еще самодельных станков:


Подробнее о самодельных деревообрабатывающих станках

Вернуться на мой сайт Woodworking

.

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Вырезав прямоугольные детали самодельной настольной пилой, я приступил к выполнению других разрезов лобзиком. Ленточная пила была бы лучше, но я хочу убедиться, что ее можно построить с минимальные инструменты.

Эта часть в основном кривая, поэтому я вырезал ее лобзиком.

Я использую старую фанеру. Я обнаружил, что старая древесина лучше склеивается (примерно на 30% более прочных швов), если старые поверхности слегка отшлифовать куда идет клей.Для новой фанеры шлифование не требуется.

Тест в сборе с зажимами. Вот как все сочетается.

Пробивка отверстий шилом в местах, где идут винты.

Затем сверлим отверстия для шурупов. Эти отверстия размером с винт наружный диаметр резьбы. После этого зенковал отверстия так, чтобы головки винтов будут заподлицо с поверхностью

Первоначальная сборка только с использованием клея. Я добавил винты позже.

Изделие получилось немного неквадратным.

Чтобы придать ему прямоугольность по мере высыхания клея, я зажал еще один кусок дерева в угол временно.

Как только клей высох, я зажал "переднюю" часть, которую пила будет крепиться к.

Когда клей высох, я наконец просверливаю пилотное отверстие размером меньший диаметр винтов, затем добавьте винты.

Вы, конечно, можете скрутить его, пока клей еще влажный, но я нахожу легче сосредоточиться на чем-то одном, поэтому я сначала приклеиваю, даю высохнуть и потом винты.

Петли для регулировки глубины устанавливаются на деревянный брусок, который, в свою очередь, приклеивается к нижней части стола. Фанера намного лучше держит шурупы чем ДСП.

Отметьте, где должны быть отверстия для винтов, а затем просверлите их.

После того, как я прикрутил все вместе, я понял, что мне следовало оставить зазор между куски дерева. В эту зону обязательно попадут опилки, а если зазоры должен полностью закрываться, когда пила полностью поднята, она действительно защемит опилки.Оставив зазор 3-5 мм, вы предотвратите чрезмерное давление.

Таким образом кронштейн поместится вокруг пилы. Но чтобы это соответствовало, Мне нужно снять с пилы основание и защиту.

Действительно сложно достать кольцо, которое сдерживает охрану если у вас нет набора плоскогубцев. Я рекомендую отрезать кольцо угловая шлифовальная машина, потому что к тому времени, когда вы закончите изменять круговой увидел, что он больше не будет пригоден для нормального использования.

При снятом кольце охранник снимается.

Штифт обеспечивает поворотное крепление рядом с передней частью. Эта булавка действительно трудно выбраться. Если это слишком сложно, просто отрежьте для него пластиковое крепление. ножовкой. Вам это больше не понадобится. Фотография сделана только что после того, как булавка вышла.

При проектировании крепления я смоделировал форму циркулярной пилы в САПР. К сожалению, я не моделировал шнур питания, поэтому пренебрегал чтобы оставить место для этого в моем дизайне. Я обновил планы, добавив дыру для шнура, и, надеюсь, вы не забудете просверлить это отверстие перед сборкой крепления.

Если у вас нет большой коронки Форстнера, просверлите отверстие 3/8 дюйма (10 мм), затем вырежьте большая дыра с лобзиком.

По иронии судьбы, я сделал отверстие немного не в том месте, поэтому пришлось позже увеличим его лобзиком.

Отрегулируйте крепление пилы, чтобы убедиться, что пила входит в правильное выравнивание.

Иногда бывает сложно понять, где пила попадает в крепление. Если сомневаетесь, нарисуйте карандашом линии по всем частям, которые идут рядом с фанерой, а затем посмотрите, где следы переходят на древесину.

Проверка центровки для установки пилы. Вот я проверяю чтобы лезвие было вертикальным в креплении. Правитель против вал пилы, и я смотрю на него, чтобы убедиться, что он параллелен на площадь.

Теперь сверлим новые крепежные отверстия в кожухе пилы.

Лучше всего это делать на сверлильном станке, если он у вас есть. Я сверляю это без него, просто чтобы убедиться, что это тоже можно сделать.

