Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Печатная плата самодельная


Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Таити!.. Таити!..
Не были мы ни на каком Таити!
Нас и тут неплохо кормят!
© Кот из мультика

Вступление с отступлением

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько — например:

  1. рисовали будущие проводники рейсфедерами;
  2. гравировали и резали резаками;
  3. наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем;
  4. изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа.

Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем.

Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее — ПП).

Что же мы имеем сегодня?

Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях.

Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП.

Фоторезист

Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат.

После анализа предложений рынка я остановился на POSITIV 20 в качестве оптимального фоторезиста для домашнего производства ПП.

Назначение:
POSITIV 20 — фоточувствительный лак. Используется при мелкосерийном изготовлении печатных плат, гравюр на меди, при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы.
Свойства:
Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
Применение:
Применяется в областях, связанных с переносом изображений на стекло, пластики, металлы и пр. при мелкосерийном производстве. Способ применения указан на баллоне.
Характеристики:
Цвет: синий
Плотность: при 20°C 0,87 г/см3
Время высыхания: при 70°C 15 мин.
Расход: 15 л/м2
Максимальная фоточувствительность: 310-440 нм

Подробнее о POSITIV 20 можно почитать здесь.

В инструкции к фоторезисту написано, что хранить его можно при комнатной температуре и он не подвержен старению. Категорически не согласен! Хранить его нужно в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, где обычно поддерживается температура +2…+6°C. Но ни в коем случае не допускайте отрицательных температур!

Если использовать фоторезисты, продаваемые «на розлив» и не имеющие светонепроницаемой упаковки, требуется позаботиться о защите от света. Хранить нужно в полной темноте и температуре +2…+6°C.

Просветитель

Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21.

Назначение:
Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
Свойства:
Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
Применение:
Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
Характеристики:
Цвет: прозрачный
Плотность: при 20°C 0,79 г/см3
Время высыхания: при 20°C 30 мин.
Примечание:
Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров — в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

Проявитель фоторезиста

Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na2SiO3*5H2O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na2СO3) или углекислый калий (K2СO3).

Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».

Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды — 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления — 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки — значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные — либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

Растворы травления меди

Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.

Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты.

Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, — этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

Химия для смывки фоторезиста

Чем проще всего смыть уже ненужный фоторезист после травления? После многократных проб и ошибок я остановился на обыкновенном ацетоне. Когда его нет — смываю любым растворителем для нитрокрасок.

Итак, делаем печатную плату

С чего начинается высококачественная печатная плата? Правильно:

Создание высококачественного фотошаблона

Для его изготовления можно воспользоваться практически любым современным лазерным или струйным принтером. Учитывая, что мы используем в рамках данной статьи позитивный фоторезист, — там, где на ПП должна остаться медь, принтер должен рисовать черным. Где не должно быть меди — принтер ничего не должен рисовать. Очень важный момент при печати фотошаблона: требуется установить максимальный полив красителя (в настройках драйвера принтера). Чем более черными будут закрашенные участки, тем больше шансов получить великолепный результат. Цвет не нужен, достаточно черного картриджа. Из той программы (рассматривать программы не будем: каждый волен выбирать сам — от PCAD до Paintbrush), в которой рисовался фотошаблон, печатаем на обычном листе бумаги. Чем выше разрешение при печати и чем качественнее бумага, тем выше будет качество фотошаблона. Рекомендую не ниже 600 dpi, бумага не должна быть сильно плотной. При печати учитываем, что той стороной листа, на которую наносится краска, шаблон будет класться на заготовку ПП. Если сделать иначе, края у проводников ПП будут размытыми, нечеткими. Даем просохнуть краске, если это был струйный принтер. Далее пропитываем бумагу TRANSPARENT 21, даем просохнуть и… фотошаблон готов.

Вместо бумаги и просветителя можно и даже очень желательно использовать прозрачную пленку для лазерных (при печати на лазерном принтере) или струйных (для струйной печати) принтеров. Учтите, что у этих пленок стороны неравнозначны: только одна рабочая. Если будете использовать лазерную печать, крайне рекомендую сделать «сухой» прогон листа пленки перед печатью — просто прогоните лист через принтер, имитируя печать, но ничего не печатая. Зачем это нужно? При печати фьюзер (печка) прогреет лист, что неизбежно приведет к его деформации. Как следствие — ошибка в геометрии ПП на выходе. При изготовлении двусторонних ПП это чревато несовпадением слоев со всеми вытекающими… А с помощью «сухого» прогона мы прогреем лист, он деформируется и будет готов к печати шаблона. При печати лист во второй раз пройдет сквозь печку, но деформация при этом будет куда менее значительной — проверено неоднократно.

Если ПП несложная, можно нарисовать ее вручную в очень удобной программе с русифицированным интерфейсом — Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

На подготовительном этапе рисовать не слишком громоздкие электрические схемы очень удобно в также русифицированной программе sPlan 4.0 (~450 КБ).

