Вход на сайт

Зарегистрировавшись на сайте Вы сможете добавлять свои материалы






Чертежи самодельной ленточной пилы


Ленточная пила по дереву своими руками: схема, фото и видео


Существует множество различного инструмента для пиления заготовок – это и ручные пилы, циркулярные, отрезные, электролобзики и пр. Но особое место среди них занимает ленточная пила. В данной статье речь пойдет об изготовлении самодельной ленточной пилы.

Введение

В мастерской должно быть все под рукой и изобилие инструмента делает мастера по настоящему свободным в выборе методов и приемов работы. Одна из самых базовых операций в любой мастерской – это пиление заготовок. Причем пиление бывает разным – где-то нужно отпилить быстро и качество реза не важно, где-то нужен глухой пил и с этим справится циркулярка или электролобзик со специальной пилкой, где-то требуется исключительно ровный пил и так далее.

Ленточная пила по дереву, сделанная своими руками, по достоинству занимает почетное место в мастерской. Она есть далеко не у всех, тем не менее удобство ее использования не оспоримо. К ее достоинствам следует отнести следующие особенности:

  1. Высокое качество пиления, так как нет возвратного движения режущего полотна.
  2. Высокая скорость пиления, так как режущая лента двигается с большой скоростью.
  3. Высокая маневренность при пилении из-за небольших толщин режущего полотна.
  4. Высокая универсальность и гибкость использования инструмента.
  5. Высокая безопасность работы.

Тем не менее ленточная пила обладает и недостатками. Перечислим их:

  1. Это стационарная пила, соответственно нет возможности ее мобильного перемещения.
  2. Ограниченная зона пиления из-за конструктивных особенностей.
  3. Большие габариты.

Изготовление ленточной пилы

Подготовка к работе

Приступая к работе, необходимо подготовить все инструменты и материалы, а также место, на котором будет комфортно и безопасно заниматься изготовлением самодельной ленточной пилы.

Инструменты:
Базовыйинструмент Описаниеоперация Альтернативный инструмент
Циркулярная пила Выполнение продольного распила заготовок
  1. Ленточная пила с возможностью резать детали более полуметра длиной.
  2. Электролобзик. Недостаток лобзика в низком качестве пила.
Электролобзик Выпиливание ниши, паза и верхней задвижки.Изготовление шкивов.
  1. Ленточная пила.
  2. Ручной лобзик. Высокая трудоемкость процесса.
Струбцины Фиксация заготовок при склейке, а также при других операциях Достойных альтернатив нет, однако можно приспособиться и попробовать использовать столярные тиски или в качестве пресса какой-то тяжелый предмет.
Сверлильный станок (+ сверла) Сверление отверстий
  1. Ручная электродрель. Хуже сверлильного станка тем, что не гарантирует правильную геометрию отверстий. Процесс сверление дрелью более трудоемкий.
  2. Шуруповерт. Проблемы те же, что и у ручной электродрели. А также добавляется ограниченная мощность инструмента.
Шлифовальный станок Шлифование поверхности заготовок и кромок
  1. Ручная электродрель со шлифовальными насадками. Могут возникнут сложности при шлифовке под углом 90 градусов.
  2. Шуруповерт. Проблемы те же, что и у ручной электродрели. А также добавляется ограниченная мощность инструмента.
Материалы, фурнитура, крепеж
  • Фанера толщиной 15 мм;
  • Брусок из массива дерева;
  • Болты для горизонтальной и вертикальной подстройки;
  • Клей ПВА столярный;
  • Барашек для болтов подстройки;
  • Изолента;
  • Подшипники под верхнюю ось;
  • Два подшипника под ведущую ось;
  • Два вала;
  • Режущее полотно;
  • Две втулки с внутренней резьбой;
  • Саморезы, гайки, шайбы, футорка, шпильки;
  • Ленты или насадки для шлифовальной машинки или шуруповерта.

Основные конструктивные элементы

Чертеж ленточной пилы будет включать следующие компоненты:

  • Основание;
  • Механизм натяжения ленты;
  • Пильный стол;
  • Шкивы;
  • Пильное полотно (режущая лента).

 

Изготовление конструктивных элементов

Инструкция по изготовлению будет разбита на 5 пунктов и включать в себя шаги по производству самодельной ленточной пилы. В статье предоставлены фото и видео материалы, которые помогут вам не ошибиться при производстве.

Основание

  • Так как ленточная пила должна быть крепкой, то необходимо подготовить фанеру толщиной не менее 15 мм. Отрезаем четыре заготовки длиной 550 мм и шириной 23 мм.

