Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Объектив самодельный


Как сделать фотообъектив своими руками: мастер-класс

В следующий раз, когда вы или ваш друг-фотограф будет возмущаться «грабительскими» ценами на новый объектив для фотоаппарата, задумайтесь над тем, какая тяжелая работа привела к созданию этой модели. Матс Вернерссон наглядно продемонстрировал, что если бы вы сами взялись за изготовление объектива, даже обладая всеми необходимыми навыками и десятилетиями опыта, это все равно заняло бы у вас огромное количество времени, поскольку каждый компонент должен быть совершенным.

В этом увлекательном видео, сокращенном с нескольких часов всего лишь до 4 минут, Вернерссон вручную изготавливает практически каждый фрагмент 90 мм объектива f/2, от фрезеровки корпуса из алюминиевой болванки до превращения куска стекла в полированную линзу. Некоторые детали, безусловно, требуют механической обработки, но только опытный глаз профессионала сможет увидеть, когда изделие приняло идеальную форму. Получившийся объектив выглядит похожим на заводские версии, и довольно прост, особенно в сравнении со стеклом, обработанным с помощью сложного электронного оборудования. Впрочем, такие кастомные поделки часто ценятся в среде профессиональных фотографов намного выше магазинных вариантов, да и радость от самостоятельно сделанного шедевра не купишь ни за какие деньги.

Ещё больше по темам:

Обсуждение руководства по созданию объектива для самостоятельной работы в самодельном объективе

Джонниоптик говорит:

Учебное пособие по созданию объективов для самостоятельной работы

Мне, наверное, следовало назвать это «Признанием одержимого создателя линз», потому что я должен признать, что я был более чем занят изготовлением линз. В какой-то момент мне действительно нужно проводить время, фотографируя.

У меня нет формального образования в области оптики и я далек от эксперта.Тем не менее, я подумал, что создам эту мозговую свалку на случай, если она будет полезна другим, которые могут начать свой путь изготовления линз.

Зачем делать линзы? Моя настоящая причина в том, что я люблю экспериментировать и люблю вызовы, но есть и практическая причина: я хочу поэкспериментировать с некоторыми оптическими эффектами, которые сложно или очень дорого сделать с коммерческими объективами: сферическая аберрация, которая вызывает свечение линзы-монокли; некруглые диафрагмы (и я не имею в виду маленькие сердечки) для создания экстремальных эффектов боке; и моя самая большая цель, наклон-сдвиг, чтобы повернуть плоскость фокуса для селективной фокусировки и эффектов глубины резкости.

Первая линза: одноэлементная, фиксированная диафрагма, фиксированный фокус. Любой объектив, фокусирующий свет (двойной выпуклый, плосковыпуклый или положительный мениск) и имеющий фокусное расстояние, которое по крайней мере равно расстоянию от фланца до фокальной плоскости для вашей камеры (46,5 мм для моего Nikon), может использоваться как объектив камеры. Увеличительные очки, линзы от биноклей, очки для чтения - все это потенциальные линзы фотоаппаратов. Я купил большую часть своих линз в SurplusShed (www.surplusshed.com/), где линзы обычно стоят 4 доллара.От 00 до 10 долларов. Поскольку я хотел поиграть с объективом с очень быстрым фокусным расстоянием, я заказал положительный мениск с заявленным фокусным расстоянием 65 мм и диаметром 47 мм (цена: 6 долларов). Теоретически это должно обеспечить быстрое фокусное отношение 65/47 или около f / 1,4. Как оказалось, измерения фокусного расстояния SurplusShed были немного неточными. Фактическое фокусное расстояние этого объектива оказалось около 45 мм. Интересно, что при диаметре 47 мм этот объектив точно помещается в байонет моего объектива Nikon, не падая в камеру.Даже в этом случае с фокусным расстоянием 45 мм он не будет фокусироваться на бесконечность. Максимальное расстояние фокусировки составляло около 10 футов. С другой стороны, фокусное расстояние 45 мм означало, что этот объектив теоретически был быстрее, чем f / 1.0. И вот я решил назвать эту линзу антипроколом.