Так выглядят готовые фотошаблоны, распечатанные на принтере Epson Stylus Color 740:

         

Печатаем только черным, с максимальным поливом красителя. Материал — прозрачная пленка для струйных принтеров.

Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста

Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты — с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже — ситтал и поликор (высокочастотная керамика — в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате — не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

Нанесение фоторезиста на поверхность заготовки

Располагаем плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносим состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Помним, что важнейший враг при этом — пыль. Каждая частица пыли на поверхности заготовки — источник проблем. Чтобы создать однородное покрытие, распыляем аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах, так как это вызывает нежелательные подтеки и приводит к образованию неоднородного по толщине покрытия, требующего более длительного времени экспозиции. Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо необходимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния — для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно — это приводит к повышенному расходу газа-пропеллента и как следствие — аэрозольный баллон прекращает работу, хотя в нем остается еще фоторезист. Если вы получаете неудовлетворительные результаты при аэрозольном нанесении фоторезиста, используйте центрифужное покрытие. В этом случае фоторезист наносится на плату, закрепленную на вращающемся столе с приводом 300-1000 оборотов в минуту. После окончания нанесения покрытия плата не должна подвергаться воздействию сильного света. По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину нанесенного слоя:

  • светло-серый синий — 1-3 микрона;
  • темно-серый синий — 3-6 микрон;
  • синий — 6-8 микрон;
  • темно-синий — более 8 микрон.

На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.

Чем тоньше покрытие на заготовке, тем лучше результат.

Я всегда наношу фоторезист на центрифуге. В моей центрифуге скорость вращения 500-600 об/мин. Крепление должно быть простым, зажим производится только по торцам заготовки. Закрепляем заготовку, запускаем центрифугу, брызгаем на центр заготовки и наблюдаем, как фоторезист тончайшим слоем растекается по поверхности. Центробежными силами излишки фоторезиста будут сброшены с будущей ПП, поэтому очень рекомендую предусмотреть защитную стенку, чтобы не превратить рабочее место в свинарник. Я использую обыкновенную кастрюлю, в днище которой по центру сделано отверстие. Через это отверстие проходит ось электродвигателя, на которой установлена площадка крепления в виде креста из двух алюминиевых реек, по которым «бегают» уши зажима заготовок. Уши сделаны из алюминиевых уголков, зажимаемых на рейке гайкой типа «барашек». Почему алюминий? Маленькая удельная масса и, как следствие, меньше биения при отклонении центра массы вращения от центра вращения оси центрифуги. Чем точнее отцентрировать заготовку, тем меньше будут биения за счет эксцентриситета массы и тем меньше усилий потребуется для жесткого крепления центрифуги к основанию.

Фоторезист нанесен. Даем ему просохнуть в течение 15-20 минут, переворачиваем заготовку, наносим слой на вторую сторону. Даем еще 15-20 минут на сушку. Не забываем о том, что попадание прямого солнечного света и пальцев на рабочие стороны заготовки недопустимы.

Дубление фоторезиста на поверхности заготовки

Помещаем заготовку в духовку, плавно доводим температуру до 60-70°C. При этой температуре выдерживаем 20-40 минут. Важно, чтобы поверхностей заготовки ничто не касалось — допустимы только касания торцов.

Выравнивание верхнего и нижнего фотошаблонов на поверхностях заготовки

На каждом из фотошаблонов (верхний и нижний) должны быть метки, по которым на заготовке нужно сделать 2 отверстия — для совмещения слоев. Чем дальше друг от друга метки, тем выше точность совмещения. Обычно я их ставлю по диагонали шаблонов. По этим меткам на заготовке с помощью сверлильного станка строго под 90° сверлим два отверстия (чем тоньше отверстия, тем точнее совмещение — я использую сверло 0,3 мм) и совмещаем по ним шаблоны, не забывая о том, что шаблон должен прикладываться к фоторезисту той стороной, на которую была произведена печать. Прижимаем шаблоны к заготовке тонкими стеклами. Стекла предпочтительнее всего использовать кварцевые — они лучше пропускают ультрафиолет. Еще лучшие результаты дает оргстекло (плексиглас), но оно имеет неприятное свойство царапаться, что неизбежно скажется на качестве ПП. При небольших размерах ПП можно использовать прозрачную крышку от упаковки компакт-диска. За неимением таких стекол можно использовать и обычное оконное, увеличив время экспозиции. Важно, чтобы стекло было ровным, обеспечивая ровное прилегание фотошаблонов к заготовке, иначе невозможно будет получить качественные края дорожек на готовой ПП.


Заготовка с фотошаблоном под оргстеклом. Используем коробку из-под компакт-диска.
Экспозиция (засветка)

Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста и интенсивности источника света. Лак-фоторезист POSITIV 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, максимум чувствительности приходится на участок с длиной волны 360-410 нм.