  • Далее производим разметку по предварительно созданному трафарету или можно сделать разметку прямо на заготовке. Две пластины, располагающиеся внутри, должны иметь нишу для подстраиваемого механизма. Для наружных деталей необходимо начертить сквозной паз. Величина вертикальной регулировки будет зависеть от размеров этого паза. Далее нужно разметить сквозное отверстие для ведущего нижнего вала. Кроме того, нам потребуется поверхность для пильного стола, размеры которого по ширине стола не будут превышать 150 мм.Во всех заготовках необходимо между кругами вырезать квадрат по высоте равный 15-20 см, и не превышающий в ширине 15 см.
  • С помощью электролобзика нужно выпилить необходимые детали, а также паз регулировки верхнего шкива, затем высверлить отверстие под нижний ведущий вал.

  • Далее необходимо собрать будущее основание. Для сборки используется клей ПВА или любой другой столярный клей. Наносим его ровным слоем на все склеиваемые поверхности, затем прикладываем детали друг к другу, не допуская неточности. Фиксацию изделий необходимо выполнять струбцинами, так как для качественного склеивания необходимо плотное прилегание заготовок. До полного высыхания клея необходимо выдержать сутки.

  • Производим установку подшипников для нижнего ведущую вала.

Механизм натяжения пильного полотна (ленты)

  • Для изготовления механизма натяжения ленточной пилы нужно изготовить брусок, размеры которого будут соответствовать нише в корпусе пилы. В торце бруска высверливается отверстие для шпильки и футорки. С двух сторон вырезаются гнезда для подшипников.

  • Вставляем шпильку и закрепляем ее в бруске. Она должна жестко держаться в отверстии. Для повышения прочности крепления, прежде чем вставить шпильку, на ее поверхность нанесите клей ПВА, а также дополнительно нужно зафиксировать шпильку саморезом или шурупом.

  • Далее устанавливаются подшипники вала и фиксирующая футорка. 

  • С помощью винта в футорке будет происходить жесткая фиксация механизма натяжения пильного полотна.

  • На шпильку необходимо установить ручку, вращение которой позволит изменять глубину погружения бруска в основание, тем самым будет изменяться расстояние между шкивами – так производится натяжение ленты.

Шкивы

Пока сохнет клей основания, приступаем к изготовлению подвижных элементов, а именно шкивов. Весь процесс их изготовления отражен в приведенных фото.

  • На листе фанеры толщиной 15 мм нужно произвести разметку контуров – окружности диаметром 150 мм.
  • Вырезать заготовки электролобзиком по намеченным контурам и просверлить в центре окружности отверстие.

  • Даже самое точное и аккуратное пиление не даст заготовке идеально правильные формы, поэтому необходимо выполнить шлифовку торцов. Для этого будет использоваться шлифовальный станок со столом под 90 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости. Если у вас нет подходящего инструмента, есть возможность зашлифовать грань с помощью ручной шлифовальной машинки или самодельного приспособления для шуруповерта со шлифовальной насадкой.Заготовка фиксируется болтом или саморезом к некоторому основанию. Таким образом при ее подаче на шлифующий круг и вращении вокруг оси, получается идеально ровный круг.

  • После обработки шкива на шлифмашинке, нужно обмотать его торцы изоляционной лентой в несколько слоев, а также можно использовать резину от велосипедных камер.

Пильный стол

Пильный стол будет шириной 15 см. Он будет устанавливаться на специальную торцовую грань основания станка между шкивами. В столе нужно сделать пропил для свободного движения пильного полотна. Размеры изготавливаемого стола зависят от потребностей и предпочтений мастера. Можно сделать небольшой стол, лишь слегка выступающий за пределы станка и экономящий место, либо сделать площадь верхней поверхности побольше, для удобства работы. Как всегда, в жизни нужно выбрать «золотую середину», поэтому окончательное решение за мастером.

Пильное полотно (режущая лента)

Лучше всего не изготавливать режущее полотно самостоятельно, а купить готовое. В магазинах можно найти самые разнообразные варианты, которые различаются по типу размеру, типу используемой стали, закалке материала, форме зубьев, их разводке и пр.

Ниже приведена таблица с некоторыми параметрами пильных полотен.

Междуна-родная маркировка Расшифровка Твердость тела Твердость зубов Особенность применения
Constant hardness с одинаковой твердостью по всей площади 45 – 48 ед. HRc 45-48 ед. HRc Данный вид используют на шкивах небольшого диаметра.
Flex back – Hard Edge с высокими показателями твердости зубов, но гибким телом 30-33 ед. HRc 63-65 ед. HRc Верхняя часть зуба подвергается закалке, в то время как остальная часть изделия – гибкая. Способна переносить большую подачу, в сравнении с предыдущим видом.
Hard Back закаленные по всей площади полотна 48-53 ед. HRc 63-68 ед. HRc Технология производства ленты пильной является наиболее современной и используется в промышленности. Способна выполнять больший объем работ, однако цена значительно выше. Используется полотно в профессиональных станках.