Первые результаты: оптические аберрации. Как я уже говорил, с объективом, установленным в оправе объектива, фокус был зафиксирован на расстоянии около 10 футов. Снимки были примерно на полстоп ярче, чем у моего Nikkor 50 мм при диафрагме f / 1.4, поэтому я не думаю, что мне удалось достичь f / 1.0, но оно было заметно быстрее, чем f / 1.4. Но большим сюрпризом стал низкий контраст и очень большие ореолы вокруг ярких объектов. И в отличие от того, что можно было ожидать от объектива с диафрагмой примерно f / 1,2, здесь нет тонкой плоскости фокуса, которая фиксируется. Вместо этого, кажется, есть очень широкая область от 7 футов до 14 футов, которая имеет почти такую ​​же степень фокус. Конечно, низкая контрастность, ореолы и мягкий фокус могут быть использованы с пользой, если вы не ищете четких изображений, создаваемых коммерческими объективами.

Все упомянутые выше искажения в значительной степени объясняются сферической аберрацией в этом объективе. Параллельные лучи света, проходящие через линзу около центра, как и ожидалось, фокусируются на фокусном расстоянии. Однако световые лучи, проходящие через линзу к краю, фокусируются на другом расстоянии.

Это также видно на следующем фото. Центр линзы увеличивается, как и ожидалось, но обратите внимание на то, что происходит, когда вы двигаетесь наружу.Поле становится все более размытым, а линии, которые должны быть параллельны, даже не смещаются (что указывает на подушкообразное искажение).

Сферическая аберрация - основная причина искажений этого объектива, но не единственная. Цветовая окантовка (заметная в виде синих и / или красных полос при высококонтрастных переходах между черным и белым) от хроматической аберрации также присутствует, и вызвана тем, что для такого объектива фокусное расстояние для коротких длин волн (синего) другое. чем для длинных волн (красный).

Следующий объектив: использование ахромата для устранения хроматической аберрации. Хроматическую аберрацию можно значительно уменьшить, используя ахроматические линзы, которые изготавливаются путем объединения выпуклой линзы из стекла короны с вогнутой линзой из бесцветного стекла. К счастью, легко доступны недорогие ахроматы. В поисках ахромата большого диаметра с фокусным расстоянием от 70 до 90 мм (чтобы дать мне некоторый буфер за пределами расстояния 46,5 мм между фланцем и фокальной плоскостью, чтобы я мог обеспечить фокус на бесконечность), я нашел его на (как вы уже догадались, это) Излишек сарая с фокусным расстоянием 75 мм и диаметром 53.5. На этот раз спецификации были правильными, как и было объявлено.

И снова сферическая аберрация привела к мягким, «светящимся» изображениям, когда объектив использовался широко открытым (f / 1,5).

При остановке линзы свечение уменьшалось. Вот снимок с f / 10.

Механика: подключение к камере; регулируемый фокус; регулируемая диафрагма. Механика или сантехника, задействованная в создании линз, была столь же сложной, как и оптика.Вместо того, чтобы соединять все компоненты объектива вместе на постоянной основе, я выбрал подход, основанный на использовании сменных частей многоразового использования. К счастью, у меня уже был набор колец Nikon K. Одна сторона кольца K2 крепится к камере, а другая сторона имеет резьбу, которая подходит для фильтров диаметром 52 мм. Эта 52-миллиметровая резьба является удобным стандартом для быстрого соединения нескольких линз, разделителей, фокусеров и диафрагм в рабочий объектив (а затем его разборки для следующего эксперимента). Вот мой 75-миллиметровый объектив и несколько колец диафрагмы.Обратите внимание, что ахромат был закреплен трением (благодаря слою малярной ленты) на трех 58-миллиметровых кольцах, которые были переработаны из некоторых мусорных фильтров. Повышающее кольцо с 52 на 58 мм позволяет этому объективу соответствовать моему стандарту 52 мм. (Кстати, я нашел два хороших источника повышающих / понижающих колец и дешевых фильтров для изготовления оправ для объективов: CameraGear.com и KEH.com)