Лучше всего экспонировать под лампами, диапазон излучения которых находится в ультрафиолетовой области спектра, но если такой лампы у вас нет — можно использовать и обычные мощные лампы накаливания, увеличив время экспозиции. Не начинайте засветку до момента стабилизации освещения от источника — необходимо, чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета, поэтому в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании прозрачных плексигласовых пластин. При применении фоторезиста с длительным сроком хранения время экспонирования может потребоваться увеличить вдвое — помните: фоторезисты подвержены старению!

Примеры использования различных источников света:

Источник светаВремяРасстояниеПримечание
ртутная лампа Philips HPR1253 мин.30 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 1000W1,5 мин.50 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 500W2,5 мин.50 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
кварцевая лампа 300W3-4 мин.30 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
солнечный свет5-10 мин.лето, в полдень, безоблачнопокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
лампы Osram-Vitalux 300W4-8 мин.40 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 8 мм


Лампы УФ-излучения

Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — мало время экспозиции. Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки — вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества — недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку.

При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, — это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста

Я делаю это под водопроводным краном — обычной водопроводной водой.

Повторное дубление фоторезиста

Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут — рисунок становится прочным и твердым.

Проверка качества проявления

Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди. Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Травление

Травим в концентрированном растворе хлорного железа с температурой 50-60°C. Желательно обеспечить непрерывную циркуляцию травильного раствора. Плохо стравливающиеся места аккуратно «массируем» ватным тампоном на стеклянной палочке. Если хлорное железо свежеприготовленное, время травления обычно не превышает 5-6 минут. Промываем заготовку проточной водой.

         
Плата вытравлена

Как готовить концентрированный раствор хлорного железа? Растворяем в слегка (до 40°C) подогретой воде FeCl3 до тех пор, пока не перестанет растворяться. Фильтруем раствор. Хранить нужно в затемненном прохладном месте в герметичной неметаллической упаковке — в стеклянных бутылках, например.

Удаление уже ненужного фоторезиста

Смываем фоторезист с дорожек ацетоном или растворителем для нитрокрасок и нитроэмалей.

Сверление отверстий

Диаметр точки будущего отверстия на фотошаблоне желательно подбирать таким, чтобы впоследствии было удобно сверлить. Например, при требуемом диаметре отверстия 0,6-0,8 мм диаметр точки на фотошаблоне должен быть около 0,4-0,5 мм — в таком случае сверло будет хорошо центроваться.

Желательно использовать сверла, покрытые карбидом вольфрама: сверла из быстрорежущих сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), так как сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром менее 1 мм лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться. Если сверлить ручной дрелью — неизбежны перекосы, ведущие к неточной стыковке отверстий между слоями. Движение сверху вниз на вертикальном сверлильном станке самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент. Карбидные сверла изготавливают с жестким (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия) или с толстым (иногда называют «турбо-») хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно, 3,5 мм). При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, так как такое сверло при движении вверх может приподнять ПП, перекосить перпендикулярность и вырвать фрагмент платы.

Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон (различных размеров), либо в трехкулачковый патрон. Для точной фиксации закрепление в трехкулачковом патроне — не самый лучший вариант, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, теряя хорошую фиксацию. Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера. Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами — выбросите их и купите металлические.

Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, то есть, во-первых, обеспечить хорошее освещение платы при сверлении. Для этого можно использовать галогенную лампу, прикрепив ее на штативе для возможности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 15 см выше столешницы для лучшего визуального контроля над процессом. Неплохо было бы удалять пыль и стружку в процессе сверления (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка.

Типичные размеры отверстий:

  • переходные отверстия — 0,8 мм и менее;
  • интегральные схемы, резисторы и т.д. — 0,7-0,8 мм;
  • большие диоды (1N4001) — 1,0 мм;
  • контактные колодки, триммеры — до 1,5 мм.

Старайтесь избегать отверстий диаметром менее 0,7 мм. Всегда держите не менее двух запасных сверл 0,8 мм и менее, так как они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ. Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно. При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат — отверстия, расположенные близко от центра. Положите платы друг на друга и, используя центрующие отверстия 0,3 мм в двух противоположных углах и штифты в качестве колышков, закрепите платы относительно друг друга.

При необходимости можно зенковать отверстия сверлами большего диаметра.

Лужение меди на ПП

Если нужно облудить дорожки на ПП, можно воспользоваться паяльником, мягким низкоплавким припоем, спиртоканифольным флюсом и оплеткой коаксиального кабеля. При больших объемах лудят в ванных, наполненных низкотемпературными припоями с добавлением флюсов.