Кроме того, ленточные пилы различаются по величине зуба:

  • с малым зубом
  • со средним зубом
  • с крупным зубом

Чем большей твердостью обладает лента – тем большую сопротивляемость к затуплению она имеет. Жесткое полотно позволяет распиливать материал на больших подачах, не снижая эксплуатационных характеристик работы.

В данном случае для нашей ленточной пилы оптимальным вариантом был выбор полотна длиной 1065 мм из углеродистой стали, имеющей маркировку Сonstant Hardness.

Сборка

  • Обработка основания. После полного высыхания клея нужно снять струбцины и обработать место склейки, торцы и прочие поверхности.
  • Установка механизма натяжения пильного полотна. Он устанавливается в посадочный паз, а сверху нужно расположить упорный элемент. Во время работы механизм должен быть жестко зафиксирован.

  • Установку шкивов. Необходимо обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые шкивы должны располагаться параллельно друг к другу и легко вращались вокруг своей оси, при этом ось должна быть абсолютно статична. Не допускается сильного биения кругов, так как это может привести к соскальзыванию пильного полотна со шкива и травмированию мастера. Нижний ведущий вал должен проходить корпус насквозь и иметь с обратной стороны достаточный конец, чтобы можно было его зажать в патрон дрели. Верхний шкив устанавливается в механизм натяжения пильного полотна.

  • Установка режущего полотна. Пильное полотно должно быть установлено поверх торцов шкивов. Сначала оно должно свободно одеваться на эту конструкцию, а с помощью вращения ручки подстройки брусок с осью верхнего шкива перемещается вверх, увеличивая, таким образом, расстояние между центрами шкивов. При этом происходит натяжение ленты. После натяжки нужно затянуть винт a футорке для жесткой фиксации механизма натяжения.

  • Установка пильного стола. Пильный стол располагается на горизонтальной поверхности основания, как показано на фото. Его площадь должна быть достаточной для комфортного процесса пиления заготовки. Необходимо заметить, что очень важна перпендикулярность стола пильному полотну, причем в двух измерениях – продольном и поперечном. Крепление стола выполняется саморезами. Хотя есть вариант его «посадить» на клей, а для прочности установить шканты.
  • Установка электроинструмента. На самом последнем этапе нужно заставить эту конструкцию ожить. Для этого нужно хвостовик ведущего вала нижнего шкива зажать в патрон дрели. Как вариант можно использовать перфоратор или шуруповерт. Но мощность шуруповерта будет явно недостаточна, поэтому все-таки дрель или перфоратор.

  • Настройка и наладка. Прежде чем приступать к работе, включите ленточную пилу на холостом ходе. Проследите чтобы лента не соскальзывала и ходила ровно. Проверьте ее натяжение и фиксацию механизма натяжения пильного полотна.

Правила работы на ленточной пиле

Большой объем обрабатываемых материалов требует установку на станок полотно с крупными зубами. Оптимальный вариант – использование универсальных ленточных пил.

  • при большом размере обрабатываемой заготовки стоит установить на ленточную пилу с крупными зубьями; лучше использовать режущие ленты универсального типа. Так пропадет необходимость смены полотна при обрабатывании различных материалов;
  • Определитесь с местом установки станка и надежно закрепите его на статичной поверхности избегая колебаний во время работы. Помещение, в котором будет установлена ленточная пила, должно быть хорошо вентилируемым.
  • После окончания работы снимайте пилящую ленту и, соответственно, натягивайте ее исключительно перед работой. Это продлит срок полезного использования полотна
  • Каждый два часа работы выключайте ленточную пилу и дайте двигателю, в данном примере дрели, отдохнуть, а заодно проведите проверку на наличие неисправностей. Соблюдение этого правила обезопасит работника от травм, а инструмент от перегрева.
  • Время от времени проверяйте развод режущих зубьев.

Заключение

При правильной сборке и использовании, ленточная пила имеет длительный срок эксплуатации. Вам следует лишь точить ленту время от времени и следить за состоянием основных деталей.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Как сделать ленточную пилу

В марте 2010 года я начал этот проект. До этого я с интересом следил за ленточной пилой Матиаса Вандела, сборка (первая), и думал, что попробую построить свою собственную. Так начинаются многие проекты: источник вдохновения для стимулирования творческого процесса, и именно это, а также накопленные ноу-хау делают такие сайты, как Woodgears.ca , такими ценными.