Макро: легко для объектива своими руками производитель. Макросъемка - это область, в которой дешевые самодельные объективы могут конкурировать с дорогими коммерческими.Как правило, для макросъемки светосильные объективы не нужны и не нужны. Я считаю, что обычно использую f / 16 или выше. Даже простой ахромат с диафрагмой f / 16 может быть довольно резким. Кроме того, регулируемая фокусировка, хотя, безусловно, приятна, но не является необходимостью. Точной фокусировки можно добиться, отрегулировав расстояние между камерой и объектом. Наконец, очень крупный план - не проблема. Если вы хотите приблизиться, просто добавьте еще одну распорную втулку или удлинительную трубку. Тот же 75-миллиметровый ахромат, который давал такие мягкие изображения на открытой диафрагме, сделал этот снимок с f / 32.

Телефото: тоже под рукой. Возможно, вам не удастся сделать хорошо скорректированный объектив 300 мм f / 2,8, но приличный телеобъектив в диапазоне 150 - 300 мм вполне выполним, если вы не против оставаться выше f / 8. , если вы считаете аберрацию «особенностью», а не дефектом, то одноэлементные линзы со светосилой f / 4 не проблема.

Телеобъективам абсолютно необходим какой-то фокусер, и регулируемая диафрагма, безусловно, хорошая особенность.К счастью, сборка простого объектива с фокусным расстоянием более 150 мм дает много места между объективом и креплением для этих предметов. Я «переработал» спиральный фокусер из старой ненужной линзы и нашел старую ирисовую диафрагму за 3 доллара в местном магазине излишков. Я прикрепил кольца от мусорных фильтров к обоим фильтрам, чтобы использовать их в своей сменной системе. Я прикрепил эти предметы к 191-миллиметровому ахромату (9 долларов от SurplusShed), и у меня был рабочий объектив.

И результаты быстрой проверки линз.

Время для многоэлементных линз. Как бы мне ни нравились мои простые линзы, я хотел большего. Моей следующей целью был светосильный объектив (f / 2 или лучше) с фокусным расстоянием менее 100 мм, в комплекте с фокусером и переменной диафрагмой. Такой объектив можно было бы использовать как основу для тилт-шифт-линз. Пришло время исследовать многоэлементные линзы.

Начиная с двух положительных линз (двояковыпуклой, плосковыпуклой, положительного мениска или положительного ахромата), какое фокусное расстояние получается в результате комбинации? Например, что произойдет, если объединить две линзы с фокусным расстоянием 60 мм? Полученная комбинация имеет фокусное расстояние примерно 30 мм или половину фокусного расстояния одного объектива.

Общая формула для расчета эффективного фокусного расстояния двух линз:

F = (f1 x f2) / (f1 + f2 - d)

Еще одним критическим фактором для производителей линз своими руками является расстояние от вторая линза в фокальную плоскость. Это называется задним фокусным расстоянием (BFL). Если BFL слишком мал, не хватит места для диафрагмы, фокусера и расстояния между фланцем и фокальной плоскостью. С другой стороны, если BFL слишком большой, линза может быть слишком длинной.BFL вычисляется по формуле:

BFL = (f2 x (d - f1)) / (d - (f1 + f2))

Объектив камеры, сделанный из двух положительных линз, на самом деле не дает нам большого преимущества перед Объектив фотоаппарата сделан из одной положительной линзы. Однако есть одно небольшое преимущество: пространство между линзами - удобное место для установки диафрагмы. Если вы тщательно проработаете свои расчеты, вы сможете сэкономить несколько драгоценных миллиметров расстояния задней фокусировки. (Кстати, некоторые ранние конструкции линз, такие как Rapid Rectilinear и Orthoscopic Doublet, были сделаны из двух положительных ахроматов с диафрагмой между ними.)