Наиболее популярным и простым расплавом для лужения является легкоплавкий сплав «Розе» (олово — 25%, свинец — 25%, висмут — 50%), температура плавления которого 93-96°C. Плату при помощи щипцов помещают под уровень жидкого расплава на 5-10 секунд и, вынув, проверяют, вся ли медная поверхность покрыта равномерно. При необходимости операцию повторяют. Сразу же после вынимания платы из расплава его остатки удаляют либо с помощью резинового ракеля, либо резким встряхиванием в направлении, перпендикулярном плоскости платы, удерживая ту в зажиме. Другим способом удаления остатков сплава «Розе» является нагрев платы в термошкафу и встряхивание. Операция может проводиться повторно для достижения монотолщинного покрытия. Чтобы предотвратить окисление горячего расплава, в емкость для лужения добавляют глицерин, так чтобы его уровень покрывал расплав на 10 мм. После окончания процесса плата отмывается от глицерина в проточной воде. Внимание! Данные операции предполагают работу с установками и материалами, находящимися под действием высокой температуры, поэтому для предотвращения ожога необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и фартуками.

Операция лужения сплавом олово-свинец протекает аналогично, но более высокая температура расплава ограничивает область применения данного способа в условиях кустарного производства.

Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике. Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту. В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам. По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.

Не забудьте после лужения очистить плату от флюса и тщательно обезжирить.

Если у вас большое производство — можно использовать химическое лужение.

Нанесение защитной маски

Операции с нанесением защитной маски в точности повторяют все, что было написано выше: наносим фоторезист, сушим, дубим, центруем фотошаблоны масок, экспонируем, проявляем, промываем и еще раз дубим. Само собой, пропускаем шаги с проверкой качества проявления, травлением, удалением фоторезиста, лужением и сверлением. В самом конце дубим маску в течение 2 часов при температуре около 90-100°C — она станет прочной и твердой, как стекло. Образованная маска защищает поверхность ПП от внешнего воздействия и предохраняет от теоретически возможных замыканий при эксплуатации. Также она играет не последнюю роль при автоматической пайке — не дает «сесть» припою на соседние участки, замыкая их.

Все, двусторонняя печатная плата с маской готова

Мне приходилось таким образом делать ПП с шириной дорожек и шагом между ними до 0,05 мм (!). Но это уже ювелирная работа. А без особых усилий можно делать ПП с шириной дорожки и шагом между ними 0,15-0,2 мм.

На плату, показанную на фотографиях, я маску не наносил — не было такой необходимости.

       
Печатная плата в процессе монтажа на нее компонентов

А вот и само устройство, для которого делалась ПП:

Это сотовый телефонный мост, позволяющий в 2-10 раз снизить стоимость услуг мобильной связи — ради этого стоило возиться с ПП ;). ПП с распаянными компонентами находится в подставке. Раньше там было обыкновенное зарядное устройство для аккумуляторов мобильного телефона.

Дополнительная информация

Металлизация отверстий

В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатывается 20-30-процентным раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем поверхность очищается ракелем и плата сушится на свету (можно использовать УФ-лампу). Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается, и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) — 2 г, едкий натр — 4 г, нашатырный спирт 25-процентный — 1 мл, глицерин — 3,5 мл, формалин 10-процентный — 8-15 мл, вода — 100 мл. Срок хранения приготовленного раствора очень мал — готовить нужно непосредственно перед применением. После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50 мкм гальваническим способом.

Раствор для нанесения медного покрытия гальваническим способом:
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) и 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка, подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В, плотность тока — 0,02-0,3 A/см2, температура — 18-30°C. Чем меньше ток, тем медленнее идет процесс металлизации, но тем качественнее получаемое покрытие.


Фрагмент печатной платы, где видна металлизация в отверстии
Самодельные фоторезисты

Фоторезист на основе желатина и бихромата калия:
Первый раствор: 15 г желатина залить 60 мл кипяченой воды и оставить для набухания на 2-3 часа. После набухания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40°C до полного растворения желатина.
Второй раствор: в 40 мл кипяченой воды растворить 5 г двухромовокислого калия (хромпик, порошок ярко-оранжевого цвета). Растворять при слабом рассеянном освещении.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй. В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату при очень слабом освещении. Плата сушится до «отлипа» при комнатной температуре в полной темноте. После экспонирования плату при слабом рассеянном освещении промыть в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина. Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить участки с неудаленным желатином раствором марганцовки.

Усовершенствованный самодельный фоторезист:
Первый раствор: 17 г столярного клея, 3 мл водного раствора аммиака, 100 мл воды оставить для набухания на сутки, затем греть на водяной бане при 80°C до полного растворения.
Второй раствор: 2,5 г бихромата калия, 2,5 г бихромата аммония, 3 мл водного раствора аммиака, 30 мл воды, 6 мл спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°C, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученную смесь профильтруйте (эту и последующие операции необходимо проводить в затемненном помещении, солнечный свет недопустим!). Эмульсия наносится при температуре 30-40°C. Дальше — как в первом рецепте.