Рамка

Я начал с рамы.Обладая умением обрабатывать металл, я хотел сделать его из стали. При правильном изготовлении из стали можно получить прочный каркас, который не будет слишком громоздким. Я изучил некоторые коммерческие конструкции ленточных пил, главным образом, на предмет габаритных размеров и деталей конструкции, и разработал базовую конструкцию рамы.
Основной опорный элемент для рамы представляет собой кусок прямоугольной трубы с толстыми стенками 2 x 3 дюйма. Это будет столб, который проходит вертикально с левой стороны рамы, и остальные компоненты рамы будут приварены к ней.Эта основная опорная стойка обеспечивает основную прочность рамы, поэтому было важно, чтобы она имела адекватный размер, чтобы выдерживать изгибающие и скручивающие силы, которые может испытывать рама.
Для большей части остальной части рамы я использовал толстостенные квадратные трубы 1 ″ x 1 ″, взятые из старой (довольно большой) садовой решетки. Ложа была грубой формы, основным препятствием к использованию были толстые слои краски, которые мне приходилось стачивать:

Много работы по его очистке, но преимущества двоякие: я экономлю деньги на сырье и избавляюсь от того, что больше не является полезным или привлекательным.

Здесь первый элемент рамы зажат на месте и готов к сварке:

Точное размещение всех частей рамы имеет решающее значение для сборки. Я сделал зажимное приспособление под углом 90 градусов из фанеры, чтобы удерживать деталь перпендикулярно основной стойке, и использовал другой кусок трубки, чтобы зажать ее на одной линии с лицевой стороной стойки.

При сваривании деталей я должен помнить о том факте, что тепло от сварного шва и усадка остывающего сварного шва исказят металл, выбив его из соосности.Чтобы избежать этого, я привариваю деталь на противоположных сторонах стыка, тем самым минимизируя искажения. Приклеив деталь со всех четырех сторон, я могу завершить сварку, чередуя одну сторону с другой и проверяя совмещение по ходу.

Нижняя часть рамки принимает форму:


И с добавлением еще трех элементов нижняя рама готова. Каким бы «деревенским» оно ни выглядело, оно очень прочное и очень аккуратное.

Добавление металлической "кожи" к нижней части рамы.Я прикрутил его саморезами для листового металла. Я не хочу рисковать исказить раму, приварив эту обшивку. Опять же, я использую переработанную сталь, на этот раз материал из оконных проемов тяжелой стальной двери:


Получение верхней части каркаса. Нижний элемент наклонен, чтобы немного уменьшить свободный пролет основной стойки и потому, что он выглядит немного лучше, чем квадрат в поперечнике. Этот угол не снижает общую режущую способность, поскольку верхняя направляющая лезвия будет висеть под элементом с правой стороны.
Плоский стержень посередине - это верхнее крепление оси колеса.

Добавлен скин и закончено крепление верхнего колеса.
Эта пила отличается от большинства других тем, что натяжение полотна регулируется путем подъема или опускания нижнего колеса / двигателя в сборе. Верхнее колесо отвечает только за отслеживание, и это достигается путем сгибания плоского стального стержня, к которому ось прикреплена к оси, вперед и назад с помощью маховика на задней части устройства:


К этому валу будет крепиться маховик для облегчения отслеживания.Механизм очень простой - при сгибании плоского стержня назад ось оси выходит из горизонтального положения, вытягивая верхнее колесо из вертикального положения, и лезвие движется по направлению к задней части колеса. При сгибании стержня вперед происходит обратное: колесо вращается вперед из вертикали, и лезвие движется вперед.

Подрамник двигателя в сборе

Мотор, который я хотел использовать для этого, был одним из двух моторов беговой дорожки, которые я купил в магазине излишков. Другой я использовал в своем проекте Disk Sander.Они имеют мощность 1 л.с. и вращаются при 1725 об / мин - очень хорошо для ленточной пилы такого размера. Несмотря на то, что на данный момент это не было проверено, я подумал, что стоит рискнуть использовать этот двигатель, поскольку он был очень дешевым.
Для установки двигателя я сконструировал раму с шарниром, чтобы двигатель мог качаться вверх и вниз для натяжения клинового ремня:


Затем эта рама была прикреплена к подрамнику узла главного двигателя, который здесь показан частично завершенным.

Верхняя часть подрамника поддерживает нижнюю оправку привода колеса.Здесь показано, что агрегат в основном укомплектован, установлены шкивы нужного размера и установлен клиновой ремень нужной длины:

Воодушевленный такой великолепной работой, я включил его, чтобы проверить работоспособность. Именно тогда я понял, что этот двигатель вращается против часовой стрелки и не может быть реверсирован (вся проводка пусковой обмотки была внутри сварной рамы мотора, что делало невозможным перемонтаж без разрезания рамы).
Итак, у меня были варианты: либо повернуть мотор (на это указал мне Маттиас Вандел, хотя в то время было слишком поздно)
, либо получить другой мотор, тот, который был реверсивным.Поскольку эти двигатели для беговой дорожки были еще неизвестного качества, я решил приобрести новый двигатель:

.