Добавление негативных линз. По-настоящему интересная особенность приведенных выше уравнений заключается в том, что значения f1 и f2 не обязательно должны быть положительными. Комбинирование отрицательной линзы (двойной вогнутой, плоско-вогнутой, отрицательного мениска или отрицательного ахромата) с положительной линзой дает комбинацию с фокусным расстоянием больше, чем у одной только положительной линзы. Например: сочетание 100-миллиметровой положительной линзы с отрицательной линзой –120 мм с расстоянием между ними 60 мм дает:

F = (100 x –120) / (100 + -120 - 60)
F = 150 мм

Обратите внимание, что порядок линз не имеет значения при определении комбинированного фокусного расстояния.Однако все становится намного интереснее, когда мы вычисляем BFL. В этом случае порядок имеет большое значение.

BFL (100, -120) = (-120 x (60-100)) / (60 - (100 + -120))
BFL (100, -120) = 60 мм

BFL (-120, 100) = (100 x (60 - -120)) / (60 - (-120 + 100))
BFL (-120, 100) = 225 мм

Здравствуйте! Так что в любом случае мы заказываем линзы, мы получаем фокусное расстояние 150 мм, но если сначала поставить положительную линзу, то мы получим расстояние заднего фокуса 60 мм, а если сначала поставить отрицательную линзу, то мы получим расстояние заднего фокуса 225 мм.Это может быть очень удобно. Фактически, первый случай (положительный, а затем отрицательный) является ключом к созданию телеобъективов, которые не являются неуправляемо длинными, а второй случай (отрицательный, затем положительный) является ключом к тому, чтобы линзы с коротким фокусным расстоянием соответствовали расстоянию от фланца до фокальной плоскости.

Вооружившись этой информацией, пора играть. С целью создания объектива с промежуточным фокусным расстоянием (около 100 мм) с BFL, достаточным для фокусера и / или некоторого устройства наклона-сдвига, я собрал комбинацию из трех линз на основе деталей, которые у меня были под рукой.В данном случае это означало отрицательный ахромат (-500 мм), положительный ахромат (191 мм), ирисовую диафрагму, переработанную из очень старого затвора Syncro Ilex # 4, и еще один положительный ахромат (165 мм). Думаю, Руби Голдберг гордился бы.

Объективы с меньшим фокусным расстоянием приблизили бы меня к моей цели, однако эта комбинация протестирована на расстоянии около 135 мм. Диафрагма позволила мне перейти от примерно f / 2 к f / 20.

Настоящее веселье было вот-вот начаться, потому что эта комбинация дала мне достаточно места для «сумки» МакГайверда с наклоном и сдвигом вместе из черного войлока, крышки корпуса, задняя крышка объектива, горячий клей и зажимы для бумаги.Это некрасиво.

Теперь следующая задача: стрелять из него. Мне предстоит долгий путь, чтобы освоить использование объектива с наклоном и сдвигом. Эффект, который меня больше всего интересует, - это наклон линзы, при котором плоскость фокуса меняется так, что она больше не параллельна передней части линзы. Одним из очевидных результатов является возможность снимать сцену с несколькими объектами, находящимися на равном расстоянии от камеры, и, наклоняя объектив, сфокусироваться только на одном из них. Этот первый пробный снимок был моей попыткой сделать именно это.

Еще один эффект наклона, который я надеюсь освоить, - это способность изменять плоскость фокуса так, чтобы объекты на разных расстояниях были резкими. На этом снимке фокальная плоскость пересекается с диагональным срезом стола, а все остальные области не в фокусе.