Фоторезист на основе бихромата аммония и поливинилового спирта:
Готовим раствор: поливиниловый спирт — 70-120 г/л, бихромат аммония — 8-10 г/л, этиловый спирт — 100-120 г/л. Избегать яркого света! Наносится в 2 слоя: первый слой — сушка 20-30 минут при 30-45°C — второй слой — сушка 60 минут при 35-45°C. Проявитель — 40-процентный раствор этилового спирта.

Химическое лужение

Прежде всего, плату необходимо декапировать, чтобы удалить образовавшийся окисел меди: 2-3 секунды в 5-процентном растворе соляной кислоты с последующей промывкой в проточной воде.

Достаточно просто осуществлять химическое лужение погружением платы в водный раствор, содержащий хлорное олово. Выделение олова на поверхности медного покрытия происходит при погружении в такой раствор соли олова, в котором потенциал меди более электроотрицателен, чем материал покрытия. Изменению потенциала в нужном направлении способствует введение в раствор соли олова комплексообразующей добавки — тиокарбамида (тиомочевины). Такого типа растворы имеют следующий состав (г/л):

1234
Двухлористое олово SnCl2*2H2O5,55-82010
Тиокарбамид CS(NH2)25035-50--
Серная кислота H2SO4-30-40--
Винная кислота C4H6O635---
Каустическая сода NaOH-6--
Молочнокислый натрий--200-
Сернокислый алюминий-аммоний (алюмоаммонийные квасцы)---300
Температура, °C60-7050-6018-2518-25

Среди перечисленных наиболее распространены растворы 1 и 2. Иногда в качестве поверхностно-активного вещества для 1-го раствора предлагается использование моющего средства «Прогресс» в количестве 1 мл/л. Добавление во 2-й раствор 2-3 г/л нитрата висмута приводит к осаждению сплава, содержащего до 1,5% висмута, что улучшает паяемость покрытия (препятствует старению) и многократно увеличивает срок хранения до пайки компонентов у готовой ПП.

Для консервации поверхности применяют аэрозольные распылители на основе флюсующих композиций. Нанесенный на поверхность заготовки лак после высыхания образует прочную гладкую пленку, которая препятствует окислению. Одним из популярных веществ является «SOLDERLAC» фирмы Cramolin. Последующая пайка проводится прямо по обработанной поверхности без дополнительного удаления лака. В особо ответственных случаях пайки лак можно удалить спиртовым раствором.

Искусственные растворы для лужения ухудшаются с течением времени, особенно при контакте с воздухом. Поэтому если у вас большие заказы бывают нечасто, то старайтесь приготовить сразу небольшое количество раствора, достаточное для лужения нужного количества ПП, а остатки раствора храните в закрытой емкости (идеально подходят бутылки типа используемых в фотографии, не пропускающие воздух). Также необходимо защищать раствор от загрязнения, которое может сильно ухудшить качество вещества.

В заключение хочу сказать, что все же лучше использовать готовые фоторезисты и не заморачиваться с металлизацией отверстий в домашних условиях — великолепных результатов все равно не получите.


Как сделать печатную плату дома

Для любого электронного энтузиаста изготовление печатных плат для электронного проекта может быть большим развлечением. Печатная плата или печатная плата не только помогают создавать компактные схемы, но также гарантируют отказоустойчивую и более точную работу схемы.

В этом посте мы подробно изучаем пошаговый процесс изготовления небольших самодельных печатных плат в домашних условиях с минимальными усилиями и максимальной точностью.

Пошаговые процедуры «сделай сам»

В основном это включает следующие важные шаги:

  1. Нарезка ламината с медным покрытием до нужного размера.
  2. Вырубка углублений для сверления отверстий для выводов компонентов, как показано на схеме.
  3. Нанесение контактных площадок вокруг углублений с помощью устойчивой к травлению краски и соединение контактных площадок через дорожки с помощью устойчивой к травлению краски.
  4. Погружение окрашенной платы в раствор хлорида железа до тех пор, пока химикат не разъедает открытую медь, оставляя окрашенные участки макета нетронутыми.
  5. Сушка доски и очистка от протравочной краски с дорожек и контактных площадок.
  6. Сверление отверстий в углублениях.
  7. Полировка готовой доски мелкой наждачной бумагой.
  8. Использование готовой платы для сборки и пайки деталей.

Теперь давайте подробно обсудим вышеперечисленные шаги. Первым шагом в производстве печатных плат будет приобретение необходимых ресурсов и предметов. Мы собираемся сосредоточиться на всех фундаментальных вещах.

Материалы, необходимые для изготовления печатной платы

Чтобы начать процесс, мы сначала соберем все жизненно важные ингредиенты или материалы, необходимые для изготовления печатной платы.Для производства необходимы следующие основные вещи.

  • Ламинат с медной оболочкой
  • Раствор хлорида железа
  • Химический состав для защиты от травления или краска.
  • Кисть или ручка для рисования
  • Емкость для травления печатной платы
  • Сверло и сверло.
  • Средство для удаления травителей
  • Чистящая губка, Кухонная бумага

Медное покрытие Ламинат

Самым основным элементом будет медное покрытие для изготовления одной печатной платы, и вы найдете множество таких.