Новый (в продаже) мотор мощностью 1 л.с., который я подключил для работы по часовой стрелке. Пришлось добавить пару деталей к опоре мотора, но это не составило особого труда. Мне также пришлось использовать более короткий ремень, так как новый двигатель установлен на подрамнике выше, чем двигатель беговой дорожки.

Затем я сделал монтажную раму для подрамника и прикрутил ее к раме пилы (слишком много рамок?). Между монтажной рамой и узлом подрамника двигателя я использовал направляющие ящика, чтобы узел двигателя мог двигаться вверх и вниз для натяжения лезвия.Оглядываясь назад, могу сказать, что делать это таким образом было не очень хорошей идеей. Было бы намного проще заставить верхнее колесо двигаться вверх и вниз для натяжения лезвия:


Теперь пила готова к работе с колесами.

Кстати о колесах, я снял подрамник двигателя с пилы, чтобы «повернуть» колеса, и наложил на них корону (таким же образом я сделал и верхнее колесо). Колеса изготовлены из меламина 5/8 ″, а обод утолщен вторым слоем, чтобы колеса были толщиной 1–1 / 4 ″.Несмотря на то, что они тяжелые, они очень плоские и устойчивые:


Когда рама была готова, я покрасил ее. Это базовый слой плоской ржавой краски Tremclad (белая), поверх которой наносится прозрачный сатиновый полиуретан на водной основе. В результате получается очень прочная и долговечная отделка. Это имеет большое значение для внешнего вида, хорошо очищая его.

Подрамник двигателя в сборе я покрасил в черный цвет. Краска Tremclad снова ржавчина, но уже в баллончике:


Я сделал кожух ремня и шкива из листового металла и прикрутил его на место.На этом рисунке показан монтажный фланец увеличенного размера, который я сделал и приварил к валу оправки, чтобы лучше поддерживать нижнее колесо.

С установленными колесами:

К сожалению (или нет, кто знает) в это время в процессе сборки я «перегорел» - мне просто нужно было отдохнуть от проекта, так как я работал над ним (и думал об этом) постоянно. Я решил на время отложить проект, чтобы восстановить мотивацию и дойти до конца.
Я и не знал, сколько времени пройдет, прежде чем эта мотивация вернется.

Полтора года спустя…

Перенесемся на семнадцать месяцев вперед. Пила все это время стояла у меня в магазине нетронутая и собирала пыль. К настоящему времени у меня есть этот веб-сайт, и я завершил множество других проектов, некоторые из которых представлены здесь, и я чувствую желание наконец закончить пилу.
Первый шаг - заново познакомиться с ним - соответствующие детали туманны: какой длины будет лезвие? Насколько быстро пила? Поэтому я трачу время на изготовление «лезвия» из кромочного материала общей длиной 120 дюймов.Я примеряю это на пилу и снимаю короткое видео действия:

Это подтверждает длину лезвия, и я заказываю одну из R&D Bandsaws - 3/4 ″ шириной, 3 tpi из шведского силикона. Иметь лезвие в руке - вот мотивация, на которую мне нужно действовать.

Когда он прибудет, я не могу не попробовать:

Нарезка на 6 ″ очень твердого клена. Я просто немного опасаюсь, а не в восторге от моих шансов остаться невредимым, если лезвие сломается или оторвется, поэтому я расслабляюсь.Кажется, что даже без направляющих для лезвий или шин в это время режет хорошо.
Однако эти два теста выявили некоторые проблемы: верхнее колесо, кажется, имеет шумный подшипник, 8-дюймовый шкив на приводной оправке ослаблен, и мне не нравятся подшипники для оправки - это (дешевые) смазанные втулки подшипники, а я бы предпочел герметичные шариковые подшипники.

Первая проблема, которую я решаю, - это приводной стержень. Я снимаю его с подрамника узла двигателя и осматриваю его, обнаруживая, что установочный винт на 8-дюймовом шкиве сам ослабился.Я очистил все и использовал PL Premium в качестве фиксатора резьбы на всех установочных винтах и ​​даже между фланцем оправки, шкивом и стопорным кольцом. Я не хочу, чтобы это снова выпало!
Далее я,
, обращаюсь к подшипникам оправки. Я покупаю четыре новых герметичных подшипника и делаю две опоры, чтобы удерживать их. Первый шаг - просверлить отверстия немного меньшего размера:

Эти отверстия закрыты

.

Самодельная ленточная пила (версия 2) сборка

Этот проект начался, когда люди начали спрашивать меня о планах относительно моего оригинальная ленточная пила (версия 1). Я не хотел рассказывать людям об этом, потому что у меня уже было идеи о том, как построить еще лучший.