Следующие шаги: замер, автофокус и подавление вибраций. Ну, может, оставлю это на другой день.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Буду очень признателен за любые комментарии, вопросы или исправления.В моем фотопотоке есть дополнительные фотографии моих самодельных линз и фотографии, сделанные с моими самодельными объективами. Комментарии или критика всегда приветствуются. Я надеюсь, что это было полезно.
20:32, 4 ноября 2009 г. (постоянная ссылка)

. .

Измерение фокусного расстояния, диафрагмы и диафрагмы в самодельном объективе

Джонниоптик говорит:

Самодельные линзы: измерение фокусного расстояния, диафрагмы и диафрагмы

Меня спросили, как я измеряю фокусное расстояние и диафрагму своих самодельных линз. Ответ: это зависит от обстоятельств. Это зависит от того, измеряю ли я одноэлементный объектив, и в этом случае есть простой способ напрямую измерить фокусное расстояние и диафрагму, или я измеряю многоэлементный объектив, и в этом случае я использую метод сравнения.Давайте сначала рассмотрим простой случай.

Одноэлементные линзы с положительным фокусным расстоянием (то есть они фокусируют свет, а не рассеивают его) могут быть непосредственно измерены для определения их фокусных расстояний и диафрагмы. Вам понадобится лист бумаги, линейка и дальний источник света, например лампа, расположенная в другом конце комнаты (НЕ используйте для этого солнце). Спроецируйте свет лампы через линзу на бумагу. Отрегулируйте расстояние между объективом и бумагой, чтобы изображение было максимально резким.Теперь просто измерьте расстояние от линзы до изображения на бумаге. Это фокусное расстояние объектива или близкое к нему. В идеале источник света должен находиться на бесконечном расстоянии, но я считаю, что свет через комнату дает мне довольно хорошее приближение. (Если вы настаиваете на точности, тогда также измерьте расстояние от объекта до объектива и используйте формулу, приведенную ниже.)

Диафрагма одноэлементного объектива еще проще. Просто измерьте диаметр линзы, исключая непрозрачную окантовку или оправу.Диафрагма (или термин, который я предпочитаю: фокусное расстояние ) - это просто фокусное расстояние, деленное на диафрагму.

Пример. Предположим, что когда вы проецировали удаленный источник света через линзу на лист бумаги, расстояние между линзой и сфокусированным изображением составляло около 6 дюймов (150 мм). Предположим также, что эта линза имеет диаметр около 2 дюймов (50 мм). Фокусное отношение объектива равно 6, разделенным на 2 (или 150, разделенным на 50), что равно f / 3,0.

Хорошо, это было слишком просто.Многоэлементные линзы - это не так просто. Прежде всего, вы не можете определить фокусное расстояние многоэлементного объектива, просто измерив расстояние от объектива до сфокусированного изображения. Это не скажет вам фокусное расстояние, но скажет кое-что интересное. Он сообщает вам заднее фокусное расстояние , что также важно, потому что именно там должна быть пленка / датчик для захвата сфокусированных изображений. Но я ухожу от темы.

Чтобы понять, как измеряется фокусное расстояние, проделайте следующий эксперимент: возьмите тот ужасный зум-объектив, поставляемый с вашей камерой (или любым зум-объективом), и, начиная с объектива, установленного на самое короткое фокусное расстояние, измерьте расстояние от крепление объектива к сфокусированному изображению точно так же, как мы делали выше для одноэлементного объектива.Если объектив был сделан для SLR или DSLR, то вы получите размер в диапазоне 45 мм. Это заднее фокусное расстояние. Теперь отрегулируйте зум до максимального фокусного расстояния и снова выполните измерение. Что это? Это не меняется. Но заметили ли вы, что что-то еще изменилось? Размер изображения изменился. Таким образом, ключом к измерению фокусного расстояния сложной линзы является измерение размера изображения. Это можно сделать с изображением, спроецированным на лист бумаги. Но есть способ получше: использовать фотографии для сравнения размера изображения с объективом с известным фокусным расстоянием.