Основной (изоляционный) материал, как правило, представляет собой стекловолокно или SRBP (листовая бумага, склеенная смолой), и последний обычно является более доступным вариантом.

Однако стекловолокно стало широко использоваться как коммерческими потребителями, так и потребителями в рекреационных целях, поскольку оно имеет несколько положительных сторон.

Во-первых, он более жесткий и по этой причине менее подвержен изгибам и поломкам, чем SRBP. Повышенная прочность также очень полезна для плат, на которых установлены тяжелые детали, например трансформаторы.

Дополнительным преимуществом является то, что стекловолокно является полупрозрачным и, таким образом, обычно позволяет нам видеть медные пути через верхнюю (компонентную) область платы, что часто имеет смысл при осмотре и поиске неисправностей.

При этом стандарт плат SRBP более чем удовлетворяет многим требованиям. Маркетинговые кампании обычно ссылаются на картон как 1 мм, 1,6 мм и т. Д., И это фактически относится к толщине основного материала.

Толщина платы

Естественно более толстая (около 1.От 6 до 2 мм) платы, как правило, более прочны по сравнению с более тонкими (около 1 мм) моделями, однако более тяжелые качественные платы имеют решающее значение только для больших печатных плат или там, где на плату, вероятно, будут установлены тяжелые детали.

Для большинства приложений толщина доски не имеет большого значения.

Иногда медная ламинатная плита, вероятно, будет выбрана в качестве качества одной унции или, возможно, качества двух унций, что соответствует весу меди на одном квадратном футе плиты.

Большинство схем работают с довольно низкими токами, и обычная плата на одну унцию - это почти все, что нужно. На самом деле плата весом в одну унцию часто подходит даже для цепей с сильными токами.

Краска для травления

Основным методом изготовления печатной платы обычно является покрытие участков меди, которые необходимы на готовой плате, посредством травильного резиста, а затем погружение платы в травильный раствор, который удаляет нежелательные (непокрытые) участки меди.

Затем снимается травильный резист, чтобы обнажить медные дорожки и контактные площадки.

В качестве резиста можно использовать любую краску, способную удерживать травитель вдали от медного покрытия во время процесса травления.

Лично я предпочитаю использовать эмаль для ногтей или лак для ногтей, можно использовать любую дешевую марку, и она отлично подойдет в качестве травления.

Свойства Etch Resist

В профессиональном плане, вероятно, наиболее широко используемыми резистами являются водостойкие краски и чернила.Водорастворимые разновидности определенно непригодны для использования просто потому, что они растворяются и смываются в травильном растворе.

Краска или чернила, которые быстро сохнут, более предпочтительны, поскольку избавляют от необходимости долго ждать, прежде чем можно будет протравить плату.

В настоящее время кажется, что даже самые простые печатные схемы имеют большое количество тонких медных дорожек на относительно компактной площади платы, и становится необходима кисть, способная создавать чрезвычайно тонкие линии.

Рисование компоновки дорожек

Простым решением было бы использовать изношенную ручку с волокнистым наконечником в виде кисти, что может помочь в достижении выдающихся конечных результатов, хотя может показаться, что это не совсем изящное средство для решения проблемы , Более простой способ применения резиста - использовать одну из имеющихся в продаже ручек для резиста травления, которые можно легко купить у любого продавца электронных деталей.

С этим приложением должны работать любые ручки, в которых используются чернила на спиртовой основе и острый конец.Если вы не уверены, подходит ли ручка, вы можете легко вытянуть несколько следов на выброшенной медной ламинатной плате, а затем протравить доску, чтобы проверить, правильно ли чернила удерживают травитель.

Дополнительным типом резиста являются переводные материалы , устойчивые к истиранию и травлению, , которые можно приобрести у нескольких продавцов компонентов и которые часто могут обеспечить действительно выдающиеся и специализированные результаты, как показано в следующем примере.

На самом деле вы можете обнаружить, что существует множество химикатов, которые можно применять в качестве травителя, но большинство из них по той или иной причине опасны и вряд ли подходят для плит домашнего производства.

Травитель

Травитель - это химическое вещество, которое вступает в реакцию с открытой медной частью медного ламината и отрывает ее от платы. Он используется для удаления медных участков на плате, которые не окрашены травильным резистом, а также участков, которые не влияют на компоновку дорожек и контактные площадки.

Травитель, обычно используемый для изготовления плит в домашних условиях, представляет собой хлорид железа, и хотя он менее опасен по сравнению с большинством других вариантов, тем не менее, это химическое вещество, которое следует применять с осторожностью.

Следовательно, его следует всегда быстро смывать проточной водой из-под крана на случай, если вы пролили жидкость на кожу. Убедитесь, что вы не храните хлорид железа в металлических контейнерах, поскольку это химическое вещество реагирует с металлами, делает металл пористым и вызывает утечки.