Вторая ленточная пила - это 16-дюймовая ленточная пила. Я выбрал этот размер, потому что это самый большой из возможных. продолжайте движение, продолжая использовать лезвие 105 дюймов. Лезвия 105 дюймов используются ленточнопильными станками 14 дюймов с подъемными блоками, поэтому такая длина широко доступна и имеется в наличии в большинстве деревообрабатывающих магазинов.

Я думал сделать С-образную деревянную балку для рамы моей второй ленточной пилы. Моей первой мыслью было соединить несколько бревен вместе с моими коробка продвижения винта совместное приспособление, но это потребовало бы, чтобы люди построили это приспособление раньше строим ленточную пилу. Следующей моей идеей было сформировать балку путем ламинирования отдельных досок. все вместе. Таким образом, я мог перекрывать их по углам и стыкам, создавая очень жесткий каркас.

Вы можете щелкнуть это изображение или любое другое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

Я приклеивал каркас по одному слою, давая клею высохнуть перед добавлением следующий. Таким образом, мне приходилось беспокоиться только о том, чтобы выстраивать по одному слою за раз.

В итоге я использовал все свои маленькие зажимы каждый раз, когда склеивал слой. Наращивание кадр растягивался на полтора дня, так как я всегда хожу и что-то делаю еще между слоями.


Я сделал распечатку кадра по своему плану в масштабе 1: 1, распечатав его на нескольких листах. бумаги, а затем склеить их вместе.Я добавил диагональную сетку, чтобы выровнять мои листы бумаги. Я обнаружил, что диагональная сетка действительно помогла выровнять несколько листов с моим генератор шаблонов шестерен. Я вручную разбил этот рисунок на листы, но позже написал программа BigPrint, которая упрощает создание подобных больших распечаток.

Распечатка 1: 1 очень пригодилась для проверки размеров вырезанных мной деталей - это было просто Дело в том, чтобы положить их на лист.


Готовая рама довольно легкая, весит менее 30 фунтов (15 кг), что делает ленточная пила легко перемещается.Когда я измерил, насколько сгибается фейм от натяжения лезвия, я обнаружил, что он был жестче. чем рама на моей чугунной ленточной пиле.

Это может показаться немного удивительным, но обратите внимание на следующие цифры, которые я собрал в Интернете:

Материал Модуль Юнга
Сталь 200 ГПа
Чугун 80 ГПа
Сосна 9 ГПа в направлении волокон

Модуль Юнга - это мера жесткости материала.Цифры для чугуна могут быть разными, а для дерева они могут сильно различаться. В целом же сталь в 22 раза больше жестче дерева. Но чугун всего в девять раз жестче дерева. Итак, член с девятью раз площадь поперечного сечения чугуна будет такой же жесткой. Распространение площади поперечного сечения на также помогает более широкая область, и моя деревянная балка намного шире.


Колеса и опоры колес

Я был почти уверен, что для колес подойдет хорошая березовая фанера, но я хотел посмотреть, насколько дешево можно было построить ленточную пилу.У меня была фанера толщиной 12 мм. я использовал два слоя по 12 мм и еще один слой по 5 мм между ними. Это была обычная фанера, хотя и немного лучшего сорта. чем фанера упаковочного ящика, которую я пробовал для своего первого колеса ленточной пилы эксперименты над моей первой ленточной пилой.

Я использовал много зажимов, чтобы приклеить его. Я хотел быть уверен, что у меня хороший проклеить стык, особенно по краям колес.


Я сформировал обода колес, используя колеса как на токарном станке.

Когда колесо вращалось на собственных подшипниках, любой эксцентриситет, который у меня был с тем, как Я установил их, они были отрезаны, когда я повернул колесо до его окончательного размера.

Я обнаружил несколько пустот в фанере, которые мне пришлось заполнить, но я не стал заполнять небольшие пустоты по краям. Но середина колеса, где обычно движется лезвие, должен быть прочным.


Я раскрутил колеса с помощью временного шкива, который я прикрутил к колесам сбоку. Это позволило мне повернуть как верхнее, так и нижнее колеса, а также шкив главного привода. для нижнего колеса.Я сделал временный шкив на настольной пиле, аналогично тому, как я сделал шкив для своей другая ленточная пила

Примерно на этом этапе прогресса я снял свой грязное видео с мастерской, так что на видео вы можете увидеть кусочки ленточной пилы вокруг моего магазина.


Нижнее колесо в моей новой конструкции вращается на фиксированном валу, как и верхнее колесо. Ведущий шкив прикручен непосредственно к задней части нижнего колеса.