Пила опирается на куски древесины, чтобы поддерживать ее при этот угол.Сверление металла требует больших усилий.

Всегда помогает капля масла на дрель.

Я просверлил отверстия в передней части ограждения, достаточно большие, чтобы пройти винт и отвертка.

На моей предыдущей самодельной настольной пиле, Я обнаружил, что на воздухозаборнике мотора застряло много опилок.

Я думаю, что это усугубилось тем, что отверстие для выброса опилок было забито, таким образом опилки отклонялись полностью вокруг ограждения, выходя только под столом с другой стороны.Затем опилки должны были уходить влево или вправо, и все, что шло налево, проходило мимо воздухозаборника двигателя, где часть его всасывалась.

Чтобы это было менее вероятно, я вырезал в ограждении отверстие, чтобы опилки могли будут выброшены прямо вниз, и меньше его попадет в двигатель. Я вырезал эту щель в ограждении ножовкой.

Поскольку пила крепится к кронштейну, мне понадобились проставки позади нее.

Приклеил проставки прямо на кронштейн. Так они не выпадут Кроме того, они предоставляют больше дерева для ввинчивания шурупов.

Просверливание пилотных отверстий под саморезы. Я сверляю их через дыры в пиле. Таким образом, я могу убедиться, что пилотные отверстия совпадают с отверстиями в ограждении. Отверстия, которые я просверлил в ограждении, были не все квадратное.

Чтобы проверить, какой размер сверла мне нужно использовать, я держу хвостовик сверла перед винтом. Если я вижу большое количество прилипшей винтовой резьбы с любой стороны, тогда я знаю, что получу хорошее зацепление резьбы.

Прикручивание. Я использовал 1.25-дюймовые винты №8 и более крупный (вероятно, №12) винт для отверстия, который использовался для фиксации фиксатора регулировки глубины.

Проверка центровки. Вот проверяю, что пила параллельна дерево, к которому он прикреплен. Ошибка в этом направлении приведет к биению.

Я приклеил два куска шпона, чтобы они действовали как прокладки, чтобы выровнять их.

Также проверьте, чтобы лезвие было установлено перпендикулярно пластине. в конце (за квадратом). Край этой пластины будет параллельно с таблицей.

Здесь устанавливаются петли. Изделие с петлями просто на время прижат к столу, чтобы проверить посадку.

Мотор выступает из крепления мотора и ударяется о нижнюю часть стола. (показано моим красным карандашом). Необходимо вырезать полость для мотора. Это позволит увеличить глубину пропила примерно на 8 мм (5/16 дюйма).

Маршрутизатор был бы хорошим инструментом для вырезания этой полости, но я хотел сведите к минимуму инструменты, необходимые для этой сборки.Я пробовал вырезать это с помощью циркулярной пилы. Это сработало действительно хорошо - даже лучше чем у маршрутизатора.

Для этого потребуется вторая циркулярная пила. Но учитывая, что пила, которую вы используете для настольной пилы, не будет использоваться в качестве ручного циркулярного видел, вам действительно стоит второй.

Теперь наконец готовимся к приклеиванию. Если вы используете переработанную древесину, не забудьте отшлифовать поверхности клеевого шва для максимальной адгезии.

Проверка совмещения при склеивании. Обе петли должны быть одинаковыми расстояние от заднего края стола (при условии, конечно, что спинка край параллелен переднему краю).

Добавляем несколько винтов на всякий случай. Я предварительно просверлил отверстия для этих чтобы избежать растрескивания ДСП.

Я уже приклеил и прикрутил брусок к регулировке глубины замок. Здесь я переношу расположение пилотных отверстий, нажав саморезы с помощью молотка.Это делает щель в ДСП для куда должны идти дыры.

Наконец, приклеивание и прикручивание деталей.

Врезание болта с квадратным подголовком 5/16 "(M8) в кронштейн пилы ....

затем установив шайбу крыла 1,5 дюйма (38 мм) с другой стороны, ручкой с резьбой.

Наконец, пора перевернуть пилу. Теперь у нас есть основной пильный механизм полный, но еще нужно сделать забор для него.