Поскольку хлорид железа токсичен (и в ходе многих применений постепенно превращается в хлорид меди, который также чрезвычайно ядовит), его, очевидно, следует хранить вдали от пищевых продуктов, посуды и т. Д.

Типы хлорида железа

Хлорид железа может быть получен в различных формах. Вероятно, самый удобный тип - это готовый к использованию раствор химического вещества. Многие поставщики компонентов продают его в такой жидкой форме; обычно в контейнерах 250 мл и в концентрированном виде.

Вы должны немного разбавить его перед использованием в соответствии с указаниями на бутылке. Для этого может не потребоваться большое разбавление, и бутылка 250 мл обычно позволяет только 500 мл или литр после разбавления ее водой.

Некоторые компании могут поставлять хлорид железа в виде кристаллов, иногда также известных как «порода хлорида железа». Этот ярлык очень подходит, поскольку в таком виде он определенно выглядит как кусочки желтого камня, а не как крошечные красивые кристаллы, которые в значительной степени твердые.

Хлорное железо этого типа обычно выпускается в упаковках по 500 г, что достаточно для получения одного литра травильного раствора.

Вы также можете получить это в больших упаковках, но поскольку 500 г достаточно, чтобы протравить очень большое количество досок обычного размера, и они могут легко пережить даже прилежный конструктор очень долгое время, то, скорее всего, не стоит получать больше, чем упаковка 500 г в целом.

Как создать раствор хлорида железа

В кристаллических условиях хлорид железа не растворяется легко, однако при постоянном перемешивании он может рано или поздно полностью разрушиться, а при постоянном перемешивании может довольно быстро расплавиться.

И последнее, но не менее важное: хлорид железа можно получить в безводной форме, что в основном означает, что это настоящий хлорид железа, практически не содержащий воды. Он будет иметь небольшую долю воды в кристаллической форме в качестве побочного материала.

Что на самом деле является причиной того, что с этим типом хлорида железа так трудно работать, так это из-за теплового эффекта, возникающего при его смешивании с водой. Даже если вы начнете с охлажденной воды, она может быстро нагреться до уровня, при котором емкость станет очень теплой на ощупь, что создает опасность плавления пластиковых емкостей.

Еще одна проблема заключается в том, чтобы химическое вещество могло адекватно растворяться и создавать приличный состав для травления. По какой-то причине вы можете столкнуться с большим количеством химического вещества, которое никогда не разрушится, а также с раствором, который выглядит как хлорид железа, но имеет очень небольшой потенциал травления.

Вот почему необходимо использовать прохладную воду (в идеале охлажденную или со льдом). Кроме того, возможно, что там может быть небольшое количество химического вещества, которое не будет плавиться, которое можно либо отфильтровать из жидкости, либо, поскольку оно не препятствует травлению, его можно просто оставить в растворе.

Размер сверла

Следующим важным ингредиентом для изготовления печатной платы в домашних условиях является сверло, которое требуется для сверления отверстий на печатной плате для выводов компонентов.

Типичный диаметр выводных отверстий компонентов составляет 1 мм, хотя для ряда компонентов, таких как предварительно настроенные резисторы, большие электролитические конденсаторы и т. Д., Требуется немного большего диаметра. Для таких компонентов подходит отверстие диаметром около 1,4 мм.

Обычно рекомендуется использовать полупроводники и ряд других компонентов с более тонкими выводами диаметром менее 1 мм. Для этих компонентов приемлемый диаметр 0,7 мм или 0,8 мм.

Если у вас есть доступ к высококачественным сверлам, они должны быть довольно прочными.

Однако сверла диаметром от 0,7 до 1,4 мм могут оказаться довольно слабыми, и с ними следует обращаться относительно осторожно.

Если они поддерживаются прямым вертикальным давлением вниз, это может быть нормально, но если ориентация не поддерживается под прямым углом к ​​доске, правильное отверстие не будет создано, что вполне возможно, что сверло сломается надвое.

По этой причине вы должны проявлять реалистичную осторожность при сверлении отверстий с помощью таких сверл, и желательно использовать станок с регулируемой подставкой, как показано ниже.

До сих пор мы обсуждали ключевые моменты, которые необходимы при создании печатной платы, и могут быть некоторые другие вероятности и цели, которые могут оказаться существенными.

Это, как правило, простые предметы домашнего обихода, и они будут раскрыты по мере того, как мы продвинемся в процессе травления. Вы найдете множество различных методов изготовления печатной платы.

Несмотря на то, что все они принципиально идентичны, основные отличия - это просто последовательность, в которой разные меры на своем пути

.