Преимущество этого подхода в том, что нет необходимости соединять колеса и шкивы с валом.Другое преимущество заключается в том, что сила натяжения лезвия распределяется между двумя подшипниками.


Это верхнее крепление колеса, если смотреть спереди. «Пружина растяжения» состоит из трех тонких деревянных полосок, пересекающих верхнюю часть рамы. Они должны изгибаться и действовать как пружина при увеличении натяжения.

Я выбрал простой кривошип для натяжного механизма этой пилы. Форма рамы сделал бы неудобным рычаг и храповой механизм, который я использовал на другой своей ленточной пиле.Я также хотел, чтобы эта ленточная пила была простой и легкой в ​​сборке. Кривошип действительно делает это Легко натянуть ленточную пилу - я могу превратить ее из нулевого напряжения в полное примерно за три секунд.


Направляющие лезвия

Изначально я собирался использовать для направляющих блоков Lignum Vitae, самую твердую из твердых пород дерева. Но потом я просмотрел свою коробку экзотических обрезков, которые купил за эту статью и попытался потереть каждый на моем чугунном столе пилы чтобы увидеть, насколько они скользкие.Бокот скользил легче всего, поэтому я использовал его.

Но получать бокот не обязательно. Подойдет любая древесина твердых пород, чем тяжелее, тем лучше. Я все еще использую оригинальные пропитанные маслом кленовые направляющие на другой ленточной пиле.


На этом рисунке показано, как соединяются направляющие лезвия. Верхняя и нижняя направляющие лезвия практически идентичны по дизайну.

Вы можете щелкнуть этот рисунок или любое другое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.


Направляющая планка прижимается к выемке в раме.Я сделал скос в месте зажима на так, чтобы он прижался к углу, который жестко удерживает его на месте.
Из-за нехватки места ограждение лезвия над верхней направляющей лезвия выполнено из листового металла.

Ограждение должно подходить к верхнему колесу, а также входить в кожух верхнего колеса.

Лучший источник листового металла, который я мог придумать, - это вырезать его из старого корпуса ПК под углом. болгарка. Я отрезал кусок от угла, так что у меня уже был один изгиб на нем.Затем я использовал свои тиски как своего рода «металлический тормоз» для второго поворота под прямым углом.

К части 2: цапфы, стол и корпус


.

Самодельная ленточная пила (вариант 2)

Этот проект начался, когда люди начали спрашивать меня о планах относительно моего оригинальная ленточная пила (версия 1). Я не хотел рассказывать людям об этом, потому что у меня уже было идеи о том, как построить еще лучший.

Вторая ленточная пила - это 16-дюймовая ленточная пила. Я выбрал этот размер, потому что это самый большой из возможных. продолжайте движение, продолжая использовать лезвие 105 дюймов. Лезвия 105 дюймов используются ленточнопильными станками 14 дюймов с подъемными блоками, поэтому такая длина широко доступна и имеется в наличии в большинстве деревообрабатывающих магазинов.

Эта ленточная пила стала возможной благодаря нескольким идеям:

  • Каркас из деревянного бруса, ламинированный из досок
  • Встроенный шкив на нижнем колесе
  • Использование камер в качестве шин ленточных пил
  • Правка колес при пробуксовке на собственных подшипниках

  • См. Также:


    Еще много статей о ленточнопильных станках

    .

    Самодельная ленточная пила (продолжение)

    Поворотный стол и цапфы

    Я хотел, чтобы у этой ленточной пилы был наклонный стол. По сути, эта ленточная пила была разработана чтобы заменить мою 14-дюймовую ленточную пилу для чугуна. Я все еще хотел иметь хотя бы одну ленточную пилу с откидным столом. Было бы проще наклонить стол, установив его на петли в нижней части стол, но тогда верх стола и прорезь для лезвия будут двигаться из стороны в сторону, когда стол наклонен.

    Цапфы позволяют столу вращаться вокруг оси, которая фактически находится наверху стола, чтобы точка, в которой лезвие проходит через стол, не двигалась, как стол наклонен.

    Для вырезания цапф требуется ленточная пила. Если у вас еще нет ленточной пилы, вы можете просто зажать временно прикрепите к пиле не наклоняющийся стол и используйте его для вырезания цапф.


    Передняя опора цапфы немного усложнена. Он должен пройти через под столом, над колесом и слева от лезвия. Это было бы приятно поддерживать переднюю цапфу справа или от прямо под ним, но это затруднит или сделает невозможным изменение полотна ленточных пил.

    Коммерческие ленточные пилы имеют такое же ограничение, и на многих из них передняя цапфа из-за этого довольно ненадежно. В этой конструкции ленточной пилы я использовал большой кусок твердой древесины, чтобы вытянуться вперед от рамы.