Далее: Делаем забор

См. Также:

Вернуться к основному индексу

.

Самодельная настольная пила из циркулярной пилы

Я видел на YouTube несколько проектов "самодельной настольной пилы", которые в основном состоят из прикрутите ручную циркулярную пилу к основанию фанеры. Это работает достаточно хорошо, но регулировка глубины затруднена, а наклон пилы обычно невозможен.

Поэтому я решил посмотреть, насколько хороша «настольная пила», которую я могу построить из циркулярной пилы.

Я начал с снятия башмака, механизмов регулировки и защиты лезвия с Makita. циркулярная пила.Makita - отличная пила для этого, потому что она довольно хорошего качества и менее громко, чем у других пил.

Это был в основном эксперимент. Итак, я начал с изготовления картона. вырезы, чтобы обойти пилу, просто чтобы визуализировать, какая форма фанеры мне нужна. Затем я нарисовал форму этих фигур на фанере ...

... и вырежьте это на ленточной пиле.

Проверяем, как детали ложатся на пилу, просто скрепленные зажимами.

Проверка правильности совмещения с полотном пилы, параллельным фанере.

Я также должен был убедиться, что я все еще могу вытащить пилу, не разбирая кронштейн. В противном случае я бы не смог вернуть его обратно, когда он склеен.

Я приклеил и прикрутил кронштейн с одной стороны, но использовал только винты с другой. стороны на тот момент, если мне нужно что-то изменить.

Единственное существующее монтажное отверстие на пиле, которое я мог использовать, было отверстие для глубины регулировка.

Крепление на другой стороне пилы небольшое. Я вырезал кусок дерева чтобы обернуть вокруг него, и прикрутил. Эта часть должна быть только вкручена, потому что он должен снова выйти, чтобы вытащить пилу.

Я вставил штифт в крепления, чтобы он действовал как ось для регулировки глубины. Некоторые деревянные бруски служат другой частью этой регулировки глубины.

Следующая задача: механизм блокировки пилы на определенной глубине.

Некоторое время я размышлял, как это лучше сделать.В итоге сделал изогнутый кусок дерева, который можно было бы закрепить на креплении с помощью ручки.

Я смог вырезать этот кусок из куска 2х4 на ленточной пиле.

Вырезаю из него щель лобзиком.

затем установите его на место, с ручкой и куском фанеры позади него уже на месте ...

Затем прикручиваем кусок фанеры на место.

Далее, как установить петли механизма наклона?

Я проделал несколько канавок для штифта петель и углубления для части механизма пилы. вписаться, чтобы получить большую глубину пропила этой пилы.

Мне очень не нравится работать с роутером. Повсюду летит пыль. Мои маршрутизаторы с фиксированной базой, как этот, неплохо собирают пыль с фиксированной базой, но все мои фиксированные маршрутизаторы уже смонтированы на приспособлениях.

Я использовал дверные петли, но просверлил в них несколько дополнительных отверстий. Стандартные отверстия для дверных петель расположены слишком далеко от стержня петли. Я добавил зенковку в отверстия, используя наконечник большего сверла.

Я использовал тот же подход, когда построил мой наклонный подъемник маршрутизатора.

Прикрутив петли, отметив, где они совпадают с откидным подрамником, затем предварительное сверление и завинчивание.

Проверка функции наклона.

Еще далеко до завершения, но пора начать пробовать. Пришлось ослабить регулировку глубины немного скобы, чтобы вставить лезвие в пилу.

Сначала врезаться в стол.

После этого я обматываю курковый выключатель стяжкой, чтобы выключатель оставался включенным постоянно.

У меня пока нет ничего, чтобы зафиксировать угол, поэтому я временно заблокировал угол, прикрутив механизм наклона к столу.

Теперь, когда фанера перевернута, к ней прикреплен кусок дерева, служащий временным забором, используя один из моих длинных зажимов

Первый разрез. Оно работает!

Над этой пилой еще много работы, и я расскажу об этом. в моей следующей статье.

Далее: Механизм блокировки наклона и вставки настольной пилы

См. Также:


Вернемся на мой сайт Woodworking ..

Смотрите также