Как сделать печатную плату дома

Многие инженеры очень интересуются тем, как сделать печатные платы на печатной плате в домашних условиях. Сегодня мы собираемся продемонстрировать самодельную печатную плату о том, как собрать свою печатную плату. Прежде чем мы действительно начнем, вам нужно подготовить некоторые инструменты и материалы. Инструмент / сырье • Медная тарелка • Бумага для теплопередачи • Лазерный принтер • Ножницы • Файл • Бурильщик малых размеров • Пластиковая коробка • Треххлористое железо • наждачная бумага • канифольная вода 1.Прежде всего, распечатайте электрическую схему на термотрансферной бумаге. Если принципиальная схема слишком объемная, лучше всего будет использовать более качественный принтер, в случае, если дефекты повлияют на окончательную работу. Будет намного проще, если это будет простая схема, вы можете напрямую использовать ручку для рисования, чтобы очертить схему схемы, даже с помощью ножа, вырезанного из схемы. 2. Во-вторых, приступаем к обработке медной пластины. Отрежьте медную оболочку в зависимости от размера печатной платы после очистки, вы можете просто использовать мыло и воду, будет здорово, если вы почистите мяч стальной ватой, не беспокойтесь о поцарапанной медной фольге.3. Высушите чистую медную пластину и совместите рисунок на бумаге для теплопередачи с печатной платой. Когда это будет сделано, плотно приклейте их прозрачной наклейкой. Если это двухслойная печатная плата, убедитесь, что вы выровнены по позиционным точкам с обеих сторон. Это важный шаг, иначе вы разрушите все усилия. 4. В-четвертых, передача тепла с помощью железа, но лучше использовать трансферную машину или машину для пластиковой упаковки. Включите утюг на более высокую температуру и начните гладить на твердой платформе.Держите руку в одном направлении, когда гладите, и давите изо всех сил. Хорошо, если во время всего процесса будет мало дыма. 5. Когда теплопередача завершена. Вы можете быстро посмотреть, как идет передача, когда он еще горячий. Если он идеален, как вы ожидаете, вы можете просто порвать бумагу или снова погладить ее. 6. Разорвав бумагу, вам необходимо проверить электрическую схему на предмет отсутствия замыкания или короткого замыкания. Если есть, не забудьте накрасить пером. 7. А вот и химическое травление.Существует много типов коррондента, но мы предпочитаем использовать трихлорид железа, так как он более безопасен для окружающей среды. Положите в пластиковую коробку немного трихлорида железа и растворите все в достаточном количестве воды. Затем вы можете положить внутрь медную пластину и продолжать трясти коробку. 8. Когда вся медь без угольной пыли будет полностью протравлена, вы можете достать медную пластину из коробки. Немедленно промойте его водой. Когда он станет чистым, отполируйте угольную пыль абразивной бумагой и покройте плату канифолью, чтобы предотвратить окисление и облегчить пайку.9. Самодельная печатная плата готова, и теперь можно приступать к пайке. подсказки 1. При резке материала обязательно очистите медь по краю печатной платы, иначе это повлияет на окончательную работу теплопередачи. 2. После того, как вы очистили медную пластину, не прикасайтесь к поверхности рукой, так как это повлияет на качество доски. 3. Убедитесь, что используйте пластиковую коробку для треххлористого железа, металлическая коробка запрещена. Вот краткая история, как сделать печатную плату в домашних условиях, производителю будет интересно попробовать.Поскольку сейчас дешево и легко получить печатную плату с бесплатными вариантами цветов и красивой шелкографией (как в Seeed Fusion $ 4,9 за 10 печатных плат), я давно отказался от самодельной печатной платы. Во всяком случае, все еще приятно иметь настоящую собственную печатную плату (храните их в моей коллекции) Получите удовольствие с первой попытки!

Следите за нами и ставьте лайки:

.

Подробнее Самодельное лужение печатных плат | Hackaday

[Марко] называет себя сумасшедшим химиком. Его видео, демонстрирующее решение для быстрого лужения печатных плат (YouTube, см. Ниже), не кажется таким безумным. Мы признаем, однако, что он использует некоторые вещи, которые вам, возможно, придется искать.

Формула требует хлорида олова - вероятно, вы могли бы получить его, растворив олово в соляной кислоте. Также есть тиомочевина - основное химическое вещество в средствах для очистки серебра, таких как Tarn-X. Серная кислота и деионизированная вода завершают рецепт.

Само собой разумеется, что вы не должны работать с этими вредными химикатами без правильной настройки и хорошего представления о безопасности. Вы должны знать, как правильно смешивать воду и кислоту, и иметь соответствующее лабораторное оборудование и защитное оборудование. [Марко] упоминает получение кислоты из аккумулятора, но в наши дни может быть трудно добраться до внутренних частей автомобильного аккумулятора. К счастью, купить химические вещества в Интернете и на месте довольно просто - некоторые вещи отправлять не нужно.

Это похоже, но не то же самое, что формула [Nurdrage], которую мы исследовали ранее.Если у вас есть время и ноу-хау, можно сделать действительно профессиональные доски самостоятельно.

,

Смотрите также