    Цапфа опора прикреплена к концу опорного пучка с пятью 3/8" шпонками.

    Обновление: с тех пор, как я построил эту ленточную пилу, я придумал лучший метод изготовления цапф из фанеры.


    Изготовление цапф ленточной пилы


    Большинство ленточных пил имеют круглую вставку, огибающую лезвие.Я решил сделать прямоугольный вырез на своей ленточной пиле. Самое приятное в этом то, что что для него гораздо проще сделать вставку. А чтобы сделать пластину с нулевым зазором, все, что мне нужно сделать, это вставить кусок фанеры в щель при работающей пиле. Простота этого заставляет меня задаться вопросом, почему в коммерческих ленточнопильных станках используются круглые пластины.

    Корпус

    Верхняя крышка ленточной пилы надевается сверху. Таким образом, мне не о чем волноваться о защелках для удержания крышки закрытой или дребезжании от крышки, которая не была надежно закреплена держится на месте.На задней стороне крышки имеются установочные штифты, которые вставляются в отверстия на раме. Выровнять штыри при надевании крышки немного сложно, но, сделав это несколько раз, Я всегда попадаю в точку с первой попытки.
    Я сделал дополнительную крышку вокруг нижних направляющих лезвия. Это помогает сдерживать пыль внутрь пилы, чтобы опилки выпали из нижней части. На моей 14-дюймовой ленточной пиле ветер от нижнее колесо имеет тенденцию сдувать большую часть пыли со стороны пилы, и это всегда создает небольшой беспорядок рядом с пилой.

    Крышка надвигается снизу, а затем кусок дерева внизу поворачивается на 90 градусов. чтобы удерживать его на месте.

    Эту крышку не нужно снимать при наклоне стола.


    Приводной шкив, прикрепленный непосредственно к нижнему колесу, приводит к тому, что приводной ремень «пыльная зона» внутри корпуса. Пыль не вызывает никаких проблемы с клиновым ремнем, но я хотел держать его подальше от мотора, тем более что Я использую мотор с открытой рамой. Поэтому я сделал ограждение вокруг приводного ремня.

    Также обратите внимание, что двигатель прикручен непосредственно к части рамы. Я обнаружил, что наибольшая вибрация в деревообработке машины происходит из-за того, что двигатель трясется вперед и назад от вибрации клинового ремня. Жестко прикрепив мотор к раме, я предотвращаю его перемещение и тряску тяжелым весом. пила. Таким образом, вибрации клинового ремня ограничиваются самим клиновым ремнем.


    Чтобы пила выглядела красиво, необходимо нанести слой краски! Я взял все части корпус снаружи и опрыскал их.Я использовал обычную краску для внутренних стен. Удивительно, эту густую краску можно распылять.

    После краски я наношу еще один прозрачный слой лака на краску, чтобы защитить ее от царапины и придать ему блеск.


    Хотя я сделал проект этой ленточной пилы в САПР перед началом строительства, я всегда заканчиваю тем, что доработки конструкции при строительстве. Пришлось проверить и обновить все размеры в моих чертежах САПР. Моя мастерская обычно свободна от компьютеров. Но не желая тащить ленточную пилу наверх к своему компьютеру я установил портативный компьютер и большой монитор в своей мастерской на несколько дней пока я проверял и обновлял свою модель САПР.
    Но это еще не все. Изготовление чертежей с красивыми размерами на планы ушло еще время. В общем, я месяц работал над этим набор планов, включенных и выключенных. Рисунок слева - это визуализация, которую я создал, когда мне нужно было посчитать все детали и оборудование. Каждый винт и вазер на ленточной пиле также есть в САПР. модель. Когда пришло время пересчитать все детали для списка оборудования, я поменял дерево на полупрозрачный, чтобы было легче сосчитать все металлические кусочки.

    Планы очень обширные. На счету все время которые вошли в них, они стоят немного дороже, чем некоторые из моих других планов, но при цене в 21 доллар это все же меньше, чем стоимость хорошего полотна ленточной пилы.


    А вот и вся пила в сборе на специальной стойке для ленточной пилы. На самом деле я не стал писать о ленточной пиле, пока У меня были все планы. Я использовал эту ленточную пилу в ряде проектов на этом сайте пока: резьба весла для каноэ на ленточной пиле, изготовление детского стола, стыки «ласточкин хвост» на ленточной пиле, вырезать 3D оленя на ленточной пиле и как сделать шестеренки.Я не использую свой 14-дюймовый гипс ленточная пила на железной раме - мне больше нравится эта деревянная.

    Вернуться к часть 1 сборки

    Более подробное описание сборки есть в планах , которые я продаю

    См. Также:

    Вернуться к Ленточнопильный станок 2

    .

    Смотрите также