Вы, наверное, уже догадались, но позвольте мне объяснить это шаг за шагом. Установите камеру на штатив и наведите ее на объект с четкими краями. Мне нравится использовать книжный шкаф. Теперь сделайте две фотографии: одну с помощью таинственного объектива, а другую - с помощью эталонного объектива с известным фокусным расстоянием. Если ваш эталонный объектив - зум-объектив, попробуйте отрегулировать его так, чтобы объект выглядел того же размера, что и загадочный объектив. Если вы можете найти совпадение, просто посмотрите, где установлен масштаб.Это фокусное расстояние вашей загадочной линзы.

Однако, если кажется, что ваш таинственный объектив выходит за пределы диапазона вашего зума, или если вы сравниваете его с фиксированным (фиксированным) объективом, то есть еще несколько шагов. Выберите самый большой объект, который четко обозначен на обоих изображениях. Мне нравится использовать расстояние между двумя полками в книжном шкафу. Снова возьмите линейку, потому что вам нужно будет измерить размер этого объекта, как он отображается на каждой из ваших двух фотографий. Обычно я делаю грубые измерения с помощью ЖК-дисплея на задней панели камеры.Более точное измерение можно сделать, загрузив их на свой компьютер. В любом случае, просто убедитесь, что вы сравниваете полноразмерные изображения одинакового размера. Фокусное расстояние вашего таинственного объектива рассчитывается путем умножения фокусного расстояния вашего эталонного объектива на соотношение двух измерений.

Пример: предположим, что ваш эталонный объектив имеет фокусное расстояние 50 мм. И предположим, что когда вы измеряете расстояние между двумя полками на изображении, сделанном с помощью таинственного объектива, вы получаете 35 мм, в то время как на изображении, сделанном с помощью эталонного объектива, расстояние между двумя полками составляет 25 мм.Это означает, что ваш таинственный объектив имеет фокусное расстояние 50 x (35/25) = 70 мм.

Кстати, нет никаких причин, по которым описанный выше метод нельзя использовать с пленкой. Просто это будет не так быстро.

Отлично, это фокусное расстояние. А что насчет f-stop? И снова я считаю, что наиболее практичный способ измерить эффективное фокусное отношение самодельного или таинственного объектива - это сравнить его с эталонным объективом. После того, как вы определили фокусное расстояние, используйте эталонный объектив с фокусным расстоянием, максимально приближенным к вашему загадочному объективу.Установите камеру на штатив и направьте ее на сцену, в которой уровень освещенности не меняется. Обычно я делаю это внутри, при искусственном освещении. Начиная с таинственного объектива и камеры, установленной в ручной режим, отрегулируйте выдержку (и ISO, если необходимо), чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Теперь, не изменяя выдержку и ISO, попробуйте получить подходящую фотографию с помощью эталонного объектива, регулируя только диафрагму. Гистограмма очень полезна. Имейте в виду, что если вы тестируете самодельный объектив, он, вероятно, будет иметь гораздо более низкий контраст, чем ваш эталонный объектив, что приведет к «скручиванию» гистограммы."Вы ищете приблизительное совпадение центров кривых. Как и при тестировании фокусного расстояния, есть два возможных результата. Если вы найдете приблизительное совпадение, все готово. Просто прочтите значение диафрагмы. от эталонного объектива.

Однако, если кажется, что ваш таинственный объектив выходит за пределы диапазона диафрагмы вашего эталонного объектива ((скорее всего, быстрее), то вы еще не закончили. У меня часто бывает такой случай, когда я использую этот мерзкий комплектный объектив в качестве моего эталонного объектива. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать выдержку или ISO до наиболее точного совпадения, а затем использовать это как смещение показания диафрагмы эталонного объектива.

Давайте возьмем пример. Предположим, что изображение с таинственного объектива ярче, чем у эталонного объектива, даже когда эталонный объектив установлен на самой широкой диафрагме (минимальное значение диафрагмы). Предположим, что выдержка и ISO (как для снимка с таинственным объективом, так и для снимка с эталонным объективом) составляют 1/60 секунды при ISO 400. Предположим, что диафрагма вашего эталонного объектива равна f / 5,6. Вы заметили, что когда вы меняете выдержку эталонного снимка на 1/15 секунды, вы получаете приблизительное совпадение яркости изображения загадочного объектива и эталонного изображения.Поскольку каждый раз, когда вы изменяете выдержку в два раза, это эквивалентно изменению диафрагмы на 1 ступень, изменение от 1/60 до 1/15 - это разница в две ступени. Итак, ваш таинственный объектив на два стопа быстрее, чем f / 5,6, то есть f / 2,8. (Изменение диафрагмы на один ступень - это коэффициент 1,4. Стандартные значения диафрагмы - 1, 1,4, 2,0, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.)

Между прочим, настройка ISO скорее чем выдержка будет работать так же. Удвоение ISO эквивалентно изменению диафрагмы на одну ступень. Поэтому в приведенном выше примере увеличение ISO в контрольном снимке с 400 до 1600 должно было дать те же результаты, что и уменьшение выдержки с 1/60 до 1/15 секунды.Если вы решите выполнять это измерение с использованием вспышки (что я не рекомендую), то регулировка ISO - ваш единственный вариант, потому что регулировка выдержки не будет работать.

Этот метод дает приблизительное фокусное соотношение , эффективное и , которое учитывает все оптические свойства объектива, включая потери света из-за качества стекла и покрытия.

И последнее замечание: если вы создали рабочий объектив SLR / DSLR с фокусным расстоянием менее 15 мм или фокусным отношением ниже f / 0.75, дайте мне знать как можно скорее. ;-) Хорошо, вернемся в лабораторию.
Сообщение отправлено в 18:23, 28 апреля 2010 г. по тихоокеанскому времени. (постоянная ссылка)
johnnyoptic редактировал эту тему 113 месяцев назад.

.

ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КАМЕРЫ

    объектив

  • объектив, фокусирующий изображение в камере
  • набор круглых вогнутых или выпуклых кусков стекла, которые контролируют входящие световые лучи, фокусируя их на матовом стекле или светочувствительной пленке.
  • Объектив фотоаппарата (также известный как фотообъектив, объектив или фотографический объектив) - это оптический объектив или набор линз, используемый вместе с корпусом фотоаппарата и механизмом для создания изображений объектов либо на фотопленке, либо на других носителях, способных химическое хранение изображения
    самодельный

  • homeMADE - это австралийский реалити-телесериал, который транслируется в сети Nine Network.Премьера состоялась 10 мая 2009 года, а выпуски выходят в эфир дважды в неделю по вторникам в 19:30 и снова в 21:30. Сериал представляет Дэвид Хейманн, который также выступает в роли наставника конкурсантов.
  • Сделано в домашних условиях; Сделано своими руками; В простом стиле как дома
  • Сделано дома, а не в магазине или на фабрике
  • изготовлено или произведено в домашних условиях или самостоятельно; «домашний хлеб»

Не удалось найти URL спецификации гаджета

Самодельный объектив: 115 мм f2.8 Самодельный объектив 115 мм f / 2,8 из цельного плоско-выпуклого элемента. Это была моя самая простая конструкция объектива и самый простой в использовании объектив. Просто хорошо. Более подробную информацию об этом объективе и других моих самодельных объективах можно найти здесь: Учебное пособие по созданию объектива для самостоятельной камеры Самодельная камера

Самодельная камера 5х7. Объектив - Ilex 170 мм, он покрывает всю поверхность 5x7.

Не удалось найти URL спецификации гаджета

.

Смотрите также